1. Este sitio usa cookies. Para continuar usando este sitio, se debe aceptar nuestro uso de cookies. Más información
    Descartar aviso

E39. Reparación pixeles del cuadro.

Autor: Jaro

  1. Manol
    IMPORTANTÍSIMO: LEED EL BRICO COMPLETO, ANTES DE HACER NADA

    Empiezo por decir que para la confección de éste brico me he servido de los realizados por diferentes compañeros del foro, apoyándome en mi corta experiencia personal, intentando hacer de todo ello un único brico.

    Pretendo confeccionar una guía DEFINITIVA, que nos saque de todas las dudas que nos puedan surgir en el intento de reparar los píxeles del cuadro de nuestros coches y que nos guíe COMPLETAMENTE, durante los trabajos a realizar.

    Voy a exponer diferentes formas de hacerlo, en función de lo que cada uno sea capaz de desarrollar y el daño que presenten los píxeles del cuadro.

    Dar las gracias a The Skerpia, Manol y Stuka por los bricos realizados con anterioridad sobre éstos menesteres, y los cuales me han servido de guía para poder desmontar y reparar el cuadro de mi coche, así como de base para realizar éste brico, tomando para ello tanto fotografías como explicaciones.

    DESMONTAR CUADRO E39 DE SU POSICIÓN EN EL COCHE

    Dificultad: Muy baja.

    Útiles:

    -Llave combinada del 13.
    -Llave torx del 10.
    -Destornillador phillips pequeño.

    [​IMG]


    Pasos:

    1. Desembornamos el borne negativo de la batería, nos ayudamos de la combinada del 13.
    2. Procedemos a bajar el volante, acercarlo a nosotros el máximo posible, y nos centramos en las dos molduras que hay debajo del marco, puesto que tendremos que desmontarlas.
    [​IMG]


    3. Quitamos las molduras laterales, como veis con la misma mano y haciendo palanca salen sin problemas.
    Ojo, en mi caso, las molduras van realmente duras, y para sacarlas me he servido de 2 destornilladores planos muy finos, introduciéndolos por debajo de las molduras para hacer palanca

    [​IMG]

    [​IMG]


    En el lado derecho, los que lleven tempomat deben prestar atención al interruptor, que debemos desconectar tirando de la clavija de atrás con maña ( va a presión).



    [​IMG]

    [​IMG]


    4. Nos centramos ahora en el marco del cuadro, éste queda sujeto al salpicadero mediante 3 tornillos Philips en su parte inferior ( dorados y de tamaño relativamente grande) y tres torx del 10 en la parte superior ( negros y pequeños). Quitados éstos se puede desplazar el marco perfectamente para adelante.
    (Prestar especial atención a dicha carcasa en su parte inferior, donde el plástico de los tornillos Philips puede estar pegado al mismo salpicadero por los años, lo que puede provocar que se parta si tiramos. Si estuviesen pegados, con introducir un destornillador plano con cuidado ya lo podemos despegar y, si ya está partido, colocando unas buenas arandelas al montar el marco se soluciona.)


    [​IMG]

    [​IMG]



    Los tornillos Torx pueden sacarse usando solamente la propia cabeza del destornillador, si la herramienta que estamos usando es desmontable, porque lleva muy poca presión.


    [​IMG]

    [​IMG]

    5. Desconectamos todos los mandos del cuadro, tirando de las respectivas conexiones hacia atrás con tiento. Si alguien quiere desmontarlas también, sólo debe de empujarlas para delante pues están alojadas a presión como se muestra en la fotografía.
    No obstante, si se tira un poco de la carcasa, se puede colocar encima del salpicadero sin desconectarlas, porque llega perfectamente.

    [​IMG]

    [​IMG]

    6. Finalmente el cuadro, tiene dos tornillos Torx en su parte superior simplemente, quitados éstos lo desplazamos contra el volante e introducimos las manos por detrás para desenganchar las conexiones. Hay espacio suficiente para girar el cuadro hacia el lado izquierdo y trabajar con comodidad.

    [​IMG]




    Éstas tienen una presilla en U que sirve de elemento de seguridad para que no se desconecte la clavija del cable, la cual debemos desplazar hacia abajo manteniendo presionada la lengüeta, y la conexión le liberará fácilmente. Si dicha U se resiste, con un destornillador plano nos podemos ayudar para presionar la lengüeta.

    [​IMG]


    7. Ahora cogemos el cuadro y nos vamos al lugar de trabajo

    [​IMG]




    ABRIR Y REPARAR CUADRO E39
    Dificultad: Media


    Precauciones:

    1.-Debido a lo delicado del tema, es necesario mucha precaución con el manejo del cuadro, una vez desmontado del coche.
    2.- Ser consciente en todo momento que las agujas, el circuito impreso y sus componentes, no se deben tocar.
    3.-Planificar el puesto de trabajo, de forma que podemos trabajar cómodo y sin agobios.
    4.-Poner la máxima atención a la hora de hacer los taladros, previo marcaje de los puntos a taladrar.


    Material necesario:


    Fase 1 – Nada
    Fase 2 – 4 Tornillos de 25 x 2 m/m con arandela grover o estrellada y tuerca.


    Útiles:

    Taladro
    Dremel
    1 Llave Torx T9
    1 Broca de 1,5 m/m o en su defecto 2 m/m
    1 Broca de 3 m/m
    1 Fresa cilíndrica de 4m/m para la dremel (ver foto)

    [​IMG]


    Pasamos a la acción:
    Fase 1.-
    Paso1.- D
    esmontar el cuadro del coche y abrirlo en las dos partes Para ello, hay que soltar las diferentes presillas ( 4) que tiene el cuadro; Dos de ellas en la parte superior, y otras dos en la parte inferior.
    Ayudándonos de un destornillador plano fino, se hace sin problemas, pero ojo, porque a la vez que hacemos esto, debemos tener en cuenta que el cuadro en su parte posterior tiene unas “ presillas” que deben estar alineadas para que se pueda soltar la carcasa


    [​IMG]

    [​IMG]
    Situación de las “ presillas”


    Una vez hecho esto, tenemos el cuadro propiamente dicho en nuestras manos, quedando por un lado la carcasa anterior y por otra la carcasa posterior con el cuadro.

    Fotos de la parte delantera (agujas) y trasera (circuitería). Vista general
    [​IMG]
    Las flechas amarillas indican donde enroscan los 4 tornillos que hemos de apretar, pero para esto todavía falta un poco..

    [​IMG]

    Primero unas explicaciones del origen del fallo de los píxel’s
    La tira de goma aprisiona la cinta contra el circuito impreso, si esa presión es insuficiente, comienzan a aparecer los fallos en los píxeles del cuadro.


    [​IMG]


    Manos a la obra


    Paso 2.- Hay que hacer una especie de bancada, para sujetar el cuadro, así taladraremos en mejores condiciones y protegeremos los componentes del cuadro. En la foto, se ve el sistema que ha empleado Manol.

    La madera la sujetamos con unos gatos a la mesa y queda todo sujeto, poniendo la máxima atención, que las tuercas que van en la parte del circuito impreso, no deben de tocar ningún componente, ni pistas del mismo. Recomendable poner una arandela de goma entre el circuito impreso y la tuerca. (Ver fotos detalles)
    [​IMG]

    Paso 3.- Las cabezas de los tornillos quedan entre el circuito impreso y la carátula de plástico blanca (Foto A).

    3.1.- La forma correcta de reapretar estos tornillos, pasan por quitar las agujas, y esto es una lotería, ya que en el momento que se doble o mal forme el muelle que lleva el eje del motorcito (Foto B), adiós cuadro.

    El que prefiera desmontar las agujas, puede ver más adelante el método que uso Stuka para realizarlo.

    Foto A Foto B
    [​IMG]

    3.2.- Para evitar la lotería, pues que mejor que comprar todas las papeletas y vamos a lo seguro, para ello he taladrado el frontal, justo encima de las cabezas de los tornillos para tener acceso a ellos.
    En la siguiente foto, vemos los puntos donde hay que taladrar.
    Las distancias están tomadas entre los centros de los círculos rojos.


    El marcaje y taladro de los puntos A, B y D puede realizarse perfectamente levantando la plantilla negra, usando para mantenerlas levantadas cualquier objeto, o incluso con la ayuda de otra persona, pero siempre teniendo cuidado de no doblar la plantilla, es decir, se puede levantar y curvar, pero no se puede doblar. Una vez que se vuelva a montar el cuadro, la plantilla quedará presionada por el marco, con lo que no hay problema de que quede levantada.

    Tanto Manol como yo, sufrimos la inexperiencia a la hora de desmontar el cuadro, y taladramos también la plantilla negra, pero con la ayuda de Astaroth pude comprobar que se puede taladrar sin estropear esa plantilla negra, por lo que en las fotografías podeis ver los agujeros que hemos hecho en ella.
    [​IMG]

    Para marcar los puntos donde hay que taladrar, también podemos servirnos de las siguientes referencias, manteniendo la distancia desde los puntos K-A:
    Taladro A, sobre el pitocho existente ese punto A, desplazando el centro del taladro ligeramente hacia la derecha del propio pitocho.
    Taladro B, debajo de la “h” de la leyenda del velocímetro ( Km/h).
    Taladro C, en el nervio del cuadro ( el tornillo queda justo debajo del nervio del cuadro)
    Taladro D, en el medidor de consumo instantáneo, en la raya que marcaría 22 litros.

    Mejor que todo eso, unas fotos


    [​IMG]



    Una vez que estemos seguros que hemos marcado bien, se efectuaran los tres taladros (A, B y D), tenemos que taladrar la carátula blanca transparente y la blanca opaca, con todas las precauciones posibles, ya que no hay margen de error, con una broca de 1,5 para que nos sirva de guía y luego lo ampliamos con una broca del mismo diámetro que la llave Torx T9 (apróx. 3 m/m).

    Extremad la precaución de no tocar la carátula negra con el porta brocas, ya que se marcaría.

    Para dejar al descubierto el tornillo C, he empleado la dremel con la fresa cilíndrica, como indica en la siguiente fotografía, también hay que extremar las precauciones de no tocar el circuito impreso y/o sus componentes.

    [​IMG]

    Paso 4.- En la siguiente fotografía se muestra el cuadro con los cuatro taladros al descubierto, y el siguiente paso es con la llave Torx T9, reapretarlos. Tener cuidado de no pasarse, ya que se puede romper, la parte de plástico blanco donde el tornillo enrosca.
    [​IMG]




    Paso 5.- Como los orificios B y D, quedan al descubierto, hay que “taponarlo” para que quede lo mas disimulado posible. Yo he empleado un taponcito de goma, (ver foto) y el resultado es satisfactorio.
    En caso de haber retirado previamente a taladrar el cuadro la plantilla negra, los agujeros quedarán tapados por la propia plantilla, por lo que no será necesario tapar los agujeros, ya que no se verán una vez montado el cuadro.


    [​IMG]



    Obviamente, no queda como el original, pero prefiero verlo así y ver todos los píxeles.
    Antes de hacer el montaje completo es recomendable probar y en caso de seguir con píxeles que no se vean, entonces pasar a la fase 2.


    Fase 2.-
    Sí con el reapretado de los tornillos originales, no diera resultado, entramos en la fase 2, y es sustituir de uno en uno, recalco, quitar uno original enroscado y sustituirlo por el tornillo (ver foto) con tuerca y arandela, luego la misma operación para el resto.
    Si es necesario, agrandar el orificio con una broca de 2 / 2,5 m/m.

    [​IMG]



    En mi caso, y como ninguna de éstas fórmulas me solucionó el problema de los píxeles, y ya que estaba metido en harina, procedí a soltar todos los tornillos para poder sacar la pantalla de cristal líquido.

    Para ello, y después de soltar los tornillos, introduje un destornillador plano de relojero en las esquinas de la pieza blanca que conforma la parte posterior del cuadro, apalancando ligeramente, teniendo la precaución de apalancar en la zona más externa e inferior de la pieza blanca.

    MUCHO CUIDADO AL HACER ESTO, porque la pantalla de cristal líquido y el cuadro van unidos por un plástico lleno de pistas eléctricas, y podríamos partir alguna pista, o directamente cortar el plástico, como me pasó a mí, que finalmente tuve que sustituirlo con otra pantalla y su correspondiente plástico con las pistas, desde otro cuadro “ donante·.

    [​IMG]


    Una vez que hemos sacado la parte derecha ( según la foto superior) procedemos a sacar el lado izquierdo, pero aquí encontraremos una cierta resistencia porque pega contra la bobina de la aguja, pero con un poco de maña y paciencia, sale perfectamente, aunque también podemos ayudarnos un poco empujando LIGERAMENTE la bobina hacia la otra bobina que está junto a ella.

    PELIGRO.- NO TIRAR DE LA PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO. ESTÁ UNIDA AL CUADRO POR EL PLÁSTICO CON LAS PISTAS.

    Hecho esto, apalancamos con un destornillador plano sobre las grapas inferiores del marco de la pantalla de cristal líquido, haciendo lo propio Y CON MUCHISIMO CUIDADO, con las grapas superiores.
    Ahora ya podemos acceder libremente al lugar donde se encuentran las gomas que hacen presión para que los píxeles se vean perfectamente ( observa las 3 franjas rojas sobre la pieza de color naranja)


    [​IMG]


    En mi caso, he añadido y pegado sobre esas gomas otras gomas iguales, sacadas de otro cuadro, pero en vez de ponerlas en posición vertical, las he colocado horizontalmente, de manera que cubran una mayor superficie.

    Volvemos a colocar la pieza blanca sobre la pantalla de cristal líquido, teniendo la precaución de comprobar que las gomas azules que se ven en las esquinas inferiores de la fotografía superior se encuentran en su sitio, ya que forman el apoyo de esa zona contra la pantalla de cristal líquido, y procedemos a sujetar el marco a sus grapas.

    Introducimos los tornillos ( con o sin tuercas, en función de cómo se haya desmontado el cuadro, ya que yo usé los mismos tornillos de éste), y nos vamos al coche, para probar que todo funciona correctamente.

    Enganchamos los conectores, verificamos que el cuadro no toca con materiales metálicos y damos el contacto para comprobar que todo ha salido según lo previsto.

    Volvemos a sacar el cuadro, lo montamos en sus carcasas posterior y anterior, y lo colocamos en el coche.

    El resultado es éste.

    [​IMG]


    [​IMG]


    La marca que se ve a la derecha es problema de la pantalla de cristal líquido, que la he puesto de otro cuadro y estaba “ tocada”. La próxima vez que desmonte el cuadro, lo mismo me animo y le pongo la pantalla original, que estaba bien.

    Desmontaje de agujas, realizado por Stuka



    Para sacar las agujas yo a un destornillador plano le hice una muesca para que entrase en el eje y no me dejase que se desplazase el eje hacia la izquierda según la foto.

    [​IMG]

    Por el otro lado esta la aguja y con bastante fuerza porque alguno está muy duro, sobre todo los grandes, y sin girar las agujas, consegui quitarlas,como se ve en la siguiente foto.

    [​IMG]


    © Jaro, enero 2009
    A sergiocafosa y david 1974 les gusta esto.

Comentarios recientes

  1. radzhab00
    radzhab00
    4/5,
    No se ven la mitad de las fotos, me podrais pasar el PDF porfavor??
  2. salvador segovia
    salvador segovia
    5/5,
    muy bueno