Podeis indicarme vuestras experiencias con la limpieza de FAP. Leo por internet a unos que les ha ido perfecto y a otros que no. LA MERCHE me esta dando problemas y no se si tocará limpieza o cambio de FAP.
Yo pienso que por limpiar no arriesgas nada , asegúrate bien de los tubos de presión que no estén obstruidos , y poder mirar si se puede el porcentaje de carga de cenizas con alguna máquina de diagnosis .
El tema es que limpiar un FAP no es barato. Hay que desmontarlo, limpiarlo y volverlo a montar. Si se quiere hacer bien hay que llevarlo a una empresa especializada para que lo limpien en la máquina de ultrasonidos y no son baratas. No vale el echarle un chorro de agua a presión, eso no hace nada. Sale más a cuenta comprar uno reconstruido.
Un poco exagerado eres, entre 50-80€ cobran por limpiar con ultrasonidos. Y siendo una Viano, con lo alta que van, casi que ni hay que elevar el vehículo... Lo haces tú mismo (quitar y montar).
Yo he usado los dos métodos en un Mazda 3, el primero de ellos desmontando con agua hirviendo y productos industriales desengrasantes, esto lo he hice repetidas veces, este método me duró unos 3, 4 meses. ultrasonidos, mi suegro lo llevo al taller, le cobraron 400 €, la primera le duro 15 días, la segunda vez lo volvió a llevar y le duro otros 15 días, conclusión dinero tirado a la basura, lo mejor, comprar uno nuevo y te quitas de líos durante muchos años y kilómetros, recuerda que el pobre gasta dos veces
Si está muy mal tú no vas q hacer nada y un taller por ultrasonidos depende, si no te piden mucho prueba lo de ultrasonido y si es “mucho” cámbialo directamente
Yo, con los precios actuales, soy partidario de poner uno reconstruido o de intercambio. A lo que comentas, ¿le reiniciaron los parámetros del FAP en cada limpieza?, no solo hay que limpiar físicamente el FAP, además, hay que "decirselo" a la centralita del coche. Es mas ... desde que sale el aviso de fallo motor (que suele ser con menos del 50% de cenizas), si todo está bien y las regeneraciones se hacen correctamente, reiniciando los valores del FAP en la centralita se tiene para mucho tiempo hasta que se note realmente perdida de potencia en el coche.
fue en 2 Mazda 3 diferentes, en el de mi pareja se lo hice yo, que fue el limpiarlo a mano y le reseteé todos los valores, el que le hicieron en el taller a mi suegro me comentó que no le hicieron nada porque no tenía la máquina específica de Mazda la conclusión fue que a mí me costó 400 € un dpf nuevo, y el tiro 400 € a la basura en el taller, porque ya no sabían que más hacer. Por cierto a él le pasó con unos 240000 km y a mi pareja con unos 210.000
Leo por internet que la mejor limpieza es la máquina esa que lo meten dentro de una cabina y le conectan tubos por los dos lados y le meten agua a presión. Lo raro es que el uso que le estoy dando es casi todo original carretera. El día anterior a que haya fallado le metí un viaje en varios tramos de Ronda- Sevilla-Merida-Caceres-Salamamca y al día que me dio el fallo iba en Carretera en un trayecto de 250 kms sin parar. Se supone que en cualquiera de esos trayectos deberia ir regenerando sin problema. No sé si será de antes de cambiar el sensor diferencial, que al cambiarlo, habría que haber reseteado algo. Salvo raras excepciones, no la uso por ciudad. Le he metido varios viajes de 1200 kms en el día, vamos que tenía que estar muy limpio
Tienes algún fallo en sistema de calentadores, inyección,... si la centralita detecta fallo de calentadores, en muchos modelos no hace regeneraciones, con lo que lo limpias y aguanta los 400/800km en que tendría que hacer la siguiente regeneración.
Mira, una culata de 4 cilindros te la devuelven impoluta, comprobada y repasada sobre 300€ en Sevilla. Hay que saber moverse..
Hay un método de limpieza con líquido en dos componentes que yo las veces que lo he visto echar ha dejado el coche siempre bien y no ha vuelto a fallar. Primero se le echa un líquido limpiador por el orificio más cercano al propio FAP, que a veces es la bancada 2 o 3 del catalizador (quitas la sonda y lo echas por ahí) y a veces es la sonda diferencial. Se echa con una pistola neumática que va esparciendo el líquido por el FAP. Se deja actuar unos 20 minutos. Después de esos 20 minutos se echa otro líquido limpiador haciendo exactamente lo mismo. Se deja actuar unos 15 minutos. Se vuelven a montar todas las partes desmontadas del coche. Pasados esos 15 minutos se arranca el coche y se deja en reposo. Al ratito, empieza a salir ESPUMA por el tubo de escape haciendo un buen montón. Esto es normal. Cuando deje de salir espuma, hay que darse una vuelta con el coche, pues aún quedan residuos de los líquidos. La primera apariencia de lo que sale por el escape es "aceite quemado", pero no lo es. Cuando el escape ya no tire nada se da por limpiado. El único requisito de este método es que el coche vaya frío al taller, pero por tiempo de trabajo, en una hora o poco más está listo. En algunos coches hay que decirle con diagnosis que se ha cambiado el FAP y en otros no hace falta. Las veces que he visto echar este líquido, o bien el coche no ha vuelto, o ha vuelto por otra cosa, y los que vuelven por otra cosa te dicen que el filtro se quedó de p*ta madre. Las máquinas de agua a presión "no hacen nada", eso sí es tirar el dinero. Cambiarlo, pues de origen te vale entre 2000 y 6000 pavos, depende el coche. Yo dije de ponerle uno Bosal a MUCHO menos precio (hasta DIEZ veces menos para una referencia de PSA) y me tiraron piedras aquí en el foro. Antes de cambiar el FAP prueba este método.
Y con disolvente? Pregunto .. no afirmo .. Yo egr y demas elementos de aluminio de los VAG de principio de siglo les chuto disolvente y sale la carbonilla como un tiro .limoiador de frenos tambien ta saca . Pero con disolvente y un cepillo se quefa empatenao. No se si puede afectar al material interno de un FAQ.. osea que lo destruya.
Con amoniaco es posible. De hecho, del líquido del que hablo arriba, cuando lo abres, desprende cierto olor a amoniaco y posiblemente sea amoniaco rebajado.
Con amoniaco tambien també,pero el tiner la saca mejor . Lo que no sé es so afecta al material del FAP en si pues nunca desmonte ninguno para saber como es .
Los FAP se componen de un precatalizador de aluminio y cerio y una estructura filtrante de carburo de silicio. Todos estos componentes están ocultos en el interior del filtro, no se pueden extraer para poder frotar con disolvente, con lo cual el disolvente no sirve para nada en un FAP y podrías dañar los componentes.
Con eso te compras una cubeta para joyería/material quirúrgico en aliexpress pero vamos que ya me voy de aquí para que sigáis debatiendo desde la barra del bar.
Ah vale .. como digo nunca vi uno abierto . Y si se corta por las soldaduras se abre se limpia y se vuelve a soldar ? O se joderia tol tinglao que lleva dentro?
Yo vi maquinas de ultrasonido usadas por ese precio , estuve buscabdo una para otros menesteres,al final no me servia para lo que pretendia y lo descarté.
@Jiro yo en mi e87 le puse liqmoyi para FAP.lo echas al deposito 3/4 y cuando se gasta el deposito empieza a limpiar.cuando no te lo esperaras deja de salir el fallo del fap siempre y cuando regenere bien
Cuantos km tiene la furgoneta y que uso ha llevado antes de la compra? Si supera los 200.000 y su uso ha sido carretera, yo revisaba sensores y calentadores, metía diagnosis y reiniciaba el fap. En mi coche, a los 240000 me salto el aviso y como por el uso que le doy se que es imposible que el fap esté sucio, hice lo que te he dicho y ya van 35000 km desde entonces sin problemas.
Hay dos tipos de DPF de carburo de silicio que es el que suelen llevar de origen con una durabilidad mayor pero también muy caro y hay otro que es de cordierita con un coste mucho menor pero su durabilidad también es algo menor. En páginas de recambios se pueden encontrar los de cordierita por unos 500 euros nuevos a estreno y los de carburo de silicio sobre 1000 euros en el mismo modelo de coche. Yo antes de limpiarlo pondría uno de cordierita nuevo que sale mucho más económico a la larga. Entre desmontaje y montaje de taller + llevarlo a limpiarlo se van más de 400 euros seguro y ahora súmale el iva. No sale a cuentas. Yo en su día cambié el mío por uno exactamente igual al original de carburo de silicio. Preferí meter el bueno por el alto kilometraje que le hago al año. Se lo monté Yo y todo se fue sobre 1200 o así. Cambiando las sondas de temperatura y oxígeno.
La verdad habría que saber si afecta a la composición química del Fap, el platino y la cerámica , yo vi de dos tipos uno por los conductos del sensor de presión , no me lo recomendaron y otro agua a presión con un líquido y a una presión determinada ese dicen que es más fiable eran sobre 150 euros o así y luego indicar , con diagnosis ,,sustitución de fap .
Tratauto, me costó 120 € y tal y como tú has dicho eran dos botes, tenías que echar uno y luego otro, siempre utilizando el compresor, lo dicho, lo mejor es comprarlo nuevo, lo otro son parches que encima duran poco