Posh Topic Compra de reloj. El hilo del tiempo Volumen IV

Un reloj bien hecho y muy espectacular pero 43 mm de diámetro y 14,5mm de grosor… así que hay que tener muñeca y brazo de culturista para llevar eso y que estéticamente cuadre.

 

Un tocadiscos en tu muñeca, así es este original reloj para los amantes de la música y los vinilos
La firma relojera AndoAndoAndo, se distingue por sus diseños originales, divertidos e “inclusivos” porque ni su estilo ni su tamaño condicionan quién puede llevarlos



Yu Ando es un diseñador japonés afincado en Finlandia que empezó a diseñar relojes al no encontrar uno que se adaptara a su muñeca, unos por demasiado grandes y otros por demasiado pequeños. La última de las creaciones de su firma AndoAndoAndo, es este reloj tocadiscos inspirado en el Panasonic-Technics SL-1200, todo un clásico para los amantes de la música. Ando ha llevado el encanto vintage del giradiscos de vinilo a un reloj de pulsera en el que todo es funcional. Uno de los brazos indica las horas y otro los minutos, mientras que el propio disco hace las veces de segundero y su etiqueta es la que marca el movimiento.



El diseñador afirma que el segundo cero se puede identificar cuando la etiqueta del disco se encuentra en la parte superior y se puede lee. El propio disco es luminiscente, por lo que brilla en la oscuridad en un elegante tono azul. En la esfera del tocadiscos no hay números para las horas ni marcadores de minutos, solo puntos que recuerdan también a los que tiene el modelo original de Panasonic-Technics. La maquinaria es un movimiento automático Miyota 9039 Premium, con una reserva de marcha de unas 42 horas.


Un complemento con mucho estilo
La caja está atornillada y el cristal es de zafiro y es sumergible hasta 5 atmósferas. El desarrollo del reloj-tocadiscos de AndoAndoAndo ha exigido más de un año, según afirma su diseñador, y está pensado para los amantes de la música y de los discos de vinilo, una forma de dejar clara cual es la pasión del que lo lleva. Su construcción es manual y la caja está disponible en tres acabados, acero, negro mate y dorado, ésta última en una edición limitada a 30 piezas. La esfera (el vinilo que gira) puede ser negra o amarilla. La pulsera siempre es de piel y se puede pedir en color marrón o beige.


Aunque en las fotos la edición especial en dorado el vinilo parece más amarillo que dorado, su creador asegura que el acabado final será realmente dorado.
El precio de este AndoAndoAndo es de 395 euros, pero la edición limitada en dorado cuesta 410 euros.
Los relojes se envía en una caja de cartón reciclado y las primeras entregas a los clientes se realizarán esta misma primavera.

 

Para un amigo DJ es un regalazo

 

¡Hola! Dejo una foto de mi Daily Watch. Ayer cumplió 6 años. Mi primer reloj "bueno". Tiene muchas marcas de guerra, pero en el armis, por lo que en la foto no se aprecian. También tengo un X-Wind que me planteo vender por ser excesivamente grande, pero no lo tengo claro. Tengo intención de ampliar la colección con un Breitling algún día y también con un Omega. Son mis 3 marcas favoritas.

 

Para mi mano-muñeca-brazo, perfecto. Panerai de 44 y 16mm, me lo veo bien.... así que ese Pelagos, que es pelín más pequeño, clavado. 42-43mm es lo que mejor me veo, por debajo de ahí, 40 es lo más pequeño que tengo y ya lo veo justísimo, al límite. Por debajo, ni me lo planteo.

 

Yo también tengo un X-Wind y, aunque es verdad que es grande/pesado, es tan chulo que no me planteo venderlo.

Eso sí, lo de las correas es para que se lo hagan mirar en Hamilton.

 

Ese es el problema. Es mi favorito desde siempre y por eso no lo vendería, aunque hay días que me lo planteo. Para diario no es el mejor. Por cierto, ¿qué tamaño aproximado de muñeca tienes? Yo 16,5, con un lug to lug de 54mm y la verdad que sobresalen las asas. Este Tag son 48mm de lug to lug y ya me resulta grande. Pero bueno, en su momento no lo tuve en cuenta.

 

Mi muñeca 17, me la acabo de medir .

Para mí, el tamaño del X-Wind es perfecto. En todo caso noto el peso porque habitualmente me muevo con piezas más ligeras.

 

¡Gracias! Entonces gastamos tamaños parecidos. Creo que será cuestión de acostumbrarse. Hoy por ejemplo, no lo vendería. Como se dice en cierto foro de relojes, "es mi grial". En cuanto me lo ponga, subo una foto.

 

Esmirriaos sois jajaja 18,5 de muñeca.

 

No estoy muy puesto en modelos y marcas ,aqui hay mucho nivel, pero cada marca de relojes me recuerda a una marca de coches en estilo/filosofia/precios sobre todo

Patek a Rolls
Piaget a Bentley
Rolex,lo siento pero a Mercedes,no soy muy fan de ninguna de las dos
Tag a Bmw
Omega a Aston
Tudor a Audi....un quiero pero no puedo
Hublot a Porsche

Lo siento por el que tenga los que no me gustan,yo tengo 3 Tag,un Hublot y un omega

 

Este TAG Heuer, inspirado en las carreras F1 de Mónaco, vale como un Porsche 911 y es solo para 10 millonarios


Se llama TAG Heuer Monaco Split-Seconds Chronograph F1 y sólo se van a fabricar 10 ejemplares

06/04/2025



TAG Heuer ha vuelto a los circuitos de la Fórmula 1 como Cronometrador oficial y socio titular del Gran Premio de F1 de Mónaco. Y lo celebran a lo grande, con un reloj muy exclusivo, el Tag Heuer Monaco Split-Seconds Chronograph F1 del que sólo se van a fabricar 10 unidades para todo el mundo a un precio de 155.000 euros por ejemplar. Eso es junto lo que cuesta un Porsche 911 Carrera de 394 CV en nuestro país. “Esta extraordinaria creación celebra la cumbre de la precisión en el deporte del motor y el constante espíritu de innovación, que ha definido el legado de TAG Heuer durante más de 160 años”, dicen desde la marca.



El TAG Heuer Monaco Split-Seconds Chronograph F1 lanza constantes guiños al pasado, pues en los 60, el Split-Seconds Heuer referencia 11.402 sirvió a equipos como la Scuderia Ferrari “con cronometrajes que marcaban la diferencia en momentos críticos”.



Así es el Monaco Split-Seconds Chronograph F1
Inspirado en la versión de 1969, está fabricado con materiales de vanguardia como la cerámica blanca y el cristal de zafiro, además de que la caja ofrece una ergonomía y un confort opitmizados “sin comprometer la durabilidad”. La caja de cerámica blanca de 41 milímetros, la corona y los pulsadores reflejan las líneas aerodinámicas de un coche de carreras de alto rendimiento.



Los contadores del cronógrafo se inspiran en el diseño de los circuitos de carreras, con un acabado similar al asfalto, las posiciones de la parrilla de salida en blanco y amarillo y la tipografía oficial de la F1.




Una pequeña firma aparece a las 6 horas en el minutero con el logotipo de la Formula 1 y a las 12, lo mismo pero con el escudo TAG Heuer verde y rojo lacado a mano. La correa de piel de becerro blanca con un estampado textil y un cierre desplegable doble de titanio de grado 5 con un eslabón de ajuste fácil.

https://www.caranddriver.com/es/est...loj-inspirado-carreras-monaco-formula-1-2025/

 

https://www.youtube.com/shorts/4NvWvs9cqJI

 

Endeavour Tourbillon Concept Esmalte Turquesa
75 000 francos suizos
referencia 1805-0400
Material de la caja
Oro rojo 5N

Material de la correa
Piel de avestruz gris cosida a mano

Marcar
Esmalte fumé turquesa

Tipo
Concepto

Movimiento
Automático

Calibre
HMC 805

El Endeavour Tourbillon Concept Turquoise Polish aporta una modernidad radical al antiguo arte del esmaltado Grand Feu. Su fascinante esfera turquesa, alojada en una caja de oro rojo 5N de 40 mm, irradia una intensidad cromática impactante. En el corazón del reloj late el HMC 805, equipado con un tourbillon volante de un minuto con doble espiral. Es la prueba de que la alta relojería no se limita a la precisión mecánica, sino que también puede ser sinónimo de textura, luz y emoción.




https://h-moser.com/product/endeavour-tourbillon-turquoise-enamel-1805-0400/

 

Preciosidad. Es el reloj perfecto

 

Lo puse pensando en ti

 

¿Qué os parecen?

 

Que será un reloj más importante para Rolex que para sus futuribles propietarios.

Tiene cosas que me gustan y otras que no.

Si te acercas a por uno, manda fotos.

 

En 40mm y oro blanco para mí. Estéticamente ha bebido algo de AP, pero la mecánica es impresionante. si el dial fuera liso, sería perfecto para mí.

 

Te doy el me gusta por el detalle de ponerlo y la aportación, pero no me convencen. El diseño ahora se lleva bastante, con el armis integrado y recuperando el estilo del Oysterquartz, pero el conjunto del bisel estriado, el diseño de colmena del dial y la fecha con lupa me chirría mucho. Para mi gusto, recarga mucho el reloj. El armis tampoco me gusta. Es como si hubieran querido copiar al AP Royal Oak cuando precisamente Rolex tiene unos armis preciosos. Me gusta bastante más cualquier Oysterquartz antiguo.

 

También sería mi elegido.

El oro rosa me encanta, pero el bisel lo tira todo por la borda.

 

A mí el que me encanta es el Sky, ya sea con esfera blanca o azul.

Y ya puestos, tirando la casa por la ventana...

 

Este sí, pero ya es diferente, y ese armis además me parece sublime. Los que has puesto sin embargo y sin valorar maquinaria, solo estética, no apostaría por ellos. Este que pones es una maravilla

 

En conjunto, no me convence del todo a nivel estético. Otra cosa es el nivel técnico que, según leo, tiene este nuevo modelo. Me parece bien que saquen cosas diferentes, eso seguro.

En especial, me gustaría toquetear el brazalete, tiene pinta de estar muy bien hecho a nivel de acabados, ajustes, tolerancias,…
Me sorprendió que no llevara tapa ciega, bien.
El acabado del dial también promete nivelado, ese nido de abeja se ve increíble.

Todo esto en fotos y vídeo, que falta la impresión en vivo aunque yo no soy experto en este mundillo.
Pediré que me lo enseñen, aprovechando que acompañaré a un amigo a recoger un relojazo (no quiere ir solo por motivos de seguro)

 

Ahí (en vivo) es cuando menos defraudan estos cacharros. Tiene pintaza.

Ya contarás tus impresiones tras haberlo toqueteado.

 

Un poco de Informacion de Panerai...

Movimientos de manufactura Panerai: un PAM de gusanos
Publicado8 de agosto de 2021por José Pereztroika
46 comentarios


En mi última publicación de Instagram, descubrí un secreto bien guardado. El nuevo calibre P.9200 , utilizado en la recién presentada familia de cronógrafos de Panerai, es un ETA 2892-A2 básico con módulo de cronógrafo Dubois Dépraz . Este inquietante episodio abrió una verdadera caja de Pandora.

Los nuevos cronógrafos de Panerai se presentaron en Watches and Wonders en abril de 2021. Actualmente, la línea consta de un total de cinco modelos: cuatro en acero inoxidable y uno en oro de 18 quilates. En los modelos de acero (PAM01109, PAM01110, PAM01218 y PAM01303 Luna Rossa), el movimiento se oculta tras un fondo de caja sólido. La versión de oro (PAM01111) tiene un fondo de caja transparente, pero el movimiento es apenas visible tras un cristal de zafiro tintado decorado con un peculiar patrón de ondas. Si tuviera que adivinar, diría que la única razón por la que Panerai equipó la versión de oro con un fondo de caja transparente fue para ahorrar oro precioso.


Panerai PAM01111 Blu Notte

Dado el nombre P.9200 , todos los principales medios de comunicación especializados en relojes asumieron que el nuevo movimiento era de fabricación propia, ya que Panerai tradicionalmente utilizaba el prefijo OP para identificar calibres de fabricación externa. Un buen ejemplo reciente sería el OP XXXIV , que impulsó varios modelos Luminor Due y Submersibl e. El OP XXXIV fue fabricado por la Manufacture Horlogère ValFleurier, la manufactura de movimientos propia de Richemont. Richemont es un grupo de lujo propietario de Panerai y de varias otras marcas de relojes como Cartier, Jaeger LeCoultre, Vacheron Constantin, IWC, etc.

Se dice que la Manufactura Horlogère ValFleurier, junto con un grupo de expertos de Richemont, desarrolló el calibre mencionado para Baume & Mercier, la marca de gama baja de Richemont, donde se comercializó como Baumatic BM12-1975A . Lo interesante de su variante OP XXXIV es que Panerai abandonó el nombre recientemente. Hoy, y esto es importante, el mismo movimiento se conoce como P.900 y se exhibe en la sección de movimientos de manufactura de Panerai.

Volviendo a Watches and Wonders , Panerai nunca reveló que el movimiento del cronógrafo P.9200 fuera un calibre ETA ni mencionó que fuera de origen externo. Como resultado, casi todos los principales blogs de relojes informaron erróneamente que el P.9200 era un movimiento nuevo, de fabricación propia o de manufactura. En ese momento, cualquier empresa seria habría contactado con los blogs para aclarar la situación, pero por alguna razón, Panerai no lo hizo.

Hace unos días, me topé con un comentario interesante en la cuenta oficial de Instagram de Panerai. Alguien preguntó si el nuevo P.9200 era un movimiento de manufactura. Panerai lo confirmó. Había oído hablar de problemas relacionados con la última versión del P.9010 , que ya no cuenta con parada de segundos, una función que detiene el segundero al tirar de la corona. Lo que empezó con tapas traseras y pasadores de presión baratos parece haber evolucionado hacia una espiral descendente de desmejoras, así que pensé que sería interesante examinar el P.9200 más de cerca.

Actualización 23 de agosto de 2021.
Según una fuente confiable de la marca, las boutiques Panerai recibieron instrucciones desde el principio de referirse al P.9200 como movimiento de manufactura. Esta directiva provino de las altas esferas. Hay varios casos confirmados en los que las boutiques informaron a los compradores de los nuevos cronógrafos que el P.9200 era un movimiento de "manufactura" o "de manufactura".

Leer más: Revisitando el PAM de Worms de Panerai .

Actualización 27 de marzo de 2022.
A mediados de marzo de 2022, apareció la primera imagen del P.9010, discretamente actualizado, en un foro italiano. No solo se ha eliminado la función de "segundero rápido", sino también todo el acabado que cabría esperar de relojes de este rango de precio.

Leer más: El nuevo Panerai P.9010: Rebaja perpetua.


A través de Google encontré una foto de la parte trasera del PAM01111 de oro de 18 quilates publicada en Hodinkee, donde el movimiento era bastante visible a través de una tapa trasera con una decoración extraña. ¿Son esas líneas ondas o gusanos? Para mi total sorpresa, el calibre era claramente un ETA o Selitta (clon suizo de ETA) mal acabado. ¿Cómo pudo pasar desapercibido para Hodinkee? Haga clic en la imagen de abajo para ver el acabado con más detalle.


Fondo de caja del PAM01111 (Foto: Hodinkee)

Posteriormente, abrí el sitio web de Panerai y encontré una foto de la parte posterior, pero el cristal transparente estaba extremadamente oscurecido (abajo a la izquierda), a diferencia de la foto de Hodinkee.


Fondo de caja del PAM01111 (Foto: Panerai)

Tras ajustar el brillo en Photoshop, pude ver claramente los sellos ETA 2892-A2. Un movimiento de fabricación propia, ¿no?

El ETA 2892-A2 por sí solo no es un movimiento de cronógrafo. Para convertirse en uno, requiere un módulo de cronógrafo Dubois Dépraz. Conectar ambos es una modificación estándar. Los movimientos ETA 2892 de alta gama (Élaboré) con módulo DD se pueden comprar en eBay por 585 USD. El P.9200 no tiene decoración Élaboré como Côtes de Genève o Perlage ; la superficie está simplemente arenada. Me imagino que, si se compra al por mayor directamente a los fabricantes, el precio fijo es considerablemente inferior a 585 USD, probablemente alrededor de 300 USD. Tener un movimiento así en un reloj de 10 000 o 27 000 USD podría compararse con abrir el capó de un Porsche 911 y descubrir que tiene un motor Peugeot de 3 cilindros.

La siguiente imagen muestra una comparación entre un Tudor Heritage Chronograph 70330, que cuesta alrededor de US$3000, y el PAM01111, con un precio de US$27 000. Ambos relojes incorporan el mismo ETA 2892-A2 con módulo de cronógrafo Dubois Dépraz. Sin embargo, mientras que el Tudor cuenta con una versión Élaboré de alta gama del ETA 2892-A2, el movimiento del PAM01111 presenta un acabado básico que recuerda al escándalo PAM318 (una historia impactante, búscala en Google).


Comparación entre el cronógrafo Tudor Heritage y el PAM01111

Tengan en cuenta que Tudor es básicamente un Rolex, pero con un movimiento económico. Panerai, en cambio, es una marca de relojes que existe desde 1997. Los famosos relojes vintage utilizados por la Armada Italiana entre 1935 y 1968 eran en realidad relojes Rolex Oyster. Así es, Rolex no solo suministraba movimientos, como se suele afirmar, sino relojes completos (ver imagen a continuación). La historia que presenta Richemont Panerai es en gran parte ficción. ¡Vaya!, me acabo de dar cuenta de que debo sonar como un disco rayado.


Rolex “Panerai” Ref. 6154 de 1954

Antes de continuar, quisiera volver al fondo de caja muy oscuro que se encuentra en el sitio web de Panerai. La imagen de abajo es de ABlogtoWatch y, como pueden ver, el cristal está ligeramente tintado, pero no tan intenso como en la imagen de Panerai que aparece arriba.


Panerai PAM01111 (Foto: aBlogtoWatch)

Tras mi revelación en Instagram sobre la verdadera naturaleza del P.9200 , aBlogtoWatch actualizó inmediatamente sus artículos sobre los nuevos cronógrafos. Los demás grandes medios de comunicación especializados en relojes no modificaron sus artículos con la nueva información disponible. Fácilmente se podría pensar que se preocupan más por proteger los intereses de la industria que por informar diligentemente a sus lectores. En circunstancias normales, una noticia como esta habría sido todo un escándalo, pero en un panorama mediático que parece estar controlado por grandes conglomerados del lujo, la indignación fue relativamente leve.

Tras criticar duramente a Hodinkee, no una, sino dos veces en 72 horas tras la revelación, finalmente añadieron los detalles cruciales del movimiento ETA. Revolution eliminó la palabra "de fabricación propia" del artículo de Wei Koh, pero hasta el momento se ha abstenido de especificar el movimiento exacto. Horobox, un blog de relojes turco que se autoproclama "Autoridad Turca en Relojería", había descrito el P.9200 como "diseñado y producido internamente". Horobox y Panerai son muy amigos desde 2015. Tras contactar con el fundador de Horobox, Serdar Oal, este eliminó rápidamente esa declaración errónea, pero se negó a mencionar el movimiento ETA. "Panerai lo llama P.9200. Creo que está bien", dijo Serdar. No, en mi opinión, no está bien. La gente tiene derecho a saber qué recibe por el dinero que tanto le ha costado ganar, pero la triste realidad es que estos medios no tienen ningún sentido de la responsabilidad hacia sus lectores. Su único objetivo es complacer a la industria.

Movimientos internos de Panerai
Si bien los movimientos de manufactura auténticos se describen como «fabricados íntegramente por Panerai», la descripción del P.9200 no mencionaba nada al respecto. Sin embargo, tampoco se mencionaba que el movimiento fuera una ETA de origen externo. Este hecho crucial se omitió desde el principio y no se intentó corregir la idea errónea generalizada. No revelar un hecho tan importante podría considerarse «mentira por omisión». Wikipedia afirma:

La mentira por omisión, también conocida como tergiversación continua o falsificación de citas, ocurre cuando se omite un hecho importante para fomentar una idea errónea. La mentira por omisión incluye no corregir ideas erróneas preexistentes.


Como se mencionó anteriormente, los calibres de origen externo solían llevar el prefijo OP seguido del número de calibre en números romanos (p. ej., OP XI = ETA 6497-2). Los movimientos de manufactura, por otro lado, siempre podían identificarse por el prefijo P. seguido del número de calibre (p. ej., P.2002 ). El OP XXXIV fabricado por Manufacture Horlogère ValFleurier fue el último movimiento no fabricado internamente de Panerai y, en consecuencia, el último en presentar el prefijo OP . Curiosamente, Panerai renombró el OP XXXIV recientemente. Hoy se conoce como P.900 y figura como movimiento de manufactura. Dado que es exactamente el mismo movimiento que antes, uno no puede evitar preguntarse cómo de repente cumplió los criterios para ser considerado "de manufactura".


Comparación Panerai OPXXXIV (izquierda) vs. P.900

Un análisis profundo de este calibre ValFleurier reveló algo muy interesante. Originalmente desarrollado como Baumatic BM12-1975A para Baume & Mercier, la marca de gama baja de Richemont, este movimiento de alta tecnología con tecnología de silicio ofrecía una impresionante reserva de marcha de cinco días completos (120 horas). Además del escape y el volante de silicio, el movimiento también incorporaba una espiral de silicio. Esta última fue pronto objeto de una demanda por infracción de patente por parte de un consorcio formado por Rolex, Patek Philippe y el Grupo Swatch, que había desarrollado la tecnología de espiral de silicio en colaboración con el instituto de investigación suizo CSEM. Como resultado, la espiral de silicio de Baume & Mercier ya no pudo utilizarse, lo que dio lugar a una iteración del movimiento conocida como Baumatic BM13-1975A .

El Baumatic no solo funciona en varios modelos Panerai, sino también en los relojes de piloto IWC. IWC es otra famosa casa Richemont. Curiosamente, tanto la versión Panerai como la IWC del Baumatic tienen una autonomía de tan solo 3 días. Tanto Panerai como IWC afirman que el movimiento es de fabricación propia. IWC afirma en su sitio web:

Con la familia de calibres 32000, IWC amplía su gama de movimientos automáticos de manufactura.


Comparación entre el Baumatic BM13-1975A, el IWC Cal. 32110 y el OPXXXIV (ahora P.900)

El Baumatic BM12-1975A no fue desarrollado desde cero. Se basa en el calibre 1847 MC de Cartier , presentado en 2014. El 1847 MC tiene una platina más pequeña (25,6 mm frente a 28,2 mm), un barrilete más pequeño (menor reserva de marcha) y un juego de puentes diferente. Este movimiento también fue desarrollado por ValFleurier. En su sitio web, Cartier afirma:

“Este movimiento mecánico de cuerda automática fue creado y desarrollado íntegramente por relojeros e ingenieros de Cartier”.


Calibre Cartier 1847 MC

Una comparación del dial entre el 1847 MC y el BM12-1975A muestra que son básicamente el mismo calibre.


Comparación Cartier 1847 MC (2015) vs. Baume & Mercier Baumatic (2018)

Como puede ver, el término "de fabricación propia" se utiliza de forma muy imprecisa, casi inflacionaria, dentro del grupo Richemont. "De fabricación propia" implica que un movimiento fue diseñado, producido y ensamblado por una marca relojera casi al 100 % en su propia fábrica, pero como podemos ver con este calibre en particular, "de fabricación propia" es solo una palabra de moda. Lo que tenemos aquí son calibres "de fabricación propia", básicamente un equivalente a ETA, pero de Richemont. Pero mientras que ETA es una marca históricamente importante que se remonta a 1856, que gracias a sus asequibles movimientos mantuvo a gran parte de la industria relojera suiza en terapia intensiva durante varias décadas tras la devastadora crisis del cuarzo de la década de 1970, ValFleurier, al igual que Richemont Panerai, es una construcción artificial, creada desde cero con el único propósito de producir movimientos optimizados para la rentabilidad de un conglomerado de lujo.

También se comparten otros calibres ValFleurier. Por ejemplo, el 1904-SP MC de Cartier , que late como MB 29.22 en los relojes Montblanc, como 1100P en los relojes Piaget y como 1326 en ciertas referencias de Vacheron Constantin. Usar el término "de manufactura" para todos estos movimientos es, como mínimo, engañoso.

Si profundizamos más en el tema, fácilmente se podría tener la impresión de que Panerai no desarrolló ninguno de sus movimientos propios. El primer supuesto movimiento propio de Panerai fue el P.2002 de 2005. Esta unidad de 8 días fue diseñada y producida por lo que pronto se convertiría en la Manufactura Horlogère ValFleurier. Sí, el movimiento era exclusivo de Panerai, pero no de fabricación propia, ya que Panerai carecía de experiencia en este campo. Todos los movimientos posteriores al P.2002 provenían del mismo fabricante: ValFleurier. La fanfarria de "fabricación propia" fue una cortina de humo desde el principio.

A Angelo Bonati, ex director ejecutivo de Richemont Panerai, le encantaba alardear de que Panerai era la única marca que había creado tantos calibres propios en un corto período de tiempo:

“Pocos fabricantes de relojes han conseguido desarrollar y poner a disposición del público ocho de sus propios calibres en pleno funcionamiento en tan solo siete años”.


Es fácil desarrollar calibres propios cuando el trabajo se externaliza a una empresa altamente especializada y se cuenta con el respaldo financiero de un grupo inversor líder. Como dijo una vez un famoso panerista: "¡Todo esto de la manufactura es una mentira industrial!". Según la información recibida, documentos internos de Panerai instruían a los empleados a no responder jamás a los periodistas en detalle sobre los movimientos "de fabricación propia" ni sobre la posibilidad de que no fueran realmente de fabricación propia.

La mayoría de los movimientos de manufactura Panerai presentan códigos interesantes como VML, VNK, VOL o VXJ en sus platinas principales, letras que, curiosamente, también se encuentran en movimientos de otras marcas de Richemont como Baume & Mercier, IWC, Vacheron Constantin, Piaget y Cartier. Estos códigos son sellos de fecha de ValFleurier.


Sellos de fecha ValFleurier

También se pueden encontrar en representaciones digitales publicadas por Panerai. VML, como se ve en la imagen a continuación, significa lo siguiente: V de ValFleurier, M de 2007 y L de diciembre.


Representación por computadora del Panerai P.9000 con sello de fecha VML ValFleurier (Foto: Panerai)

Por supuesto, todos estos movimientos fueron desarrollados y producidos por la Manufactura Horlogère ValFleurier. La imagen de abajo muestra un modelo reciente de Panerai de 2019 con el sello de fecha ValFleurier VXJ (octubre de 2019). ¿Ejecutado íntegramente por Panerai?


Panerai PAM00968 «Bronzo» Serie V de 2019 con calibre 9010 y fecha ValFleurier VXJ (octubre de 2019)

Cuando ValFleurier expandió su producción a otras marcas de Richemont, Panerai recibió su propia línea de producción en ValFleurier. Siete de las 25 estaciones estaban completamente automatizadas y operaban las 24 horas, el resto en dos turnos. A partir de ese momento, los movimientos fabricados en esta línea de producción en particular incorporaron sellos de fecha que empezaban con P, por ejemplo, POL (diciembre de 2009). Mientras tanto, piezas como platinas principales y puentes podrían producirse en la nueva manufactura de Neuchâtel, pero decir que los movimientos son "completamente realizados por Panerai" es una exageración. Los movimientos de los relojes constan de cientos de piezas: muelles, barriletes, ruedas, palancas, etc. Las platinas son la parte fácil, especialmente cuando la programación de la máquina CNC la realizan los especialistas de ValFleurier. La razón por la que todas estas empresas son tan reservadas es obvia: la realidad es muy diferente de lo que su marketing nos quiere hacer creer.


Varios visitantes atentos de la Manufactura Panerai en Neuchâtel comentaron, por separado, que el edificio de Neuchâtel es demasiado pequeño y está escasamente poblado para una producción anual de aproximadamente 70.000 relojes, como afirma Panerai. Hay varias máquinas, pero todo parece estar destinado más a la exhibición que a cualquier otra cosa. Por ejemplo, nadie ha visto que se produzcan cajas allí. Por supuesto que no, las cajas se fabrican en fábricas especializadas de Richemont, como Donzé-Baume. Sin embargo, en un video de YouTube publicado por WatchAdvisor , este medio colaboró estrechamente con Panerai para crear la ilusión de una producción interna de cajas.


La primera parte de este vídeo, donde se muestra cómo se fabrican las cajas, no se grabó en la Manufactura Panerai de Neuchâtel, sino en Donzé-Baume en Les Breuleux.


Izquierda: Instalaciones donde se fabrican las cajas Bronzo – Derecha: Panerai Manufacture Neuchâtel, planta baja

Observe el techo bajo, las estrechas ventanas traseras y, por supuesto, esa pequeña ventana con un radiador convector de un solo panel debajo (izquierda). Compárese con la Manufactura Panerai real en Neuchâtel (derecha), donde todas las ventanas de cada planta son muy altas, llegando del techo al suelo, sin excepción.

¿No te convence? Mira la siguiente escena donde se prueban las cajas a 37,5 bares de presión. ¿Ves la zona resaltada de la lista al fondo? Ese es el antiguo logotipo de Donzé-Baume.


Captura de pantalla de "Cómo se hizo un icono de tictac"

La imagen inferior muestra la máquina de prueba de resistencia al agua de la Manufactura Panerai en Neuchâtel. Panerai cuenta con una versión diferente de la Roxer Aquapress, utilizada por Donzé-Baume.


Captura de pantalla del vídeo «Panerai: Making Of A Design Icon, Parte 3» de Hodinkee (marzo de 2019)

Mira el video: Panerai – Cómo se hizo un icono del diseño, parte 3 (YouTube)

Donzé-Baume tiene una larga trayectoria como fabricante de cajas y brazaletes que se remonta a 1868. Durante muchos años, produjo cajas para Omega. En 2007, Richemont adquirió Donzé-Baume. Hoy en día, la empresa produce cajas para todas las marcas de Richemont. Por cierto, la mayor sorpresa fue que ninguno de los chicos llevaba un abrigo Panerai con cuello azul oscuro.

¿Qué hay de las esferas, manecillas, coronas, cristales, etc.? Cada una de estas piezas es fabricada por empresas especializadas del grupo Richemont. Todas estas fábricas forman parte de Richemont Industrial Management Solutions (RIMS). La imagen a continuación muestra los logotipos de algunas de estas empresas.


Directrices de diseño de Richemont Industrial Management Solutions (RIMS)

Como puede ver, cuando se trata de Panerai, hay mucho “fuera de casa” pero muy poco “dentro de casa”.

Pensamientos
A Panerai le gusta presentarse como una "Manifattura di Alta Orologeria", una manufactura de Alta Relojería . Estas palabras lucen bien en un vestíbulo, pero ¿reflejan la realidad?


Vestíbulo de la Manufactura Panerai en Neuchâtel

En realidad no, como hemos aprendido. Neuchâtel es simplemente una línea de montaje de alto brillo con todas las piezas importantes procedentes de empresas altamente especializadas pertenecientes al grupo Richemont. Fabricado internamente, íntegramente por Panerai… son solo palabras vacías. Además, ¿a qué se debe esta degradación constante? Resistencia al agua reducida, tapas traseras a presión, pasadores de resorte, segundero con parada ausente, movimientos ETA no revelados. ¿No se supone que la Alta Relojería es lujo? ¿Lujo como exceso, abundancia? ¿Dónde está el exceso en prescindir de una pequeña palanca que detiene la oscilación del volante? ¿Dónde está la abundancia en crear movimientos modulares que compartan los mismos componentes en todos los calibres, en todas las marcas? Esto me recuerda al Aston Martin DB7 con sus luces traseras del Mazda 323 F y los numerosos interruptores del Ford Scorpio. Un triste desarrollo.