Duda Cambiar polea bomba de agua para mayor caudal

Hace un año cambié junta culata, el coche funciona más o menos bien pero , se calienta como 10° de más de lo que debería.
Le quite termostato y a mejorado algo ,ya que mantiene la temperatura optima en autopista por lo menos durante 15-20 minutos ,pero en ciudad me sube a 100° pongo calefacción y baja a 94° .
Como veo que por el retorno no circula agua a ralenti y dicen muchos que si debería , solo circula acelerandolo y es entonces cuando baja . Siendo la bomba nueva había pensado en ponerle una polea un poco más pequeña para que así mueva más agua.

Como es un cambio que no hace falta desmontar casi nada ,ni hay que vaciar el circuito . Había pensado en provarlo ya que subiendo a mil cien rpm ya circula , solo bajandole un poco el diámetro podría tener el mismo efecto.

No se el motivo, puede que haya alguna obstrucción que dificulte la circulación. No hay posos de oxido y el refrigerante está limpio .


De momento no encuentro ninguna de menor diámetro. La original que lleva el 325i e36 es esta 11511730554 y pone que son 129mm- 132mm de diámetro .
Sabéis alguna aunque sea de otro modelo más pequeña y que sea compatible y encajen los tornillos??

 

No sería lo contrario?

Colocar una polea más grande para que la bomba que es mas pequeña gire más y más rápido??

Pregunta de rutina, el sistema está bien purgado, a mí me pasaba y era que mi sistema tenía algunas burbujas por ahí

 

Exacto, para que gire solo un poco más rápido .
La polea al ser más pequeña girará a más rpm que una grande que tardara más en dar una vuelta completa, por tanto la pequeña se moverá más rápido.

El purgado tenía algunas burbujas, con la calefaccion puesta he sacando tapon y tornillo de purga hasta que por este han dejado de salir burbujas y he tapado.

He dejado enfriar y he repetido . Al abrir el tornillo de purga se oye el sonido del vacío y como entra aire al abrir. Supongo que significa que está presurizado.

 

Si nos dices que motor es y tal...
Pero eso no tiene nada que ver, la bomba de agua va sobrada tu problema es, a parte de que hay que purgar que no es nada del otro mundo:
-El radiador es mas estrecho que el que debería, o el radiador directamente ESTA TAPONADO y eso te crea presion etc, suele pasar cuando no ha tenido el mantenimiento adecuado.
-El termostato no es el que deberia
-Y LO MAS IMPORTANTE... EL VISCOSO LO TIENES MUERTO Y NO VENTILA

Estos motores llevan ventilacion forzada el viscoso siempre tiene que girar un poco, si está KO no va a girar nada.

Dinos que motor...

Pero lo más probable es que el radiador este taponado y el viscoso ko, que son las razones por las que te petaria de culata.

Si tras arreglar la culata, no cambias TODO EL SISTEMA DE REFRIGERACION:

Radiador
Termostato
Bomba agua
Viscoso

Mal vamos por que con que falle una de esas... lo de la polea que si la bomba de agua gire mas... eso es completamente innecesario si funcionase bien la refrigeracion y si por un problema se crea un vortice en la bomba de agua al forzarla te la vas a cargar

¿Entonces es un 325i m50? pre o post? Los preserie llevan termostato de 71 grados NO de 90... ojo cuidado con no ponerle su termostato y ponerle uno de un 325i post.

 

En el primer comentario digo que la polea es para un 325i e36 es no vanos.
No llevo termostato o sea que eso no es, mi modelo hay 2 opciones clima calido 88°C y normal 92°C .En realoem no me aparece nada de la opción 71° 325i julio 92. Yo llevaba puesto nunca wahler también 92° con fecha fabricacion 97 sin problemas en todo este tiempo (lo comprobe y sigue abriendo y cerrando ) lo cambie por uno nuevo igual 92° y este nuevo abre más tarde y menos que el antiguo , total que lo anule. El del concesionario me comentó que solo había 88°C y 92°C . Con el termostato anulado aguanta algo mejor la temperatura y no sube tanto al menos en autopista.
El radiador es nuevo , aunque es marca ridex , le hice la prueba von una manguera de hechsrle agua por el tubo superior y salía por el otro.
Es el que lleva el vaso al lado 440mm luego están los de clima calido 550mm.

El purgado se lo he hecho varias veces y ya no salen burbujas por el tornillo de purga.

Sin el termostato aguanta más tiempo en temperatura optima, pero en ciudad se calienta.

El viscoso una vez está caliente si paro el motor se para casi al momento aunque con un periódico si lo paras. El electro enciende pero no logra bajar la temperstura la mantiene y incluso sigue subiendo.

Al poner calefaccion logró que baje unos grados pero luego empieza a subir otra vez.

Cuando esta parado tiempo hecha agua por el escape peto solida, no hay vapor. Tanta que hace fallar incluso la sonda y hasta que no esta un buen rato en marcha no funciona bien. Esto anteriormente a cambiar culata no le pasaba . Poniendo una servilleta el agua es incolora totalmente y no huele a refrigerante.

Le he hecho el test de co2 y da negativo.
Creo que puede ser refrigerante que se vuela peto no lo tengo claro. He sacado bujias y lo he dejado 10 días parado , he metido una cámara y no veo agua en ninguno.

La compresión en todos los cilindros es de 10,5bar .

Estoy pensando en comprar un detector de fugas de radiador de estos que metes presión en el radiador a ver si mantiene la presión o por donde se cuela . Que opinas??

A veces lo cojo y el nivel lo compruebo y sigue estando bien , otras veo que esta más bajo pero porque lo ha escupido por el tapon ya que está todo manchado. El tapon lo he cambiado en varias ocasiones y le puse el original bmw a 2bar.

Todo lo que comentas se lo he cambiado nuevo

Radiador,termostato,bomba,todos los manguitos incluso los de la calefaccion son nuevos . El VISCOSO le puse un SACHS también NUEVO y NO SE SOLUCIONO NI BAJO TEMPERSTURA , lo devolví para intentar ponerle el de clima calido , pero al final no lo he comprado aún, porque vi que el cambio no solucionaba el problema . Ni el electro soplando al maximo llega a bajar la temperstura se enciende y ya no se apaga, a no ser que pongas también calefaccion.

Si , mejor no cambio la polea, aunque si es muy poco lo que se varía máximo 1cm, no tiene porque afectar negativamente en nada. Quizás cambiarla más a menudo.

 

Los manguitos se ponen duros?

Tal como lo pones eso de que sube y baje el nivel etc, parece tienes turbulencias en la bomba de agua, pero como vas con el termostato abierto no te das cuenta, pero si tira por el escape por algún sitio se tiene que comunicar


La presión sale de algún lado y más si vas con el termostato abierto... al final quieres probar un CER-MET a ver si eso va taponando la fuga?


Mañana me leo tu mensaje con calma pero no debes ir sin termostato, y hay de 71 y de 80 tambien para los 325i pre, de hecho valen para el 325tds por eso lo se.
Termostato para BMW E36 325 i 192 cv Gasolina Motor Otto 141 kW 1990 - 1995 M50 B25 (256S1) | AUTODOC precio online
Ahi salen de 71, te vale?

Si quieres probar el cet-met... estas cosas las suele solicionar pero o el sistema de refrigeracion está limpio o a parte de taparte el poro de la culata te va a j*der el termostato radiador etc. si es que lo pruebas, una vez te haga efecto, cambia el termostato, en realidad este producto funciona si el coche coje presión, o sea si está jodido.

Una cosa que puedes hacer para ver si escupe refrigerante, coje una botella de agua de 1 litro (mejor que de agua que se derrite el plastico, una botella de agua destilada de 1L vacia por ejemplo) y engancha el tubo de purga del deposito de expansión a la botella vacía, agujereando el tapon y metiendo el tubo por ahi. Y con eso controlas... por que sin termostato purgal, mal,

Por que si sube y baja el nivel, es que te pilla presión y luego hace vacio, y eso puede ser un poro o microfisura, no suficiente como para que te comsuma agua al cilindro en parado pero si para que comunique en marcha... es una putada, el cer-met puede arreglartelo un poco, pero sabiendo que solo funciona con el circuito limpio y con sobrepresion y vas a tener que cambiar a las dos semanas el termostato por uno nuevo si lo tapona o incluso el grifo de la calefaccion si lo tapona.

El circuito esas subidas y bajadas... suena a cavitacion etc, el termostato abierto mal, pon el de 71 al menos. El viscoso funciona con el calor que le da del radiador, si el coche va frio, el viscoso no acopla, llevar el termostato abierto hace que el coche haga cosas raras.

Pruebas con el termostato de 71 + botella de agua destilada conectada al deposito de expansión a ver si el motor esta tocado/comunicado? incluso deja un poco de agua destilada o refrigerante en la botella para probar esto, para saber si a parte de poder tirarte refrigerante, cuando abras el tapon del vaso de expansión "en frio" al abrirlo un poco, puede hacer varias cosas, tirar presión/agua o succionarla de la botella que has puesto. Además con esto sabrás si te tira el agua por ahí queda en la botella.

Tal como estas con el termostato abierto etc... es una burrada de temperatura, esta tocado si o si.

Por cierto, que radiador has puesto? lo que te preguntaba es el grosor, el de 32mm de profundidad de malla o el de 42mm? por que enfria mucho mas el de 42, si le toca el de 42 y pones uno de 32 o 30, mal. no tiene sentido que a termostato abierto te funcione a 94 grados en carretera, ya que a tal temperatura si te esta comunicando o tienes un poro o punto caliente en la culata, el refrigerante va a evaporar y MAL... que por cierto que refrigerante estas poniendo?

 

Hola gracias por responder. Estoy poniendo el refrigerante bmw mezclado 50×50 con agua destilada.
El tema de que sube la temperatura más de lo normal lo se no por el indicador del cuadro ,que este permanece en el centro hasta que no se pasa de 110°C según leí. Sino porque le puse uno digital.
Lo de la botella que comentas lo he hecho con un tubo de plástico, lo he encajado y he podido purgarlo bien ya que si no me pillaba aire.

Y no me hecha refrigerante por lo menos en parado y acelerandolo . Ahora sin termostato lo puedo tener abierto el tapón hasta los 90° sube un poco pero no desborda como cuando lo llevaba.

En cuanto a si me cogen presión los manguitos ,lo he comprobado con otro coche que no tiene mal culata y al coger 90° están igual. Los puedo hundir un poco teniendo en cuenta que el sistema trabaja a 1 o 1,5bar debe ser normal, pero no está como una piedra.

Lo que comentas de subir o bajar el nivel creo que no es eso lo que le ocurre , sino que dependiendo el día lo paro dejo enfriar y queda en la marca kalt cold que es donde debe quedar y permanece bien asi aunque lo vuelva a coger otro día , pero luego lo dejo un tiempo parado sigue sin bajar porque nunca consume en parado , lo llevo a dar una vuelta y cuando enfría le tengo que añadir 4 dedos .

Pero veo que a dejado salpicado y queda blanco como si fuera cal cuando se seca , por la zona del tapón del radiador y caja del filtro de aire y no se si la pérdida es por consumo, evaporación o que lo tira por el tapón.

Aunque si fuera esto de la cavitacion en frio no me saldrían por el escape esos ríos de agua no?? Se tiene que colar por los cilindros estando frio también . A no ser que también lo he oído que ese exceso de agua provenga porque la línea de escape pille aire por algún sitio , aunque paso itv con lambda 1008 . Mucho agujero no debe haber.

Por cierto que te parecen esos kit que llevan varios tapones para acoplar in manómetro meter presión al circuito y comprobar por donde fugan??

Esto de los productos tapa fugas culata ,no me acaba de convencer, antes abriría otra vez culata y lo dejaría como última opción si aún así seguirá fallando. Ya que puede taponar cualquier conducto, dejarte sin calefacción etc..

Otra cosa que me parece rara es que solo sale agua en estado sólido, no sale vapor y esa,agua es totalmente transparente nada de azul como el anticongelante , tampoco hace olor.

Quiero probar a ver si cuela agua por algun cilindro para estar seguro.

El termostato en los tds no se, pero según he mirado tanto motores gasolina m50 americanos o para clima cálido llevan o 88° o 92°. Los anteriores M20 llevaban de 80°.

Esta tocado por la temperatura te refieres a culata?? Supongo se serán aún así temperaturas soportables, porque como digo la aguja mientras no pases de 110° no se mueve del centro.

Sin el termostato al menos ha mejorado un poco y se mantiene en autopista más tiempo en temperaturas más normales.

 

Lo siento por el tocho ,pero cuento los antecedentes ya que el coche por lo que parece no tenía culata y creo que los problemas que ahora da pueden no tener relación con ella, ya que se me calentaba también.

Hace 1 año lleve la culata y junta y me dijeron que no tenia ni culata ni junta.
Cuento lo que me paso . Circulaba con el y iva perfectamente de repente veo el indicador de temperatura casi al rojo y paro. Veo todo de humo saliendo del motor no se si era vapor pero parece olía algo a junta, veo que hay un manguito que va a la culata reventado y podrido.
Llamo a la grua ,repongo el manguito roto arranco y purgo con calefacción y todo perfecto . Buen sonido de motor cero humo tampoco agua y todo bien. Salgo del garaje y a los 200m la aguja se empieza a desviar a la derecha y me empieza a hecharle el refrigerante por la base del radiador . Toco el vaso de expansión y esta frio.

Vuelvo al garaje ,desmonto termostato y compruebo y abre y cierra bien, desmonto bomba de agua y también las hélices estan bien, no hay fugas y las correas no tienen nada extraño.

Compruebo radiador hechando agua por el tubo superior y veo que sale por el de abajo.

Me sigue haciendo lo mismo y es entonces cuando desmonto culata y me dicen que esta bien.

Ahora que le cambio culata sin ser eso, si parece darme síntomas de culata por el agua de escape.

Lo único que no se calienta al momento como antes ya que la aguja no pasa del centro pero parece tener algo mas que puede no estar tiendo nada que ver con culata.

A ver que opinas de que podria haber provocado la rotura del manguito , como digo estaba podrido así que creo que no fue por sobrepresion, además era un manguito secundario que manda el refrigerante hacia la palomita de admision para evitar congelación en invierno.

Como no sea que estén taponado los conductos del bloque motor . Pero de ser así no saldría chorro por el retorno al acelerar no??

 

Así estaba y asi quedo. Se puede ver que los cilindros no comunicaba ninguno.

.

 

al ralenti es normal que se caliente un poco ya que tienen el relenti muy bajo 600rpm. alguna gente lo sube.
luego de oidas, la gente dice que se calientan es algo habitual y no tiene porque ser malo. 100 grados no me preocuparia.
yo en tu caso te diria que ese radiador no refrijera tanto como uno original y menos que uno ya mejorado.

si no te pasa la temperatura de 105 y no te tira refrigerante. (en mi caso uso el rosa, y se a ciencia cierta donde lo tira, en un e 46 aveces lo tira...pero se que esta todo bien, o eso creo)
si te sigue preocupando pondria un radiador, mishimoto. y si volveria a poner el termostato

 

A ver esto no es de tds, valen para tds pero son los termostatos para el 325i e36 preserie, y si hay de 71º, te habia puesto el link
Baja y te sale el de 71º, prueba el de 71.
Termostato para BMW E36 325 i 192 cv Gasolina Motor Otto 141 kW 1990 - 1995 M50 B25 (256S1) | AUTODOC precio online

Lo que aun no me has contestado... y es importante ¿no habras puesto un radiador de 318i sin querer no? no debes meter uno de 30mm de grosor a un 325i o no va a enfriar nada, necesitas el de 42mm que lleva una fila mas de celdas, por mucho que salga como repuesto, solo sirve en paises frios, aqui hay que llevar el radiador grueso.

Pon termostato de 71º, existe lo tienes ahi, que está a medias entre llevar y no llevar termostato, que es para 325i e36 pre, y prueba con cuidado sin pisarle

Tapon... lo mismo, has probado con tapón que abra antes, el 200 llevas? mira a ver uno que en la tapa ponga 140 o 160 (1.4-1.6 bar)

¿aire acondicionado tenias? ¿te baja la temperatura cuando pones el aire acondicionado? 92-95 grados es temperatura normal para gasolina, pero tener que llevar el termostato abierto para que te vaya a esa temperatura es jugarsela, por que si tiene esa temperatura "funcionando al maximo" como tengas un sobreesfuerzo si puede pegarse un calenton.

Un radiador mas pequeño de lo normal, hace incluso que el viscoso no reciba calor y no acople... ojo cuidado con montar radiadores de internet que luego tienen una fila menos de celdas y enfrian 1/3 menos.

Lo de enchufar el tubo de sangrado del deposito de expansion a una botella es importante para saber si EN MARCHA, CON CARGA, te tira refrigerante aunque sea poco, eso significa picos de presión, aunque luego se disipe... FUGANDO por ej.

Tienes informacion del radiador que has puesto? numero de serie o algo para saber si es el FINO o el GRUESO?

Como NO llevas termostato, EL RADIADOR LO LLEVAS SIEMPRE CALIENTE, y al ralenti te va a subir la temperatura, por que no va balanceado el sistema, no tienes un termostato que abra y deje entrar agua fria del radiador.

La cosa es que es muy facil desbalancear el sistema de refrigeracion, si si el coche da algun problema hay que nivelarlo... pero si vas siempre con el radiador caliente, no me cuadra que el viscoso no reciba ese calor y no te vaya acoplado, y si... el radiador realmente no es capaz de evacuar el calor suficiente por que es mas fino de lo que debería y llevas uno de 318 en lugar de 325? por mucho que valga

 

Ya cuando cambié el radiador por este ridex note que se me encendía con más frecuencia el electro , al parar y poner contacto lo oía y en muy raras ocasiones me saltaba primero lo achaque al radiador , pero la,aguja permanecia en el centro y funcionaba bien. Quizás sea problema del radiador que aunque no está tapado no deja pasar lo suficientemente rápido el refrigerante.

El radiador Mishimoto he visto que van muy bien pero que cuestan??

 

Lee mi post anterior, como hayas metido un radiador de 2 celdas en lugar de 3 celdas de ancho, ya tienes la razon por la que ni el viscoso se enchufa y por que te va tan caliente, 30mm vale para un 325 si vives en Noruega ¿tienes la informacion de que modelo de radiador has puesto? ¿tiene numero de serie o algo? La differencia entre los dos es brutal en un pais calido, y el termostato de 71º ya has visto que si hay, no puedes ir sin o en dejar de darle aire te va a subir la temperatura al no haber agua fria en el radiador e ir siempre caliente.

Da igual la marca, importa si es soldado o grapado (grapado con sobrepersion, abre y pierde, casi mejor) si no cuantas filas de refrigeración lleva, es decir cuanto es de grueso, si llevas un radiador de 4 cilindros en un 6 cilindros, va a evacuar poco calor que ni va a activar el viscoso.

Y el tapon del vaso de expanion que numero te pone 140?

Si es que pinta a que llevas un radiador para 4 cilindros o climas frios... tienes que fijarte en que ponga grosor en mm y que sea de unos 40mm ¿cuantos pone en el tuyo, tienes alguna referencia del modelo? no es lo mismo que el agua pase por 2 filas que por 3 filas... y esperemos que no sea otra cosa, pero tu mismo notaste que empezo a ir mal con el radiador nuevo.

Termostato has de llevar, aunque sea de 71.

Salu2

 

El radiador que llevo es exactamente este modelo Ridex 470R0011 de 34mm de grosor segun pone https://www.recambioscoche.es/ridex-8150656.html

El viscoso no vi en ninguna ocasión acoplarse ni con el viejo ,ni con el nuevo que le puse, de ahí que buscara ponerle uno para clima cálido que saltará antes.

El termostato una cosa es lo que aparece en autodoc que te salen mil termostatos de diferentes temperaturas y otra los que llevan de serie. Te paso una captura de pantalla de realoem los que salen para M50B25S1


Como he dicho, también al comprarlo me dijo que habían 2 el de 88°C o 92°C . Que aparezca el de 71°C en autodoc no significa que sean estos lo que llevan de serie. Eso de que lo llevan los pre serie no lo he escuchado nunca incluso los M20 llevan pero de 80°C.
Si te fijas el de 88°C pone hasta 12/95 ahí se dejan de montar.

El tapon lo compré en la bmw y me dieron el de 200 , ya que llevaba uno de estos comprado de Amazon también de 200.
Bajarlo a 160 no lo veo, porque la presión en los manguitos no es tampoco excesiva.

 

Este es el que compre Ey, eche un vistazo a RIDEX Radiador, refrigeración del motor en la app de AUTODOC https://m.autodoc.es/ridex/8150656

 

Te refieres al ancho de Red, si , es de 435

 

https://mishimoto.es/radiadores-de-agua/903-radiador-de-agua-bmw-e36-m3-1992-1999.html
pone compatible con 325
la bueno es que ofecen garantia y mucha gente dice que se lo repusieron sin problema.
no parece muy caro, en otros coches si es prohibitivo.
en internet hay gente que tiene codigos de descuento y puedes ahorrar un poquito aunke no sea mucho

 

Mirando en algún sitio lo he visto por 280 euros ,aparte manguitos, plástico y bote expansión.

 

yo lo compraria en la página oficial

 

En Andorra quizás vale la pena?? Ya que tengo que subir en unas semanas.

 

Era decirte que sepas que si existe OPCIONAL el de 71 para climas muy calientes

Y decirte que mira efectivamente existe el Radiador de 42mm, misma marca que el que tienes, 1cm mas grueso:
470R1377 RIDEX Radiador, refrigeración del motor para vehículos sin aire acondicionado, 440 x 329 x 42 mm, Caja de cambios manual, Aletas refrigeración soldadas para BMW Serie 3, Serie 5 ▷ AUTODOC precio y opiniones

Vale mas caro obviamente, el que tu llevas vale 80 y este mas de 100

El tuyo mide 440 x 435 x 34 es este mide lo mismo pero UN CENTIMETRO MAS DE GROSOR, lleva una fila mas de celdas con agua pasando por ellas.

De hecho, este radiador es para vehiculos "sin aire acondicionado" no por que no quepe, que por 1cm mira tu mismo si el tuyo tiene hueco.

Si no por que los que no llevan aire, necesitan un radiador mejor.

Mira a ver si el grosor de la malla interior te cabe 1cm mas, que tiene que caber, no varia el tamaño de los laterales, ancho, o alto, varía el grosor de la malla central.

Echa un ojo a ver si tienes hueco para que te quepa el de 42mm, tienes de varias marcas, y enfria bastante mas que el de 32, vale algo mas caro claro.

 

De cambiarlo me iría a uno de 550mm y si puede de 42mm aunque tendría que hacer algunas modificaciones y poner el vaso aparte.

El mio lleva aire acondicionado pero no lo he podido probar a ver si se calienta mas o menos , porque llevaba el adaptador de r12 a r134 sobresalía y lo tuve que sacar al sacar y poner culata y perdió todo el gas.

Sabes si hay alguno de 550mm y 42mm?? De caber si cabe ,lo que no tengo claro es si una vez puesto te dejaría quitar viscoso sin tener que desmontar radiador .

Desconocía lo del termostato, quizás si le monto uno de 71° o 80° pero si sin llevar se sige calentando tendo que averiguar el problema, que me da que es culata peto no se si hay aparteotro problema.

 

Ojo con el tema de las poleas más pequeñas de lo que está diseñado el coche.

En coches preparados que tienen regímenes de giro altos ponen poleas más grandes para que se reduzca la cavitación de la bomba a altas rpm.

 

Mejor lo dejo como esta ,porque quizás le haga más mal que bien

 

Lo he arrancado hoy 45 minutos . Antes de arrancar estaba 3 rayas por encima de kalt cold . Lo he mirado hace un rato ya en frio y está en la misma marca.

A 95° se ha encendido el electro y ya no se ha vuelto a apagar. A subido hasta 102° Entonces he puesto calefaccion y a los 15 segundos salía ya caliente ,al poco rato he visto que pasaba a 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95 y 94°C de ahí no ha bajado más lo he tenido un rato y otra vez a empezado 95, 96, 97 y 98°C
Si ocurre esto es porque circula bien el refrigerante no?? El circuito secundario mueve el reftigerante a la culata , baja temperatura , pero una vez ,calienta todo vuelve a subir ??

Que puede ser si cambie culata, planearon y la comprobaron ??

 

Puedes hacerle una prueba de culatas con un kit de estos:
https://www.amazon.es/RELD-Detector-Universal-Motocicletas-Pruebas/dp/B07RS3N98V/ref=sr_1_5?sr=8-5

Aunque ese kit solo detecta si hay comunicacion entre cilindros y circuito de refirgeración.
Por otro lado, yo metería bomba de agua nueva y radiador nuevos (si es que tienen muchos años), el radiador sobre todo, si el coche ha funcionado con agua y hay óxido, el óxido es peor conductor de calor y puede hacer que no refrigere bien el coche. Podrías aprovechar y hacer una limpieza del circuito, hay productos para ello también.

 

Eso fue lo primero que hice, el detector co2 . He hecho la prueba ya varias veces , en frio en caliente, etc... y no cambia de color ni a verde.

Es todo nuevo, cuando cambié culata aproveche y cambié, bomba, termostato, el radiador hacia unos meses lo había puesto nuevo, todos los manguitos tambien nuevos y refrigerante bmw, aceite , filtros también. No hay nada de óxido ni posos en el circuito, el aceite sale también bien color dorado.
Estoy esperando a que me llegue un kit para hacer una prueba de estanqueidad .

 

Pues sí que "has hecho los deberes"... yo no creo que se esté calentando por culata, si no coge presión, aceite no quema, etc... me inclino a pensar que la culata está bien. Qué bujías llevas? Qué consumo te está haciendo el coche? A ver si va a quemar más caliente de lo que debería y viene por ahi el problema

 

Las bujias unas bosch 4 electrodos , la segunda opción que recomiendan. También eran cambiadas hace poco. El color es parecido en todas , no aparece ni aceite ,ni agua, El consumo de combustible es algo más alto de lo normal también tiene que ver que ahora llevo el termostato anulado y gasta algo de más.
A que te refieres con "si va a quemar más caliente" ?? No consume aceite .

Le noto falto de potencia, cuando al hacerle culata el coche suele ganar .
El indicador de presión de aceite sobretodo en autopista a 3000rpm va a 4bar estando ya caliente. He notado en el reloj que me marca valores bastante más altos que antes y lo acuso con la falta de potencia.
He probado a sacar varilla de aceite y tapón a ver si absorben aire o escupen aceite , por si fueran los cilindros, pero nada. He mirado la válvula y respiradero del carter por si estuviera tapona y tampoco.

El aceite no huele a gasolina y tampoco sube de nivel, pero noto eso que sobretodo en autopista va a una presión muy alta.

En la rectificadora me dijeron que le habian sacado muy poco ,solo para quitar oxido y que usará el mismo grosor de junta.

Yo al verla no me pareció tan poco ,ya que habían zonas erosionadas que al pasar el dedo había un buen hueco y al devolvérmelo prácticamente habían desaparecido.

En el caso de que hubieran rebajado más de lo que me dijeron y ponerle junta normal. Me daría estos problemas de calentarse algo más y coger más presión el aceite o no tiene nada que ver??

 

4 bar es la presión a la que abre una válvula en la bomba de aceite y de ahi no pasa, no sé si tiene que funcionar así normalmente, la verdad. A ralentí con el motor caliente son 0.5 bar lo que marca el manual.
No veo como puede afectar una junta de culata a la presión de aceite, más allá de fugar por la junta de culata de manera desastrosa jajaaj
El cambio en la compresión en teoría sí puede afectar a como está quemando el coche, ahora lo que no sé es cuánto tiene que cambiar esa compresión para que sea algo notable.... también puedes mirar los valores de lambda y el ajuste de inyección que hace el coche. Aunque eso es más complicado, yo al menos no sabría que valores son normales y cuales no, el INPA creo que los tiene y podrías ver como está, supongo que si ves que está constantemente en un extremo del rango, ¿podría indicar un problema?
Si tienes algo de tiempo, yo investigaría un poco sobre el tema de aumentar compresion, a ver si encuentras algo que te cuadre.
No te quedan muchas más opciones tampoco...