Avería testigo aceite enciende cuando hago alto

Tema en 'Foro General BMW' iniciado por panchoalvarez, 16 Ene 2018.

  1. panchoalvarez

    panchoalvarez

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    hola que tal muy buenas dias !

    soy nuevo por este foro, queria ver si me podian ayudar con un problem en mi auto...

    tengo un mini cooper s año 2003, hace unos 10 dias le hice su cambio de aceite, filtros, anticongelante etc.
    aceite castrol sintetico 5w-30

    sucede que le he notado en dos ocasiones, que cuanto tengo mucho rato usandolo y esta caliente el motor, cuando hago un alto el testigo del aceite se enciende en mi tablero, con tan solo presionar un poco el acelerador o arrancar, este desaparece, despues de alrededor de unos 10 min, deja de aparecer ....
    alguien me podria ayudar !
     
  2. David-AC

    David-AC Clan Leader

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    Has revisado el nivel de aceite?
     
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  3. panchoalvarez

    panchoalvarez

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    si, el nivel esta bien, es decir, del maximo, en el caso de mi vayoneta tiene un area como con relieve, esta poquitito arriba del maximo
    este detalle solo lo hace cuando hago un alto y el motor esta muy caliente, en cuanto pongo el pie en el acelerador, desaparece
     
  4. Sergianus

    Sergianus En Practicas

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    Buenas tardes;
    Es posible que te esté fallando el sensor de presión de aceite. Al estar el aceite muy caliente se "licúa" más, se hace más fluido, y al acelerar compensas la falta de presión con más caudal de la bomba. Si el sensor está mal, da fallo por baja presión.
    O eso, o tienes un aceite que no es adecuado.
     
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  5. JEG

    JEG Clan Leader

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    Es falta de presión de aceite, mejor dicho, te avisa que a ralentí y cuando el aceite está muy caliente, la presión baja por debajo de los bares establecidos como normales.

    En estas condiciones de temperatura alta del lubricante, la densidad de este es muy baja y al ralentí,la bomba nos es capaz de mantener una presión mínima establecida como normal, a poco que aceleres, como la bomba va solidaria a las revoluciones del motor, aumenta el caudal y se soluciona el problema, se apaga el chivato.

    Si no te lo hacía antes, igual es problema de la bomba, que ha perdido efectividad, o te han puesto un aceite que no es el que tu citas, sino otro de peor calidad.

    Si no es ese el motivo, cambia a un 5/40, igual se te soluciona el problema y es la solución más barata, antes de pasar a mayores.

    Saludos y suerte.
     
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  6. panchoalvarez

    panchoalvarez

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    a ok perfecto ya estoy entendiendo !
    la verdad es que acabo de comprar mi auto, y no me lo hacia hasta ahora que le hice el cambio de aceite y de filtros,.
    estoy seguro que si le pusieron el aceite que les mencione, ya que es mi mecanico de confianza y estuve presente cuando lo hizo.
    respecto al grado del aceite, investigue en varios lugares y decian que el adecuado para este auto era el 5w-30
    midiendo la presion de aceite con un medidor, puedo saber si es la bomba cierto ?

    mi auto tiene 118,000 kilometros ... me recomiendan cambiarlo al 5w40?
     
    Última edición: 16 Ene 2018
  7. Sergianus

    Sergianus En Practicas

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    Primero: el sensor de presión para mí E39 costó menos de 15€, así que si el precio es similar y está accesible, te sale mejor cambiarlo y probar que hacerte con un medidor, que por otro lado tampoco sabes que presión debería proporcionar la bomba.
    Segundo: si el coche pide 5w30 y no te consume aceite, yo no cambiaría.
     
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  8. panchoalvarez

    panchoalvarez

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    tambien hare el cambio del sensor de presion, si no es, igual y ya tiene uno nuevo ! ...
    el detalle es que tego poco de que compre mi auto, y no tiene manual de usuario, investigando en foros comentaban que el adecuado era el 5w30
    sin embargo, ingrese a la pagina de castrol y de igual manera me arrojo ese dato.
    justo acabo de hablar con el anterior dueño y me dice que el recuerda haberle puesto el 20w50 y me dijo que le cambiara el aceite de inmediato
    por que el que le habia puesto fue muy delgado ... no es muy grueso el 20w50?
    aparte que investigando, las viscosidades dependen del clima, en este caso en mexico donde estoy, son climas aridos !
     
  9. gerbaro

    gerbaro Forista

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    Es precisamente al revés. Cuando falla el sensor de aceite, al dar el contacto no se encenderá el testigo de presión, indicando que éste ya no deriva a masa cuando está cerrado. Si le desconectamos su cable y lo conectamos a masa, el testigo se encenderá inmediatamente ( Si no se encendiera, indicaría corte en el cableado de alimentación del sensor ). Y si lo sustituimos por uno nuevo, evidentemente, también.

    Pero ésa no es la avería, aquí se consulta por lo contrario,porque no se apaga......Y no es debido al sensor.


    Tampoco es problema ni de temperatura ni de grado SAE de viscosidad de ese aceite. En un aceite monogrado, un grado SAE " winter " elevado indica una baja capacidad de ese para formar una adecuada película lubricante con el motor a baja temperatura; un grado digamos " verano " elevado, lo mismo, pero con el motor a temperatura alta; y un grado SAE bajo, indicará en ambas temperaturas un consumo elevado de aceite en motores muy usados. Pero en los 3 supuestos una vez alcanzada la temperatura de servicio del aceite, la presión de trabajo de la bomba de aceite es la misma, no se va a descebar por usar un grado de viscosidad más alto o más bajo.

    Con un aceite multigrado, pasa lo mismo. Con grados SAE bajos, lubricará muy bien en frío, pero durará poco si el motor es viejo ; grados SAE altos, harán al aceite más duradero en un motor añoso, a costa de una peor eficiencia lubricante. A efectos prácticos, aceites sintéticos SAE 0W/30, 5W/30, y 5W/40 tendrán un comportamiento idéntico en el coche ; el mineral 20W/50 no tanto,ya lo vimos, durará más a costa de lubricar peor.

    Pero con los cuatro, y con el motor ya caliente, la presión de trabajo de la bomba de aceite ,es exactamente la misma. Bueno, salvo en los primeros minutos tras el encendido, mientras se renueva y rellenan las conducciones del sistema. Por lo que un cambio de tipo de aceite no va a solucionar el problema.

    A ver, hay usuarios a los que se le enciende la dichosa lucecita a ralentí usando 0W/30, pongamos por caso; y que, tras cambiar a otro más viscoso en caliente, como 5W/40 o 10W/50, comprueban que ya no se enciende. "¿Ves? Era culpa del aceite..." Grave error !!. Como ya comenté antes, un aceite multigrado conserva sus propiedades reológicas entre -40 y +150ºC, y en un motor OK nunca ocasionará encendido de testigo al ralentí por muy caliente que esté. Si esa luz se enciende, indica inequívocamente que la presión de engrase está bajo mínimo en ese momento, por pérdida de presión debida a daño en bomba o más probable, en motor ( ¡¡¡ semicasquillos de cabeza de biela... !!!), como comentaré más adelante. Claro, al cambiar a un aceite más viscoso en caliente, esa pérdida de presión se minimiza, la luz se apaga...pero el problema mecánico interno seguirá sin resolver. El cambio de aceite ,sin ser la causa, habrá "camuflado" la avería; para más inri, a cambio de una peor lubricación en superficies finas y a alto régimen,ya que no es el aceite que estableció el ingeniero que diseñó ese motor. Por lo que el usuario rodará tranquilo....hasta que ese motor casque antes de tiempo.

    No es el aceite, reitero.

    En efecto, puedes...y debes. Pero hay que proceder con orden, debes comprobar antes otros puntos. Te comento.

    1-Nivel de aceite. Es lo primero. Un nivel bajo en el cárter dará una alimentación insuficiente de la bomba, con poco caudal de mínimo de salida, al ralentí y en caliente; que será captado como insuficiente por el sensor de presión. Éste cortará la deriva a masa y apagará el testigo al alcanzarse los 2bares de presión ( puede variar según modelos ) ; por debajo de esa cifra, la luz del cuadro seguirá encendida...., hasta que rellenes. Pero éso tú ya lo has hecho. ¿ verdad ?. Seguimos.

    2-Comprobación de fugas. Desde arriba asomado al capó, y desde abajo, en el elevador y sin corazas. Puntos de especial atención son el alojamiento del sensor, la base del filtro de aceite, y el tapón de vaciado. La bomba funciona por succión en un circuíto cerrado, por lo que una fuga de aceite puede suponer una entrada de aire que haga ineficaz la succión de la bomba y la descebe...¡¡ incluso con el aceite a nivel !!. Curioso,¿ verdad ?. Por lo que tienes que descartar/ corregir fugas antes de continuar.

    3-Filtro de aceite. Un filtro de aceite sucio también supone un bajo caudal de aceite más allá de él, que captará el sensor no cortando, ya que la bomba no puede suministrar previo a él una presión de bombeo superior a la establecida de fábrica. Especialmente a ralentí. Por lo que el chivato del cuadro no se apagará hasta que lo sustituyas. ¿ Te han cambiado ya ese filtro......,o simplemente te lo han facturado ? ( "Déjalo,se vé bastante nuevo, no se va a enterar... " ) . Confírmalo,y ante la duda, lo cambias " otra vez ". En otro taller, claro.

    4-Bomba de aceite.
    Ahora sí, es lo siguiente. Desmontando el sensor, y acoplando el correspondiente adaptador ,conectado a un manómetro. Mides la presión de trabajo en ralentí al arranque, en caliente, y luego a mitad de vueltas. Comparas las cifras con las que da el fabricante, y si son bajas, a cambiar. Revisa de paso posibles partículas en la malla del cárter, a través de la cual aspira la bomba.

    5- Pero...¿ Qué pasa si la bomba da bien ? ¿ Qué c**o hacemos ahora ?. Bueno, compañero....., a partir de aquí son ya palabras mayores. Porque entonces habría que pensar en una pérdida " interna " de esa presión, por desgaste y holguras en casquillos de biela, de casquillos de bancada, o de apoyos de árbol de levas. Y como no existe ninguna comprobación externa, tendrás que abrir ese motor y hurgar a ver qué hay. Y deberás hacerlo, seguir rodando así acortará la vida del motor, con el riesgo añadido de un sobrecalentón, fisurado de bloquemotor, rotura de cigueñal, o fundido de biela. En todos los casos, motor nuevo. No corras ese riesgo. ¿ Vale ?.

    Y ésto es todo lo que hay, compañero. Esperemos que finalmente lo resuelvas .....,sin tener que pasar " a mayores ". Ya nos lo contarás.

    Un saludo.

    NOTA: Desconectar la bombilla de cuadro para apagarla, no sirve,¿ eh, colega ?. Que te veo venir.....
     
    Última edición: 19 Ene 2018
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  10. JEG

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    @gerbaro , yo es que tuve, hace años, un problema similar en mi añorado y querido Opel Kadett GSi, por eso he deducido lo que he explicado.

    Te cuento: En una de las revisiones de mi GSi, confié el coche a un amigo de mi hermano que se había montado un taller de mecánica y por aquello de ayudar un poco, le encargué una revisión rutinaria, cambio de aceite, filtro y poco más. En aquella época yo le echaba al coche Shell Helix, no recuerdo el SAE, hace mucho tiempo, pero ese aceite le iba perfecto.

    Cuando recogí el coche (montaba en el cuadro manómetro de presión), después de la revisión, me di cuenta que cuenta que cuando estaba el aceite caliente y le daba algo más de caña de lo normal, la presión se venía abajo, mucho más abajo de lo que era normal y, al ralentí, bajaba tanto que se quería encender el chivato.

    Deduje que era el aceite, pues fue a raíz del cambio.

    Me acerqué al taller donde se lo hicieron, le comenté al amigo de mi hermano qué aceite le había echado, que no aguantaba la presión, lo probó y acto seguido lo pasó al taller, salió a comprar el Shell que siempre había usado, se lo volvió a cambiar, sin cargo, y problema solucionado, presión arriba otra vez.

    En mi caso sí es un ejemplo muy claro e inequívoco que mi GSi acusaba la mala calidad de un aceite, que no era el adecuado.

    Por eso he pensado que también le podría pasar al autor del hilo.

    Saludos
     
    Última edición: 17 Ene 2018
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  11. RUSTAM43

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    Si la bomba de aceite estuviera fallando, en marcha y en menos de cinco minutos, fundías el motor; sobre todo si le dieras caña.
     
  12. gerbaro

    gerbaro Forista

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    Muy interesante la avería que comentas, compañero. Que nunca he tenido ocasión de observar debido únicamente a un aceite inadecuado. Sí podría explicarla el cambio de un aceite inicialmente sintético a otro mineral , de peor calidad o de viscosidad sensiblemente más baja, pero asociado a alguno de los factores que expuse anteriormente. Como pueden ser filtro o malla sucios, fugas, o desgaste interno de guías, apoyos y casquillos, que hagan caer la presión en caliente o a alto régimen, y situarla ya bajo mínimo al ralentí, con encendido del chivato. Que otro aceite de nuevo más viscoso apagaría, pero claro, sin resolver el pobema más que en apariencia ,¿ Tenía tu GSi muchos km por aquél entonces ?¿ Tuviste posteriormente más problemas de aceite o de motor ?.

    Lástima que no sepamos las viscosidades de esos aceites tuyos, que podrían arrojar algo más de luz sobre el tema.

    Pero se agradece la aportación; añade un nuevo punto de vista que puede ser útil a más foreros.

    Un cordial saludo.
     
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  13. JEG

    JEG Clan Leader

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    Pues......estamos hablando del año 1.990 ó 91, no te sé precisar y lo único que recuerdo es que el bote de Shell Helix era amarillo chillón, siento no recordar nada más. Tampoco sé cuál es el aceite malo que me echó el amigo de mi hermano. El caso es que cuando vio el asunto, me lo cambió echando leches y disculpándose.

    Todo ocurrió tal cual lo he escrito. El motor del GSi estaba con menos de 100.000 km y estaba nuevo, tiraba como un condenado.
     
  14. JEG

    JEG Clan Leader

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    De todas formas si como dice el autor del hilo, el anterior dueño le echaba un 20/50, igual el motor ya ha experimentado un aumento de holgura en todas las piezas sometidas a fricción: cilindros, camisas, válvulas, guías...........

    Si ya se ha aumentado la tolerancia de estos materiales, también se explicaría esta bajada de presión al ralentí. Creo que debería volver a un aceite más "gordo". No veo otra solución más fácil y barata. mis conocimientos no dan para más........:nose:
     
    Última edición: 17 Ene 2018
  15. panchoalvarez

    panchoalvarez

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    hola que tal buenas tardes.. lamento no haber contestado antes !
    de verdad les agradezco muchisimo su atencios y su cordial ayuda !
    fijense que ya he hablado a la agencia mini y me comentan que el aceite que verti en mi motor si es el adecuado ! ahora
    tomando todos sus consejos me vi en la necesidad de llevarlo a un taller de alguien enfocado mas a este tipo de autos y me comento que podemos intentar
    hacerle el cambio de aceite nuevamente, que el por experiencia me recomienda colocar el 0/40 de marca castrol, le cambiara el filtro de aceite por uno de marca "MAN FILTER " limpiara la coladera ( en el caso de que este muy sucia) y revisara el vulvo .... me comento que el descarta la bomba de aceite por el hecho que solo lo haga cuando esta caliente el motor ....
    en cuanto haga este cambio les platico que tal me fue !

    saludos a todos y nuevamente gracias por compartir sus conocimientos !
     
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  16. Sergianus

    Sergianus En Practicas

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  17. gerbaro

    gerbaro Forista

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    Tienes derecho a discrepar, compañero.....,pero no razón al hacerlo. Porque esa avería de sensor que describes, no existe realmente. Para entenderlo así, quizás deberías saber cómo funciona ese sensor; es muy sencillo, verás. Te comento.

    Un sensor de presión de aceite no puede medir mal la presión....,porque en realidad no mide nada. No es un manómetro. Es simplemente un interruptor accionado por una membrana metálica, instalado en serie en un circuíto eléctrico que incluye también a la luz del testigo del cuadro. Te añado un esquemita.
    [​IMG]
    Cuando con el contacto dado, la presión en su recámara es inferior a 1,7-1,8 bares,ese sensor permanece "cerrado".Su vástago ,empujado por su muelle, contacta con la carcasa y cierra el circuíto eléctrico; por lo que su corriente de alimentación, derivada a masa, llegará a través de ella a la bombilla del testigo,que lucirá encendida.

    Al arrancar el motor y comenzar a funcionar la bomba de aceite, la presión del circuíto de engrase,y de la recámara del sensor, subirá a los 2bares. Empujada la membrana y vencido el muelle, el vástago se separará de la carcasa, interrumpiendo el paso de corriente. Se dice que el sensor está "abierto", y el circuíto eléctrico "cortado". Por lo que la corriente de alimentación que le entra al sensor ya no saldrá de él, y la luz del cuadro se apagará. Esta presión de corte es única y siempre la misma: establecida por el fabricante, no admite reglaje, ni desajuste por hipotético "aflojamiento" del muelle,tal como tú erróneamente supones y describes como "...sensor tocado que mide mal la presión...".

    Ésto, en un funcionamiento normal. Cuando un sensor falla y deja de funcionar, es porque ya no cierra y se queda fijo y abierto. Interrumpido el circuíto eléctrico, ya no le llegará corriente al testigo, que no se encenderá al dar el contacto. ( Pero si desconectamos el cable de alimentación y lo contactamos con cualquier parte metálica del coche, el circuíto se cerrará de nuevo y la luz testigo se encenderá. En esto consiste precisamente el test de comprobación del sensor ).

    Y no hay más averías: O funciona y corta, o no funciona y se queda abierto.

    Tú supones una situación "intermedia" en la que, por un desajuste del muelle, ese sensor corte a una presión superior a la de fábrica, supongamos 2,5 bares. Por lo que al ralentí, con una presión de aceite de 1,8 bares, seguirá cerrado, y la luz del cuadro, encendida; y que al dar gas y subir la presión a 3 bares,ahora sí que abrirá, apagando a ese testigo, que volverá a encenderse al ralentí. Es así como lo describes,¿verdad?.

    Por éso te decía que no tienes razón. Esa avería que comentas sólo existe en tu imaginación, un sensor de presión de aceite nunca modifica su presión de corte. O funciona y corta a la presión estipulada de fábrica, o no lo hace y queda definitivamente abierto.

    ¿ Aclarado al fin ?. Y aporto esta explicación para que tampoco se confunda cualquier otro forero que lea este hilo. Es, y así lo espero, en beneficio de todos.

    Un cordial saludo.
     
    Última edición: 21 Ene 2018
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