Duda mejorar refrigeracion

Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por jorgenovo3a, 10 May 2017.

  1. jorgenovo3a

    jorgenovo3a En Practicas

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    buenas, tengo algun problemilla con el tds,os pongo en antecedentes: el coche no tienen ningun sintoma de junta de la culata desgastada, pero a pesar de ello ya me revento la bomba del refrigerante, algo normal, la cambie, aproveche para limpiar radiadores a conciencia, despues de esto subiendo un puerto bastante empinado(a ritmo suave), el vaso de expansion casi sale disparado(creo que porque me lo deje un poco flojo) .Otra mas que me ha hecho ha sido en un viaje a madrid a ritmo alegre 140-150 con el aire acondicionado puesto y solo yo y mi hermano en el coche, cada vez que habia una subida (pronunciada para ser autopista) de mas de 500m subia la temperatura.
    Otro problema que me dio fue subiendo un puerto a ritmo alto, la tobera del manguito del radiador partio vaciandome todo el refrigerante en cuestion de segundos.
    Algunos podréis pensar que es normal para un coche de esta edad, pero sinceramente creo que un motor longitudinal con electro y viscoso y los radiadores que tienen los e34 no tendria que calentarse jamas.
    Descarto cualquier fallo de mantenimientos pues el termostato, la bomba, el viscoso y el radiador son nuevos.
    Tengo en mente lo siguiente: quitar esas chapaletas que traian algunos tds que se abren cuando esta a temperatura, y sustituirlo por otro electro de un e34, este giraria en sentido contrario para calentar y en sentido normal para enfriar.
    Tambien quiero poner difusores de agua delante del radiador de agua con activacion manual, como los de los limpias.
    a alguien se le ocurre alguna otra idea? que os parecen las mias?
     
  2. davidik

    davidik Forista

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    En la jugada esa del puerto dándole chicha... Se pudo hacer pupa.
    Por lo que dices sólo te quedaría revisar el vaso de expansión no???
     
  3. Sargento_Duke

    Sargento_Duke Clan Leader

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    Radiador de cobre o termoestato de 76º, no te comas la cabeza.

    Eso si no ambas cosas juntas sino te bajara del centro en invierno ¬¬


    Pero bueno el mio tiraba de cargas de 1000kg.

    Con el radiador de serie no tendría que acoplarse el viscoso salvo en ciudad en verano o a toda leche por la autovía, si tienes el sistema en buen estado, si no lo has purgado bien o el radiador no se ha limpiado tras cambiar la bomba de agua, se te va a calentar por sobrepresión. Lo de la tapa del deposito de refrigerante... se puede taponar si, pero abre por sobrepresión y estaríamos en las mismas.

    Es un tema que ya se ha hablado de sobra aquí. Salu3.
     
    Última edición: 10 May 2017
  4. jordi tds e34

    jordi tds e34 Forista

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    pues no pones los km, que no se tenga que calentar con viscoso, con radiador de cobre, y termostato bajo, temoventiladores activados, etc, etc, es mucho decir. En el manual pone que no te preocupes si el coche en alta exigencia se va del centro. Dicho esto, una cosa es que se vaya del centro, y otra cosa es que reviente elementos.
    Lo primero que tienes que mirar es si en caliente los manguitos están duros o blandos. Y te comento que es blando; blando es que con el doble de fuerza que haces para cortar la meada con los dedos tienes que juntar el manguito. Todo lo demás implica, junta o culata rota, o con mucha mucha suerte, bomba rota o termostato roto. Estos dos últimos muy facil de saber, la bomba, no tendrías calefaccion en caliente y no circularía agua por el retorno en el vaso de expansión. El termostato, partiendo de frío, el radiador no tendría apenas temperatura con este cerrado si la temperatura está en medio.
    Si en tu vaso de expansión hay un poco de espuma en el chorrillo del retorno, o chorro discontinuo, o junta o culata. Suerte
     
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  5. Sargento_Duke

    Sargento_Duke Clan Leader

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    A ver si la tobera del radiador rompió es que ese radiador tenias que cambiarlo ya, los radiadores en estos bmw se cambian a los 250mil km si o si.
     
  6. jordi tds e34

    jordi tds e34 Forista

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    Sargento_Duke, estoy deacuerdo que con los años, y nuestros coches ya tienen, los plásticos se resecan, hay fatiga térmica.... y todo lo demás. Los manguitos se resecan, las vávulas de alivio se corroen y se traban, y con algún movimiento raro o las vibraciones normales donde ayer no había nada, hoy hay una rotura.
    Cierto es que difícilmente hacemos mantenimiento preventivo, y todo es correctivo.
    Cierto és que hay 2 tapones con presiones de alivio distintas, 1,4 bar y 1,8 bar. La buena para nuestros motores debería ser 1,4 bar, ya que el riesgo de que pase algo si hay un problema de sobrepresión, es mucho menor, y los daños causados por ese problema inicial son mucho menores, a que a lo mejor se me rompe el radiador, pero no me arranca el manguito de plástico de golpe con la presión más baja, o en vez de tener un "geiser" en el vaso de expansión, pierdó líquido por evaporación más tranquilamente y llego a una fuente y relleno para salir del paso.
    Espero equivocarme, pero són muchas "cosas raras" con el circuito de refrigeración. Unos radiadores tapados por dentro o por fuera le darian problemas de temperatura cuanto va subiendo. Pero comenta que bomba, radiador y termostato nuevos.

    De que color tienes el anticongelante?

    Cuando dices que no hay síntomas de culata o junta, ¿es por que esperas ver carbonilla en el refrigerante? por que estos coches no dan ese síntoma, ni burbujeo por el agujero inferior del vaso de expansión.
     
    Última edición: 11 May 2017
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  7. Sargento_Duke

    Sargento_Duke Clan Leader

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    No, si el problema no es la calidad de las piezas, el problema es el policarbonato de que esta hecha la bomba de agua, se deshace y tapona el radiador, con lo que el coche a los 250mil km aunque cambies la bomba te va a coger presión, y va a romper por el sitio mas debil.
    El radiador hay que desmontarlo y limpiarlo o cambiarlo directamente tras cambiar la bomba de agua, el tapon de serie es el de 1,4bar.

    Si el refrigerante lleva aceite sudado tendrá un tono marron pero aun asi no debería sobrecalentarse simplemente utilizar un aceite de mayor grado.
     
  8. jorgenovo3a

    jorgenovo3a En Practicas

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    el vaso de expañsion creo que esta en buen estado.
     
  9. jorgenovo3a

    jorgenovo3a En Practicas

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    los manguitos con el coche caliente(despues de un buen apreton) estan duros pero lo normal, es decir no puedes llegar a tocarte los dedos apretandole, junta de la culata lo descarto porque por el radiador no se aprecia nada de aceite, por el aceite no se aprecia refrigerante y el color del humo siempre es bueno, jamas ha quemado ni aceite ni agua.
     
  10. jorgenovo3a

    jorgenovo3a En Practicas

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    lo normal es que no siene el viscoso jamas, yo hablo de que se calienta dandole mucha zapatilla.
    Como se purga el aire del circuito de refrigeracion? no he visto que tenga el tipico tubito para purgarle, y donde puedo comprar el termostado de 76º?
     
  11. Sargento_Duke

    Sargento_Duke Clan Leader

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    El viscoso tiene que estar fijo a mas de 95 grados, si no es que tu radiador no se calienta o el viscoso esta ko.

    El termoestato no tengo la referencia pero aquí tienes uno de 71º que sirve para los 2.5tds... si es que soy un hacedor.

    https://www.autodoc.es/behr-thermot-tronik/7013701?grmk=1&gclid=CN2zp-WF6NMCFUE6GwodDUYPDA

    Eso es para climas africanos... esta como repuesto para los 320i e30 y e36 supongo que los que iban con electro en lugar de viscoso, buscas el de 71º y sale.

    Pero tu no decías que no te saltaba el viscoso?
     
    Última edición: 11 May 2017
  12. jorgenovo3a

    jorgenovo3a En Practicas

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    el viscoso si que salta, mi termostato esta en buen estado, pero soy muy maniatico con lo de la temperatura y creo que este coche por mucha zapatilla que se le de, jamas ha de calentarse, entonces voy a poner este termostato que me comentas y hare un doble electro.
    Como purgas tu el aire del sistema de refrigeracion? tenia entendido que lo hace solo.
    Otra pregunta, que sintomas tendria que ver para una junta de culata en mal estado?
     
  13. Sargento_Duke

    Sargento_Duke Clan Leader

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    Tienes que llenar el deposito de refrigerante hasta el máximo y arrancar el coche con la calefacción puesta, esperar que el coche coja temperatura de servicio y entonces poner el tapon. Si estuviese la junta mal te saltarían burbujas de vapor y el refrigerante tendría un ligero tono marron, pero vamos los tds de junta no pecan, si petan petan del todo, pero con muchos kilómetros es normal que de algún apretón se comunique alguna vez el agua y el aceite, esto tiene solución con n poquito de cermet en el refrigerante. Si se comunicase al aceite lo verias en frio abriendo el tapon del aceite con una linerna se ve claramente si hay restos de refrigerante, el método para que se vaya es fácil, con el coche caliente y parado abrir el tapon del aceite y dejar que salga, y un metal lube al cambio de aceite ;).

    Los tds no petan de junta, si doblan doblan a lo bestia rajándose.
     
  14. jordi tds e34

    jordi tds e34 Forista

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    Buenas, yo he cambiado culata con 480.000 km y la tenía rota por el 5º cilindro. Me volví loco con los sintomas. Ni tenía carbonilla en el vaso de expansión, ni tenia burbujeo por debajo del vaso de expansión como si que tenía en mi r19 1.9d, sólo tenía espuma en la botella de expansión, muy poca espuma, y el refrigerante marron que se volvía al cabo de 1 mes de ponerlo. Sinceramente, lo que creo es que se acidifica el anticongelante con las perdidas de gases de la rotura, y entonces comienza un proceso de oxidación del bloque, que enturbia el agua y la deja marrón, con el problema que cuesta limpiar la mierda sobre todo de los radiadores de la calefacción, y cuando cambias el anticongelante, quedan esos 2 lts que joden el anticongelante nuevo.
    Rompí radiador, termostato cambiado y la bomba de agua cambiada cada 150.000 km ahora le toca y a ver si le pongo una de inox a ver que tal va, cambié el tapón del vaso expansor que el mio tenia 1.8 bar y lo puse de 1.4 bar, cambié 2 de los 3 manguitos, tube problemas de corrosión del tubo de aluminio de la calefacción en la union con el manguito de goma.
    El único síntoma que tenía cuando rompí culata era manguitos muy duros, y antes de esos síntomas, manguitos bastante duros.
    Durante el proceso me encontré con "geisers" en el vaso de expansión, subidas de temperatura escasas, pero alguna.

    Después de cambiar culata, y limpiar radiador y radiadores de calefacción, el anticongelante con buen color despues de 3 años, manguitos despues de darle cera blandos cómo rueda de una bicicleta de montaña que se le ha salido el aire y al tacto notas que presionas y tocas la cámara de dentro que está despegada.
    Por si alguien cree que hago conducción de abuelo, mi coche corta inyección de 3 a 4 veces al día, los adelantamientos son en 3ª y hasta el corte por debajo de 100 km/h, mi turbo es el garret 2052 vnt tarado de máxima a 1.4 bar, y entra en modo protección a los 30 segundos de dar cera, así que la presión de la camara de combustión es alta, y los manguitos están a nivel de pan recien horneado. Esto sí que es normal, que esten así de blandos, lo demás son problemas de compresión.
    Que los manguitos esten algo duros, no implica abrir, implica vigilar la cosa, yo tube problemas a partir de los 250.000-300.000 km. Pero cuando las temperaturas suben, ya no es tan poca cosa, y quizás puedas hacer unos 30.000. De los 250.000 hasta el mísmo dia que me quede literalmente sin agua, por la autovan hice pruebas de máxima velocidad de forma esporádica, y llegaba el motor en llano a 4.600-4.700 rpm en 5ª, incluso hasta el último día.
     
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  15. jordi tds e34

    jordi tds e34 Forista

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    por cierto, tu coche corta a 5.300, como todos los no chipados como mucho. Los chipados no lo se. Correcto lo que dice Sargento que cuando rompen, rompen. Tampoco creo que se comunique fácilmente el aceite, aun que yo si me encontré a los 250.000 km un manchón negro en el vaso expansor muy pegado, no se si era aceite, 1 vez despues de limpiar el radiador de refrigeración de forma profesional en un taller y mirar cómo tiraba, y la aguja de la temperatura si que hizo un estraño y ya está. Nunca más encontré manchas de nada, y si, se ve muy claramente.
     
    Última edición: 12 May 2017
  16. Sargento_Duke

    Sargento_Duke Clan Leader

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    Me dices a mi? la cámara esta grabando desde abajo no desde el reposacabezas por eso la aguja sale mas alta.

    Por cierto usureros de YouTube que los videos antiguos que no tienen publicidad los ha reducido de resolución, ya no se ve el video bien :/ ni deja ponerlo a 480p.
     
    Última edición: 12 May 2017
  17. jordi tds e34

    jordi tds e34 Forista

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    he visto el video en pequeño y ahora he visto que es una cita. Si, entonces es tu video, cierto que está visto des de abajo, pero el ralentí pinta que lo tienes a 700 vueltas más que a 850, no se si te quedaría más bajo por programación, cosa que si fuese de muy abajo significaría que o lo tienes tocado el cuentavueltas o la placa las conexiones o soldaduras ya están algo justas, y te tendría que marcar unas 1000 para restarte 200 en el tope de rpms.
    Si que está muy justa la calidad, si, es el precio que hay que pagar por el tema gratis, aún que tu video con toda la parte negra que no ocupa memoria, mucho no debería pesar después de reducirlo.
     
  18. Sargento_Duke

    Sargento_Duke Clan Leader

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    El ralentí lo tenia a 650 vueltas en caliente porque el coche no funcionaba con gasoil amigo :p
     
  19. jordi tds e34

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    jajajaja, aceite de girasol?, si es así, no tienes problemas de filtraje o de caudal, has modificado la resistencia de caldeo del filtro de combustible para que lo mantenga caliente? En nuestros coches no hace falta ninguna modificación de harware para el biodiesel, sólo juntas y tubos y reprogramar la gestion de dicha resistencia para que actue el caliente. Yo lo probé con mi ebro 160, y en invierno le faltaba por temas de viscosidad del aceite en frío, pero si, circulaba con olor a churros, pero si.

    Si es así, 5500 rpms entiendo que chipado.
     
  20. jorgenovo3a

    jorgenovo3a En Practicas

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    el mio corta a 5500 con un chip bastante tocho, descarto la culata, voy a mejorar de mi forma la refrigeracion y hare un brico de como hacerlo.
     
  21. Sargento_Duke

    Sargento_Duke Clan Leader

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    Obviamente con chip, pero el light que falsea temperatura del aire y poco mas. Si el calentador de gasoil del filtro estaba puenteado al igual que una antirretorno pero de antes, me lo hicieron cuando se me paraba y arrancaba mal... por la batería/alternador ko.

    Gasoil con girasol+aceite2T no tiene que oler, pero ya te digo que cuesta igual el gasoil que el girasol+2T, no es un combustible, es un aditivo para recuperar la potencia del motor ;) y en los e34 no da problemas porque el cabezal es de pistas, en los posteriores si.
    No tiene porque oler a nada si lo usas como aditivo en la mezcla que he comentado.

    Puedes montar el termoestato de 71º, una hélice del ventilador con mas palas (quitando persianas ojo), o el radiador de cobre, pero vamos tampoco te vas a ir al Sahara no? o si :S
     
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  22. jordi tds e34

    jordi tds e34 Forista

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    Gracias por la información Sargento_Duke, tocará probarlo en no mucho tiempo.
     
  23. Sargento_Duke

    Sargento_Duke Clan Leader

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  24. jordi tds e34

    jordi tds e34 Forista

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    jorgenovo3, has hecho ya las modificaciones de la refrigeración? Ahora que hace fresquito, es el momento de evaluar las mejoras hechas.
     
  25. jorgenovo3a

    jorgenovo3a En Practicas

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    pues hace poco he tenido un accidente con el y estoy aun reparandole daños mayores, por poco no lo cuenta, os mantendre informados.
     
  26. jordi tds e34

    jordi tds e34 Forista

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    ostras, esperemos que estés tu bien, el coche es sólo dinero.
     
  27. vidalero

    vidalero Forista

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    el mejor consejo que puedo darte es que agrandes o revises por si está atascado el retorno al bote de expansión....
     

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