Iluminación Led Matricula

Buenas,

Alguien sabe donde puedo encontrar unos leds completos con conectores para ponerlos a un e46 2002 4 puertas?
Llevo buscando unos completos porque lo que viene siendo la conexión que sujetaba las bombillas viejas se han roto y no encuentro algo completo.

Muchas gracias.

 

Llame y me dijieron que no tenian

Llame a esos y me dijieron que para e46 no tienen nada con conectores completos.

 

Te tocará buscar en desguace

 

Me refiero a que los plafones van directamente enganchados a los conectores de las bombillas viejas en el mio. Y yo esos conectores los tengo rotos xd mañana hago una foto asi me entenderas.

 

Hm tu crees que funcionara?
Probare aver. Vendre con fotos xd
Gracias

 

Y por qué no quitas la bombilla convencional y pones una bombilla con led? vamos es como yo lo llevo desde hace un par de años, alumbra bien y sin problemas de itv ni nada. Tampoco han bajado la intensidad, porque no son de los chinos de esas malas que duran 2 meses y no alumbran nada.

 

+1.

Yo he encargado luces led "blanco cálido" (36mm) para que no se note la diferencia con las incandescentes, por si acaso la ITV pusiera pegas. Prácticamente todo el mundo pone ahora blanco frío, pero yo me inclino por éstas otras.

No necesitas canbus (la electrónica del coche no hace chequeo de estas luces), y el consumo es muuucho menor, por lo que no tendrás problemas de calentamiento.
De hecho, yo tengo las tulipas un poco estropeadas debido al calor de las bombillas incandescentes. Cuando le ponga las de led se acabó el problema.

 

Alguna idea?

 

Si pongo los led en una maquina del curro que tengo y le doy entre 10v-12v se encienden perfectamente.
Pero en el coche no se porque no me dan los 10v-12v alguna solución?

 

Los he puesto de todos los modos pero van igual xD yo estoy pensando que no da mas de 5V pero no tengo ni idea pq xD

 

Se me ocurre una idea, es sólo una suposición.
Da la sensación de que en tu coche, la intensidad de la luz de la matrícula se regulase mediante un tren de pulsos. O sea, que la luz se activa y desactiva a una determinada fracuencia para conseguir el grado de iluminación deseado. En electrónica se conoce como "modulación por anchura de pulsos", o PWM, por su siglas en inglés.
Esto, en las luces incandescentes, no produce ese parpadeo, pues la reacción de una bombilla incandescente es más lenta (enciende y apaga más lentamente que una led) y a cierta frecuencia, la reacción de estas bombillas mitiga el efecto de parpadeo completamente.

Ahora bien, la reacción de las led es mucho más rápida. Es decir, que éstas sí acusarían el efecto de apagar y encender constantemente, a no ser que se empleara una frecuencia de modulación más alta (encender y apagar más rápido) para engañar al ojo humano. Es lo que hacen muchos pilotos led para alternar entre iluminación de posición e iluminación de frenado (más intenso).

Puedes probar a medirlo con un polímetro, como dice el compañero Eduma. Pero si es como yo digo, notarás que, en vez de medir 12 ó 14 voltios, medirás menos. Eso, si lo pones en modo de corriente continua.
Si la electrónica del coche hace el efecto de modulación por anchura de pulsos, entonces muy probablemente detectarás que si pones el polímetro en corriente alterna, también te marque voltaje.

La única forma de estar seguro sería monitorizar la señal con un osciloscopio (aparato bastante caro). Otra posibilidad, sería medir la frecuencia de la señal con un frecuencímetro (algunos polímetros de gama media/alta disponen de esta opción, pero es menos corriente). En cualquier caso, esto sólo te serviría para confirmar si mi suposición es correcta y la señal de la luz responde a la modulación PWM. Es decir, no te resolvería el problema.
Pero incluso para esta opción habría una solución, que consistiría añadir un condensador (y quizá alguna resistencia) para suprimir el efecto de parpadeo. Sólo que, ahora mismo, no sé los valores más adecuados para el caso.

Pero insisto: esto es sólo una suposición que habría que confirmar, como he dicho antes (el osciloscopio no fallararía, pero no todo el mundo tiene uno por casa).

Perdón por el tocho.

 

Gracias por toda la información es bueno saber estas cosas.
Lo he medido ahora mismo y esta entre 3,4-3,6v la verdad no tengo mucha idea sobre electricidad pero cualquier idea, ayuda es bienvenida

Un saludo

 

Añado datos.
A hoy día es fácil encontrar polímetros baratos que midan la frecuencia.
Por ajemplo, éste:



Para la frecuencia, se pone el selector en la posición "Hz".
Si el voltaje presente en los terminales de la bombilla fuera constante, la frecuencia sería de 0Hz. En otro caso, posiblemente te saldría un valor por encima de 0 pero por debajo de 30.
El valor de la frecuencia (hertzios ó Hz) indicaría el nº de destellos por segundo que daría el led.

Insisto una vez más en que esto son suposiciones. Hasta que no lo compruebes no podrás estar seguro.

 

Ya medí todo eso
En corriente continua mide 3,4-3,6v
En corriente discontinua mide 5-6v

 

Entonces estoy prácticamente seguro de que tu coche envía una señal de pulsos a las luces de matrícula como te había dicho.

 

Algo debes de tener mal, ahí debe de dar un valor de 12 y pico voltios.Yo he puesto festoon de de 2,3 y 6 led y ahora llevo plafones de 18 led y todos han funcionado correctamente.

Saludos

 

Y que me recomiendas hacer?

 

Pues eso depende.
Casualmente me he encontrado con un problema parecido al tuyo, aunque no igual.
He comprado estas luces led para la matrícula, y al conectarlas he notado un leve parpadeo.
Así que le he soldado un condensador y mañana la probaré, a ver si desaparece ese efecto.

Posiblemente se le pueda hacer algo parecido al tuyo, pero para eso hay que trastear un poco la electrónica.

En principio se me ocurre algo como lo siguiente.
Consiste en añadir un diodo y un condensador como en la imagen:



El condensador tendría que ser de tipo electrolítico, de más de 12 voltios (por ejemplo, 25V). Pero lo más importante es el valor de la capacidad, aunque no es un valor crítico. Aquí es donde habría que probar. Cuanto más alto sea el consumo del plafón, más grande tendrá que ser el condensador. Puedes probar valores de: 50µF, 100µF, 330µF, 680µF,... (µF: microfaradios).

Cuanto mayor sea la capacidad, mayor será el tamaño. Eso hay que tenerlo en cuenta para que quepa donde va la bombilla. No creo que se necesite más de 1000µF.
Para determinar el valor más adecuado habría que saber el consumo del plafón y hacer algunos cálculos, pero en su defecto usaremos el método de ensayo-error.

Si el valor resulta demasiado pequeño, el plafón seguirá parpadeando. A medida que se aumente, el parpadeo debería ser menor o desaparecer.
Si elegimos un valor demasiado alto desaparecerá el parpadeo, pero al apagar la luz puede que el plafón siga encendido algunos segundos más.
Por tanto la clave está en jugar con los valores para ver el que nos da mejores resultados.

El diodo es un simple 1N4001, como el de esta imagen. Tiene polaridad. Si se conecta al revés, la luz no encenderá. Quizá sea prescindible, pero yo lo puse para más seguridad, y para que la corriente del condensador se aplique solamente al plafón LED.
El condensador electrolítico también tiene polaridad. Aquí tienes imágenes para saber cómo es. Notar que el negativo viene marcado en la cubierta.
Por cierto, uno de 16V valdría también, aunque con uno de 25V estará más protegido, pues soporta mejor el voltaje. A más voltaje, mayor tamaño también.

 

Actualizo la información.
He puesto las luces led y he comprobado que sí hace chequeo de las luces de matrícula.
¿Cómo lo sé? Antes, cuando se me fundió la derecha, no me daba error. En cambio, cuando he puesto las dos led aparece error en el cuadro.
Así que: o no funciona del todo bien, o sólo hace el check en la izquierda.

Ahora viene lo mejor. Como la luz hacía un leve parpadeo, casi impercetible, decidí conectarle un condensador de modo parecido (que no igual) que el esquema de arriba. Pues bien, ahora ha desaparecido el parpadeo y además no da error el check de luces.

Sólo me queda un levísimo "fallo" que corregir. Al apagar la luz, los led de la matrícula se quedan iluminados muy levemente, aunque sólo se ve en la oscuridad total del garaje. Ello es debido a la carga residual que queda en el condensador. Pero en principio es fácil de corregir. Bastaría con ponerle una resistencia en paralelo al condensador. El valor tiene que ser lo suficientemente alto como para que no se queme cuando las luces están encendidas, y lo suficientemente bajo como para que el condensador se descargue rápidamente cuando se apaguen las luces. Vamos, que tendría que calcularlo.

Notas:
Las luces led que he puesto consumen 40mA.
Le he puesto un condesador de 100µF, 25V.
Me da que podría ponerle otro de de menos capacidad y funcionaría igual de bien, con la ventaja de que se descaragaría más rápidamente al apagar las luces.


Espero que le sirva a alguien.

 

Muchas gracias bmwero2006 probare aver lo de condensadores. Aver si con eso lo resuelvo de una vez que llevo 1 mes sin luces de matricula xD ya me pararan algun dia.

Un saludo

 

Ilustrando el proceso

Quitar la capucha metálica del extremo para dejar a la vista el rectificador de corriente
(no todas las luces led llevan este sistema).



Las patillas del condensador soldadas al rectificador.



Vista del otro lado. El condensador tiene unos tubos termorecráctiles alrededor de las patillas.
La capucha metálica va soldada en los puntos de soldadura que hay arriba y abajo de "R3".



La capucha soldada de neuvo.



Vista posterior.



Preparando la otra luz. Esta vez con un condensador de 47µF y una resistencia en paralelo, de 47KΩ, para que produzca una descarga rápida del condensador cuando se apague la luz de la matrícula (es opcional).



Una vez soldados. Vista trasera.



Vista de la soldadura.




En este caso no ha sido necesario incorporar el diodo, pues el puente rectificador ya hace esa función. Lo malo es que no todas las lámparas incorporan este rectificador.
Para quien no lo sepa, el rectificador hace que no importe la polaridad de la lámpara. Él hace que la corriente circule por los led en el sentido correcto siempre.

Pongo esto por si alguien se anima con esta tarea.
Nota: se requiere un poco de habilidad o experiencia con el soldador.

 

Sí, es mucho más sencillo.
El motivo por el que lo he hecho así es porque yo las he elegido blanco cálido, y esas no las encontraba con CANBUS.
Aunque lo pone por detrás, en realidad no lo llevan.
Pero, sobre todo, la idea era eliminar el parpadeo mediante los condensadores. Y, de paso, matar el tiempo libre.

 

Entonces las bombillas de la matricula también son Can bus?

Tengo en mente sustituir una de ellas por una cámara de marcha atrás con luz led incorporado, y para que no de el cante, cambiar la otra también por una led.
¿Entonces puedo tener problemas de este tipo?

 

Si hay que comprarlas con cambus para que no de fallo
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