Bueno, esto va a ser un poco de guia de como hacer el calado del cabezal de la bomba. Los antecedentes son que me perdía mucho combustible, compre un juego de juntas, y he cambiado las 2 de las tapas, la del cabezal, y la de encima del cabezal. Importante, hacer las cosas con el motor caliente, aún que te quemes, y tener la batería en buen estado. Las juntas se cambian sin más, la corredera, hay que tener cuidado de que no se gire, ni se mueva, a mi se me movió, tampoco tiene más salvo que no entra la parte del cabezal hasta que no pones dentro el tetón y posicionas bién la corredera. Hay que quitar colectores de admisión, aún que creo que se puede hacer sin quitarlos, pero si que hay que desmontar los cables de la electrónica de su alojamiento. Para calarlo, que me ha costado una semana y lo menos 20 intentos por no saber, hay que partir de una posición concreta, yo lo he hecho desde la parte delantera y arriba. El arriba lo dijo SargentoDuke, y doy fe que afecta. Hay algún forero que comentó , creo que en la restauración del motor m51 (gran brico) que con apretar los tornillos, el cabezal se mueve y varía, y es cierto. Hay que tener en cuenta que si hay demasiado caudal, no enciende o le cuesta mucho, y si hay poco, lo mismo. yo he partido de mucho caudal. Le costaba 5 segundos arrancar, y amago de calarse, y sin fuerza al ralentí tanto el frío como en caliente. Bueno, al grano, lo que hay que hacer, apretar los tornillos desde la posición extrema de partida, como si hubieses terminado y haces el apriete final, luego aflojar un poco, sólo la parte dura de aflojar el tornillo (unos 90-120º), e intentar encender, si no enciende en menos de 1 segundo, golpear con cuidado el cabezal por la zona de los tornillos hacia el habitaculo, y probar. Se puede utilizar algo metálico no afilado como una llave allen grande, un vaso del 10 con alargo, y golpear con un martillo siempre que esté apoyado en la carcasa, que no se va a romper. Y probar, si no enciende, ir golpeando hacia el habitaculo y probar. Yo para comprobar si estaba bién calado o no, ya que no tengo obc, ni opción de conectarme al obd, a parte del arranque, miraba si me subia la cuesta del parking al ralentí, que no. El coche estaba perezoso, el consumo del económetro, era alto, más de lo normal al uso. Cuando me he ido acercando cerca de parámetros, ya encendía con 2 segundos, eso es que vamos bién. Pero hay que seguir moviendo hacia el habitáculo. En primera al ralentí, en llano me marca un consumo de 15-17 l/100km, no se si a alguien le marca menos, pero ha subido la cuesta del garaje bién, con un poco de titubeo pero menor que antes. No se si se puede afinar un poco más. El motivo de que pase esto, es que la ecu compara el valor de apertura del motor con la posición de la corredera, de forma que si el motor esta cerrado y la corredera abierta (cabezal desplazado hacia la distribución), la ecu detecta que inyecta mucho combustible y cierra el motor, resultado, coche sin huevos. Bueno, no me extiendo más
Que dije yo? Una cosa es ajustar el acelerador (lo de arriba, el posicionador) y otra cosa ajustar el encendido (girando la bomba entera 2mm hacia dentro del motor). Igdosil y Arreglabmws tenian un brico mas detallado y mejor que mis explicaciones si Al poner todo otra vez cuidado no te dejes algun manguito de vacio desconectqdo, sobretodo el que hay bajo el colector. Yo no aconsejo tocar la bomba, sin antes probar echando aceite de girasol como aditivo para que aumente el caudal de inyeccion. Porque ajustar la inyeccion a mano aun con el ordenador de abordo es un coñazo, y si se te queda acelerado el coche te puede patinar el embrague, al soltar el acelerador NO debe de quedarse acelerado, ni tampoco llegar al punto de calarse. Por eso siempre es mejor girar la bomba para que se quede a punto con la cadena de distribución, que calibrar nada. Salu2.
