Brico-Manual Recopilación Bricos y Mantenimiento M3 e46

Buenas a todos,intentaré ir poniendo en este post toda la información que entre todos hemos ido recopilando durante meses y años para tener nuestros M3 en perfecto estado!

Gracias a todos los compañeros por hacer posible este post

Toda información será bienvenida e iré actualizándolo!

Empecemos:

CAMBIAR ACEITE MOTOR

Necesitareis:

- Castrol TWS 10W60 (6 Litros) -
- Filtro de aceite (con dos arandelas de cobre, y dos juntas)
- LLave de tubo de 13mm
- LLave de allen de 6mm
- Destornillador de punta plana
- Un par de trapos y papel de cocina.
- Gato y tripodes

Instrucciones:

1. Levanta el coche con el gato (brico de como levantar y asegurar un M3 en camino) y dejalo asegurado e igualado.

2. Metete debajo con el destornillador, la llave de allen de 6mm, y el cubo para recoger el aceite.

3. Quitale el tapon del carter, y deja que se vacie.

4. Mientras se vacia de aceite, abre el capo y desconecta el sensor de la mariposa.
5. Quita el tornillo del filtro con la llave de 13mm y saca el filtro viejo (va a caer aceite de el, prepara un trapo.

6. Una vez saques el filtro, limpia el soporte muy bien (solo con un trapo seco, ni agua, ni cristasol, ni nada de nada)

7. El motor ya debe de estar vacio de aceite, asique metete debajo, cmabiale la arandela de cobre al tornillo, y con la llave allen de 6mm, aprietalo hasta que sientas que esta apretado y ya esta, sin pasarse. Ponle la cubierta de goma. Ya puedes bajar el coche.


8. Ponle el filtro nuevo, moja la junta del filtro con aceite nuevo.

9. Cambiale la junta y la arandela al tornillo del filtro, y la junta grande a la tapa.

10. Pon un litro de aceite a traves del agujero central del filtro, monta la tapa y el tornillo. Conecta el sensor de mariposa.

11. LLena el motor de aceite (5,5L) aunque yo le pongo algo mas, casi 6L.

12. Ponle el tapon, cierra el capo, arranca el coche sin acelerar, espera a que se apague la luz roja de presion de aceite (taza roja), debe de tardar unos 10 segundos o asi. Revisa que todo este bien y no gotee nada y listo!

Brico by Joaquin328i



CAMBIAR ACEITE DIFERENCIAL


Herramientas:

- 12mm o 14mm llave HEX (como un allen). Algunos modelos del 2001 y 2002 llevan el de 12mm.
- Gato y tripodes
- 1,5 L de Liquido de diferencial autoblocante
- Cubo para recoger el aceite
- Biberon


Instrucciones:

- Date una vuelta tranquila con el coche para que el liquido se caliente y tarde menos en salir.
- Levanta el coche de atras con el gato, asegurate de que todo esta seguro. Puedes levantarlo solo de atras y bajarlo para vaciarlo y después volverlo a subir, o levantarlo de alante y atras usando 4 tripodes y un gato.
- Localiza el diferencial y los dos tornillos de cabeza de HEX o allen que tienen en le lado del pasagero.
- Con el HEX de 12mm o 14mm, quita primero el tornillo de relleno (caera algo de aceite)


- Con el HEX de 12mm o 14mm quita el tapon para vaciarlo y tenlo abierto durante 45 minutos.


- Cuando ya no caiga nada mas, pon el tapon de desague.
- Usa el biberon para llenarlo de liquido y una vez tenga metido 1,5L, ponle el tapon.


Brico by Joaquin328i

CAMBIAR ACEITE CAJA DE CAMBIOS



CAMBIAR FILTRO POLEN



CAMBIAR FILTRO GASOLINA



CAMBIAR FILTRO AIRE

Es un 330i pero viene a ser lo mismo,es sencillo.

REGLAJE DE VÁLVULAS






CAMBIAR BOMBILLAS ANTINIEBLAS




CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS

REPARACIÓN VANOS

Enlace al post de @Eduki con mas de 400 fotos!

http://www.bmwfaq.com/threads/el-hilo-del-vanos-superbrico-400-fotos.904804/#post-15881981

DESMONTAR AIRBAG/MOLDURAS VOLANTE



COMO DESMONTAR LAS RUEDAS

INSTALAR ANGEL EYES



INSTALACIÓN BOMBILLAS LED INTERIOR



CAMBIAR CASQUILLOS DE BIELA

Está en ingles y dudo que alguien se atreva
http://www.m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=455681


CAMBIAR FLECTÓR DE TRANSMISIÓN


Empezamos por buscar un foso o elevador para poner meternos debajo del coche a gusto, cuando tengamos esto cogemos y nos vamos para debajo del coche y manos ala obra.

lo primero es quitar la linea de escape, de esto no tengo fotos por que estaba solo,
1º solo es soltar al brida que uno donde el catalizador.
2º soltar dos chapas que son para cubrir el escape de golpes lleban 4 tornillos cada una, estan a mitad de coche mas o menos.
3º soltar los silenblock del silencioso trasero, y tirar hacia al culera del coche del escape sin hacer mucho el burro, y espape fuera.

despues de este primer paso tenemos que ver debajo del coche algo asi:



hecho esto seguimos quitando la chapa anticalórica que va encima del escape y la chapa que cubre la caja de cambios, llevan cada una 4 tornillos se quitan y caen por su peso,

hecho esto lo que vemos es así la caja de cambios:


y así la barra de la transmisión:



bueno ahora ya se ve perfectamente el dichoso flectór, aún hay que quitar un poco mas para poder sacarlo...

seguimos quitando el puente de apoyo de la caja de cambios, para hacer esto antes ahi que poner un apoyo en al caja de cambios para que no se venga para abajo, aquí ya esta quitado el puente y apoyada la caja sobre un pie:



ahora ya podemos empezar a meter mano al flector, antes de hacer nada marcar las dos partes de la transmisión (del flector hacia la caja de cambios y del flector hacia el diferencial)para después cuando vayais a montar dejarlo en al posición que estaba, en teoria no pasa nada pero mejor dejarlo como estaba.
empezamos soltando los tornillos que amarran el flector por la parte de la barra de la transmisión son 3, una vez hecho esto soltamos las dos tuercas que sujetan el brazo de la transmisión a mitad del coche y tiramos hacia bajo.


hecha esta operacion nos queda asi al cosa:



ahora seguimos quitando los otros tres tornillos que nos quedan de la parte de la caja de cambios son otros 3 y quitamos el flector:





bueno pues ahora nos aseguramos de que todo este limpio y bien y hacemos el mismo proceso pero a la inversa y todo listo con flector nuevo.

Brico by Gelin_330


COMO REEMPLAZAR PLÁSTICO BASE PARABRISAS

CAMBIAR SENSOR MARIPOSA






















MONTAR ADMISIÓN CSL


Información añadida por el compañero @juliodh

Decir que es una replica casi perfecta de un fabricante español , con este post espero poder orientar un poco sobre el montaje y requerimiento de piezas a cualquiera que se quiera liar la manta o le salga una buena oportunidad de montar una admisión csl sin caudalimetro y con alpha n , os voy a dejar a continuacion la serie de piezas del concesionario oem con referencias csl que se necesitan en un m3 e46 manual 01/02/03 para el montaje de la admisión con mariposa csl

-Palpador de temperatura del aire 13621739510 también se puede usar el del m5 e34
13621725323
-Filtro aire csl omp 13727838625
-Soporte valvula venitilacion ( algunas admisiones lo traen)
11617833656
-Tubo flexible ventilacion
11157833649
-Valvula de aire desconectador
11617833647
-x6 abrazaderas metálicas
11617831745
-x6 abrazaderas tubo flexible
11617830306
las abrazaderas requieren de una herramienta especial para liberarlas y apretarlas también se pueden utilizar abrazaderas metálicas comunes de ferretería 6 de 60-70 mm y 6 de 65-75 mm
consultar a fabricante puede variar según la admisión
-x6 tubo flexible 11617830265 ( solo en modelos 2004 los modelos anteriores la medida suele ser la misma y se pueden aprovechar los oem)
-mariposa de admisión 11617833498
-guía de aire
11617833646
-snorkel
11617833645
-tubo de aspiración
11617833648
-tubería flexible de aspiración
13717896774

con esto tendríamos todo para para los manuales para los SMG hay que pedir deposito del liquido y soporte

-Soporte, recipiente compensación SMG 41147896136
-Depósito de compensación 21532282549

a continuación os dejo unas fotos de las piezas

para el montaje yo me he guiado de estos 3 vídeos, de unos compañeros que la tienen montada que me han sido de ayuda casi 24 horas permanente y de empaparme todos los posts de nuestros amigos del otro lado del charco, con conocimientos básicos,paciencia y mucho cariño todo el mundo puede montarla jeje







como nota en el video parece mas facil de lo que realmente es... el tio la monta con una mano practicamente jaja

una vez montada el único cableado que requiere es sacar del conector MAF ( caudalimetro ) 2 hilos para el sensor IAT en concreto el #1 y el #3 usando el siguiente esquema ( hay quien corta el cable 1 y hay quien no, creo que es indiferente ya que es de masa)

[/URL]

para que todo este trabajo sea realmente satisfactorio es necesario un alpha n con una reprogramacion de tu DME ( centralita) de esto se encarga poca gente en españa yo he pedido mi alpha n a UK en concreto aquí.
ademas tienen algunas modificaciones interesantes, como por ejemplo ; se me encienden las luces de las revs indicando el corte , y el boton de sport tiene memoria

http://www.evolveautomotive.com/engine-ecu_656/ecu-remap-alphan_940/
Cómo experiencia personal del primer día que lo probé sensaciones etc .
Lo primero decir que no es una modificación que le haya hecho al coche para sacarle caballos , el principal motivo es el sonido a csl 100x100 para mi uno de los mejores sonidos automovilísticos de la historia.
El coche desde el primer encendido una vez cargado el tune respeta su esencia a coche recién salido de fabrica ya que todos sabemos que la admisión al ralentí no se escucha apenas , sube un pelin mas de revoluciones cuando lo enciendes en frio 1200k aprox algo momentáneo mientras hace el coold start y se estabiliza en 900 aprox debido al alpha N , lo primero que noté fue un tacto del acelerador mas suave , ya que la sensibilidad del acelerador también la modifican , en frio vas cambiando a bajas rmp y prácticamente dices.. esto se escuchara??? cogí la autopista.. siempre cambiando antes de 2500 rpm dejando que los aceites fluyan y todo baya cogiendo temperatura 10-15 min en 6 ya notaba un bramido especial debajo del capo todo este rato no pasé de 80km/h ya que evolve pide un periodo de adaptación de unos 80km y yo preferí hacerlo con una conduccion suave me chupé 60-70 km por autopista y el gusanillo ya apretaba y por el kilometraje eso se merecía un achuchoncillo ya.. ver un túnel cortito a lo lejos.. madrugada.. autopista para mi solo.. bajar a tercera.. para hacer un 60-120 siempre dentro de lo legal abrir gas y escuchar la caja de truenos como ruje a partir de 3.500-4000
es indescriptible jaja un escalofrio de la espalda a la nuca me puso los pelos de punta.. jaja se te olvida todo el rato empleado y el dinero gastado , nunca sera un csl pero ir conduciendo con ese sonido.. motiva mucho jaja . bueno no me enrollo mas y os dejo un pequeño video que sin video no hay party jeje espero que os guste el post y sea de ayuda

REPARACIÓN CHASIS RAJADO EJE TRASERO



Información aportada por el compañero @Toni.i.i


Bueno, explicare lo mas detalladamente que pueda la experiencia que tuve con el tema de las "grietas de la parte trasera", todo empezó el primer dia que lleve el coche al taller para cambiar una sonda lambda, y ya que lo tenian en el foso me puse a echar un vistazo por los bajos y habia escuchado que los e46 suelen rajar de atras, y mirando con la luz pues entre la suciedad acumulada por los años me percate que habia pequeños indicios de grietas, no eran muy grandes pero se veían algo, después de que se me parara el corazón, decidí dejarme de historias y llamar al que me lo vendió el coche y se quedo tan sorprendido como me quede yo al comentarle este tema, por suerte tope con buena gente y accedio a pagarme la mitad de la reparación.
Despues de mirar e indagar sobre el tema, vi que había especialistas sobre este tema como por ejemplo:
-Redishmotorsort
-Turnermotorsport
Los cuales proporcionan el kit de placas de refuerzo ya preparadas para soldar encima de las grietas cuando ya han sido reparadas, y así darle mayor dureza a esa región para subsanar el tema de que en el futuro puedan llegar a salir de nuevo.
Yo decidí comprarlo a redishmotorsport que me pareció que eran de mayor calidad que las de turner, el kit lo encontre en ebay y me costo 300euros y 50 de portes, total 350e puesto en casa y todo perfecto

ya que tenia que desmontar todo lo que es el eje trasero aproveche para cambiar retens del diferencia que me perdia, poner el famoso aceite antirruidos, y otras cosas como silentblocs de los brazos.. y los silentblocs en powerflex de la estrucura donde va alojada el diferencial y une el eje trasero al chasis.
Piezas numero 10 y 11 en el dibujo: total son 2 para la parte de adelante y 2 para la parte trasera del estrucutra

Traseros:

Delanteros:

Aceite antirruidos BMW:

Despues de tener todo lo que necesitaremos lo siguiente es ponerse manos a la obra:

Desmontar todo lo que la parte trasera inferior del coche: ruedas, escape, frenos, deposito gasolina... ... ...

Una vez tenemos toda esa parte desmonatada podemos empezar a observar la magnitud real de las grietas:

Limpiamos toda la zona para ver mejor a lo que nos exponemos:

Como se aprecia las grietas suben para arriba y aveces parecen mas pequeñas de lo que en realidad són...
Cuando tenemos todas localizadas empezamos a raspar con un cepillo de puas para dejar la chapa a la vista y las soldaduras sean fuertes:





Vale ya tenemos todas las zonas afectadas limpias de pintura y suciedad, empezamos con la reparación de las grietas, al final y principio de cada una de las grietas practicamos un pequeño orificio para que después de ser soldadas las grietas nunca mas puedan continuar su camino, (si se desea es recomendable también practicar estos diminutos orificios a lo largo de la grieta pero sin terminar de agujerear, solo para que a la hora de soldar la soldadura quede mas resistente ya que se fortificara mas en esos puntos)



Después de soldar a conciencia las grietas y revisar los remachados de la chapa de fabrica, comenzamos las soldaduras de la placas:

colocamos el esparrago donde se atornilla la estructura para que las planchas queden centradas en su posición correcta:




Cuando los trabajos de soldadura ya los tenemos finalizados, empezaremos con lo que es aplicar anticorrosivos unas cuantas capas y finalmente con el "antigravilla" o "pintura silicona" para prevenir futuras oxidaciones en las zonas trabajadas:







Ha llegado el momento de volver a colocar todo en su sitio, después de haber cambiado retenes del diferencial, aceite, silentblocs... y finalmente disfrutar del coche sin miedo a perder el eje trasero por una cuneta jajaja
Imagen con los powerflex en su posición:


Espero que este brico pueda ayudar a cualquiera que se encuentre en la situación que yo me encontré y darle ánimos, que no es para tanto.

CAMBIAR SENSOR ABS/DSC RUEDAS TRASERAS




Cambiar sensor de posicion del arbol de levas de ESCAPE en M3 E46

Información añadida por el compañero @bmw_evolution

Hola a todos! Bueno, ya que a mi me han servido de mucho algunos bricos de este foro, quiero hacer mi aportación.
Resulta que el coche, me funcionaba perfecto, pero cuando estaba caliente, el 40% de las veces que lo arrancaba, no arrancaba a la primera.
Le costaba un poco o bien tenia que volver a darle a la llave.. ese era el único sintoma que le noté.

Me decidí a comprar un "cacharrillo" de estos:

Para el que no sepa lo que es, se trata de un conector de diagnosis OBD2, el cual se conecta por bluetooth con el móvil ( android o iPhone ), descargándote alguna aplicación para ello. En mi caso me descargue la aplicación "Torque", es la mas conocida y de las que mejor funciona según lo que estuve leyendo.
Pues nada, me llegó el adaptador y lo conecté al coche y lo puse a buscar errores en la centralita. Me dio exactamente estos dos errores:

Bien, traduciéndolo se trata de " sensor de posición del árbol de levas circuito B ", error P0365. El otro error es el mismo como podeis ver pero "intermitente", supongo que será por que a veces falla y a veces no.
Después de mucho buscar algún brico o algo de información, encontré que lo de "circuito B" significa que es el sensor de posición del árbol de levas del lado de ESCAPE ( hay dos sensores de estos, el de ESCAPE y el de ADMISION ), con lo cual si en el error pusiese "circuito A" sería el sensor del lado de ADMISION el que falla.

Sabiendo lo que ya tenia roto, fui a preguntar a la BMW precio de dicho sensor nuevo... 150€. Asique me puse a buscar despieces y compré el sensor por 40€.

Ya tenemos sabemos donde esta el problema, y tenemos el sensor.. pues manos a la obra!

Este sensor en el motor S54 ( M3 ), está situado exactamente aquí:


Donde está la luz, ampliado seria esto:


El 1 es el conector que va al sensor, y la flechita es donde esta el tornillo que sujeta el sensor.
Bien, ahora viene lo complicado, aflojar ese tornillo.
Os recomiendo tener una carraca pequeña, si no la teneis podeis usar una llave de allen de 5, y recortarla para que se quede pequeñita que es lo que yo he hecho. Otra cosa que os recomiendo es ataros la llave con una cuerdecita a la muñeca, por si se os cae que no se os pierda por el motor ( como me ha pasado la primera vez, y me he pegado media hora con un destornillador articulable con la punta de iman para sacar la llave perdida ).
Armaros de paciencia porque es muy pesado ya que hay muy poco espacio, pero al final sale. Después simplemente se trata de hacer el mismo proceso a la inversa..

Y bueno, eso es todo, aseguraros de que quede bien encajado el sensor ya que hay que ponerlo centrado y tiene que "closar" un poquito.
Después de esto he borrado los errores de la centralita, y no me ha vuelto a dar problemas, ya arranca siempre a la primera y no saltan errores en la centralita.

Espero que a alguien le sirva de ayuda, saludos!

Un post muy constructivo.
Muy buen aporte!!!

BRAVOOOOOO!!! muchas gracias javi por el tiempo que has invertido en montar este post!!! la verdad esto nos ayudara muchisimo, intentare montar aqui el brico de la reparación de las rajas traseras para quien necesite saber por donde tirar, mañana con tiempo lo pongo.

Muy bueno!!! Muy grande compañero!!! Me has salvado de ir buscando algunos como loco! eres un crack! merciiii!

Gran tema para aprender.

Muy bueno si señor! Buen curro!

Buena currada Toni!Luego en casa lo meto todo en el post! Gracias!!

esto ya lo se yo ... bonita faena.. desde luego esto no es de recibo vamos cagada potencial.

jorgepower m/// dijo:

esto ya lo se yo ... bonita faena.. desde luego esto no es de recibo vamos cagada potencial.

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Cagada es de los tiesos que se compran un M3 sin tener un pavo, sigue teniendo el mantenimiento de un coche 70.000€, les haya costado 7, 10 o se lo hayan regalado.

Sin tener más de 3.000€ ahorrados, me parece una tontería tener un coche de estos en algunas personas que no tienen ni idea de hacerle nada al vehículo.

B0rJarZz M. dijo:

Cagada es de los tiesos que se compran un M3 sin tener un pavo, sigue teniendo el mantenimiento de un coche 70.000€, les haya costado 7, 10 o se lo hayan regalado.

Sin tener más de 3.000€ ahorrados, me parece una tontería tener un coche de estos en algunas personas que no tienen ni idea de hacerle nada al vehículo.

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Hombre es un coche que ya sabes que como tenga algo puedes preparar €€€, aunque también he de decir que yo no soy rico ni me sobran, pero es el coche que e querido siempre y intento darle el mejor mantenimiento que puedo, pero si estoy contigo hay gente k lo compra y mantenimiento 0!

B0rJarZz M. dijo:

Cagada es de los tiesos que se compran un M3 sin tener un pavo, sigue teniendo el mantenimiento de un coche 70.000€, les haya costado 7, 10 o se lo hayan regalado.

Sin tener más de 3.000€ ahorrados, me parece una tontería tener un coche de estos en algunas personas que no tienen ni idea de hacerle nada al vehículo.

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Pues yo sigo pensando que es uno de los Deportivos dentro de la categoria mas baratos de mantener.

Esbardu dijo:

Pues yo sigo pensando que es uno de los Deportivos dentro de la categoria mas baratos de mantener.

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Cosa aparte son los fallos de fabrica que tiene.

Toni.i.i dijo:

Hombre es un coche que ya sabes que como tenga algo puedes preparar €€€, aunque también he de decir que yo no soy rico ni me sobran, pero es el coche que e querido siempre y intento darle el mejor mantenimiento que puedo, pero si estoy contigo hay gente k lo compra y mantenimiento 0!

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Ya he añadido toda la info al primer post! Gracias!

Javi_Forever dijo:

Ya he añadido toda la info al primer post! Gracias!

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Gracias a ti Javi por abrir este hilo!!

@Gus como lo ves para ponerle chincheta?

IDEAL

Gus dijo:

IDEAL

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Gracias Gus!

Esbardu dijo:

Cosa aparte son los fallos de fabrica que tiene.

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Nadie ha dicho que no sea de los mas economicos, pero ya segun lo compres, debes tener claro que, reparar puente trasero aunque no este roto del todo, ya que las microfisuras no se ven a simple vista. Silentblocks del puente que son en parte los que causan ese fallo, que no te cuenten que se levanto el coche en el elevador y se veia bien, esas milongas son excusas para no gastarse el dinero. Aparte, te lo curas en salud, lo mismo con el vanos, que no te cuenten que no suena y que va bien, mas milongas, yo tengo uno S54 con 80.000kms reales y certificados y las toricas no es que estuvieran para tirar, pero no estaban en su mejor momento, que a cuando alguien con 150 o 200 mil, te dice que esta planchao, me da la risa, sin mas. Lo mismo con los casquillos, no que mi coche lleva los casquillos del 2003 y esos no dan problema, si claaaaro, cuentaselo a otro... Por lo menos esas tres cosas junto al reglaje de valvulas debe ser primordial bajo mi punto de vista, creas o dejes de creer que lo tienes bien.

borjarz una pregunta cuando cambiaste las toricas compraste la plancha original bmw o pediste las juntas a beysansistem?