Bueno, ahí quité las bujías y acá están las fotos. Efectivamente, como sospechábamos, una de las bujías está empastada, se la ve aceitosa. Las demás están bien secas. La bujía del cilindro nro 2 es la que está empastada. Además, veo que es de otra marca, y hasta es más corta... MMMMM En el siguiente video muestro el ruido del auto, tanto en ralenti como al acelerarlo, y muestro tambien el escape. Ahí se puede apreciar bien el riudo, lástima que en el video no sale el olor, que es terrible... YouTube - Falla Motor BMW 320i E21 - ruido del motor En las siguientes fotos muestro cómo están conectados ahora las fichas y las mangueras. La manguera que está conectada en 1 debería llevar el otro extremo a 2 (orginalmente debería ser así), pero si hago eso levanta mucha presión y pierde aceite por algunas partes de la junta. La junta es nueva y las tuercas fueron ajustadas con torquímetros según el manual. Pero a pesar de eso pierde aceite igual por la gran presión. En el pico señalado con el nro 2, tiene un tapón para anular. 3. muestro cómo está desconectada la ficha del inyector de arranque en frío. Está desconectada, porque si lo conecto se para. En este video muestro exactamente eso. HTML: <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fNEV81HBnf0&hl=es&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/fNEV81HBnf0&hl=es&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object> En las 3 fotos siguientes se ve la manguera que va de la admisión al pulmón de vacío. Al lado hay otro pico que en realidad está anulado. Eso siempre estuvo así desde que compré el auto. En esta foto se ve cómo está anulado ese segundo pico. En esta foto se ve el pulmón de vacío que lleva un solo pico. Y efectivamente está pinchado. Chupando por la manguera no se consigue hacer vacío. La manguera la probé por separado y no está pinchada. Al márgen de este problema del motor, acá pongo una foto de cómo está carcomido por el sarro el pico de agua que entra al block y cómo pierde agua. El hecho es que hay un agujero en el pico, muy cerca del límite hasta donde puede llegar la manguera, por eso tuve que ponerle dos abrazaderas, una bien sobre el límite para apretar sobre el agujero. Aún así pierde un poquito de agua por ahí. La verdad que me gustaría poco a poco ir dejando el coche lo más original posible. Si puedo ir haciéndole cosas como para ir dejándolo bien bien, me encantaría. Estoy completamente de acuerdo con vos, Marcos. Así que en esto estoy, poniendo manos a la obra para poder empezar a dejarlo de lujo. Muchas gracias por todos los aportes, como siempre.
emi, creo q encontre la punta del ovillo... ahora a desenredarlo. luego de ver las fotos de las bujias, y de escuchar tu motor en el video... debo decir q tu auto esta en tres cilindros. o sea, tienes uno q no explota y por lo tanto va a la rastra. por eso lo sientes pesado y sin fuerza.... la relacion de mezcla esta bien, dado el color de las bujias... incluso te diria q esta levemente pobre.... dependiendo del uso q le des... si lo usas en autopista-ruta, esta ok... si lo usas en transito lento/ciudad-centro... estas pobre de mezcla (deberian estar algo mas oscuras) . CONFIRMAME CUAL DE ESTAS OPCIONES ES CORRECTA. por lo pronto, el primer paso sera un cambio de bujias. debes comprar el juego completo, te recomiendo las BOSCH W8DC (alemanas...mejor, NO BRASIL, no duran nada) sino conseguis las alemanas, cualquier marca pero SIEMPRE W8DC, hasta q consigas las alemanas. pero antes q nada, a modo de prueba, cambiaras primero solo la del cilindro 2. lo pones en marcha y q caliente... una vez en temperatura de servicio, apagas y cambias la bujia 2. enciendes y pruebas de acelerarlo a ver si suena igual... una vuelta de prueba tal vez... y me comentas. te digo esto ya q en el video se escucha clarito como al acelerarlo, el motor falla. debe subir de vueltas parejo... sin ese escalonado q hace, como si "tartamudeara". espero me entiendas. si cambia luego del reemplazo de la bujia 2, vamos en camino.... tal vez se puso en corto y no tiene chispa o es insuficiente para quemar la mezcla y por eso se va empastando. esperemos q sea esto. luego cambias las restantes... previo darles una luz de electrodo de 0.8mm con una sonda o galga. (las de regular valvulas) el segundo paso, es cambiar el pulmon de vacio. insiste en la casa q te recomende... pregunta por Ricardo, de parte mia. sin ese pulmon, tu auto queda atrasado. mantenme al tanto... en cuanto al resto, esperemos solucionar este tema... mientras deja todo como esta... saludos. Marcos.
Bueno, mañana por la mañana voy a intentar hacer todos esos cambios. Quería aprovechar para cambiar los cables también, ya que estamos en cambio de bujías. Voy a ver si consigo todo. Y, sí, como decís, voy a insistir con lo del pulmón de vacío. Si no lo mando a pedir según la página que me envió Pedro. Muchas gracias. Mañana te cuento cómo vamos... Saludos,
Bueno, finalmente parece que eran las bujías, como decías, Marcos. Hice el procedimiento como me indicaste. Primero cambié sólo la del cilindro 2 y ya se notó la mejoría. Luego cambié todas las demás y ahí mejoró notablemente. Salí a andar y tuve que parar un par de veces para regular un poco el el tornillo de baypass de aire, que estos días lo había estado toqueteando bastante... Y quedó bárbaro. Sigue estado como ahogado al acelerar, pero sólo al principio, después acelera con fuerza. Eso pasa a cualquier velocidad. Pero así andaba antes de tener este problema, y creo que eso es producto del pulmón de vacío pinchado. Lo que también pasa ahora y que también pasaba antes de esto de las bujías, es que al arrancarlo está ahogado, muy ahogado, y hay que darle un tiempo largo con el acelerador al fondo hasta que arranca. Las bujías que compré son las Bosch WR8DC brasileras. No conseguí las alemanas, pero me dijeron que llegan en menos de un mes, así que mientras tanto sigo con las brasileras. En la misma casa Bosch donde compré las bujías me dijeron que el pulmón lo tienen pedido pero no saben cuándo llega. Lo que me dijeron allí es que en realidad mi auto lleva el pulmón con dos picos y no uno como el que tiene. Que el que tiene debe ser uno que adaptaron. Y ahora entiendo por qué tiene el segundo pico anulado en la admisión. En estas dos fotos se ve cuál es el pico anulado, que estimo que debe ser el de retroceso. Muchas gracias, Marcos por toda la ayuda... La verdad, de primera! Hoy no pude desarmar el paso de aire adicional porque se me hizo de noche, así que voy a ver si mañana lo puedo desarmar y probar conectándolo a 12V como me decías. Lo que definitivamente no puedo conectar es el inyector de arranque en frío. Mete nafta y se para. Hoy lo volví a probar incluso con el auto ya caliente y pasa eso. Marcos, nuevamente gracias por todo... Y la verdad que me entusiasma el hecho de poder ir de apoco dejándolo lo más cercano posible a lo original. Saludos,
me alegra leer de la mejoria, ahora debo llamarte la atencion!!! las bujias deben ser W8dc... NO WR8dc. La R significa RESISTIVO, es decir q le pusiste bujias resistivas, nuestros autos llevan un valor especifico de resitencia en el sistema de encendido, y se logra con los enchufes (pipas) de los cables de bujias/bobina. ese valor va desde 2000 Ohms hasta 6000 Ohms segun el auto. en este caso con esas bujias, le estas sumando 5000 Ohms solo con las bujias, con lo cual estas PERDIENDO CHISPA... por lo q no quemas adecuadamente la mezcla... o sea menor rendimiento, mayor consumo de combustible... se entiende? cuando pongas las nuevas ASEGURATE Q SEAN W8DC, UNICAMENTE!! esto pasa en frio (primer arranque del dia) o en caliente??? despues de arrancar, se mantiene regulando por si mismo?? a q regimen de RPM?? no estoy tan seguro de q eso sea asi... ese pico anulado puede ser de otra cosa.... los picos de avance/retraso del encendido van en el cuerpo del acelerador, uno abajo y el otro arriba... y no estan alineados respecto a un eje vertical, uno esta mas atras q otro.... no conozco a fondo tu motor, si podes same una fotos de todo el motor donde se vea la admision y cuerpo del acelerador... de ambos lados... como para tener una idea mas completa de tu vano motor. espero respuestas. Marcos.
Hola Marcos! Así que no lleva las WR8DC? El que me las vendió me dijo que ya no vienen las W8, sólo las WR8... Es una casa en Warnes que vende exclusivamente Bosch. Me habrá mentido? De todas maneras voy a esperar un par de semanas a ver si llegan las alemanas y las cambio. Con respecto a que no arranca bien. No sólo pasa a la mañana, también pasa con el motor en caliente. A la mañana cuesta muchísimo que arranque. Una vez que arranca está como ahogado unos segundos y después se estabiliza. Con el motor en caliente una vez que paro el auto, si lo vuelvo a arrancar en seguida arranca perfectamente, pero si lo dejo parado más de 10 minutos ya le cuesta arrancar. El régimen de ralenti ahora está en 1100 RPM más o menos con el auto caliente. Con respecto a lo que me decís sobre el pulmón de vacío, no sé para qué será entonces ese otro pico que ahora está nulado. Lo voy a investigar un poco y luego te mando fotos también. Muchas gracias nuevamente.
emi, pues si no son las Bosch alemanas W8dc, busca otra marca; pero deben ser w8dc... en casas de Renault, conseguiras de esta caracteristica por lo q me dices de los arranques, creo q tienes problemas de Presion en la k-jetronic. deberas realizarle un test a este aparcado, para darle los valores correspondientes. pero primero, lo primero... debes dejar el encendido en perfectas condiciones, para luego entrar al tema combustible. mantenme al tanto... saludos. marcos
Hola Marcos. Esta tarde voy a ver si encuentro esas bujías entonces. No sé por qué el vendedor de Bosch me dijo que las W8DC no venían más... Oh! Con respecto a lo que me decís de la presión de la K-Jetronic, ahora que me acuerdo, ya van varias veces que se me sale la manguera de nafta que entre en el Regulador de Presión de Mando. Las mangueras estaban bastante resecas y resquebrajadas, medio duras, así que las cambié. Desde que las cambié se me salió una vez (las cambié hace un poco más de un mes). Obviamente cuando se sale el auto se para, pero mientras tanto tira un poco de nafta. Algunas veces se salió desde el regulador mismo, y otras veces se salió desde el ditribuidor. Asumo que desde el distribuidor le está llegando demasiada presión. No sé por qué no te lo había comentado antes, ya que era algo que me tenía medio preocupado. Bueno, voy a ver si hoy consigo esas bujías y si consigo una pistola estroboscópica para ponerlo a punto como tiene que ir. Mientras tanto está tal cual como lo medí la otra vez, con la polea, la marquita, etc... Saludos, y mil gracias, como siempre...
emi, respecto a las "mangueras"... en realidad, debido a las presiones con q se maneja la K-jet, no son mangueras sino caños plasticos de unos 5 o 6 mm de diametro, y van conectados en sus extremos con unos picos a rosca, llamados RACOR o BANJO UNIONS. no se como esta en tu auto, pero es un tema q debes solucionar URGENTE... perdidas de nafta dentro del VANO MOTOR, son INCENDIOS POTENCIALES!!! cuando hice referencia a "las presiones", me referia a la regualcion de valores de las mismas (son tres) y te comento q una K-jet.... maneja valores de presion bastante elevados (hasta 5 bares = 5 kilos/cm cuadrados) por eso se salen las mangueras. respecto a la puesta a punto del encendido, con la lampara... hay q conseguir los valores de regulacion (X° a X cantidad de RPM sin vacio), no los conozco... pero tratare de conseguirlos!! seguramente, haya otra marca/s q representen el momento de encendido exacto, en el mismo disco/polea donde encontraste la del PMS. normalmente estan identificadas como O/T (PMS) y como Z, (momento de encendido) y esta (Z), se encuentra unos centimetros hacia la derecha de la marca de PMS q encontraste (visto de frente al auto) espero novedades y fotos de todo el vano motor... saludos, Marcos
Bueno, hice la prueba con el paso de aire adicional y FUNCIONA! Cuando lo desarmé estaba completamente cerrado, a pesar de estar frío. No tenía suciedad adentro. Lo dejé bastante con alcohol pero no salió sucio, y de hecho la pantallita de adentro se movía fácilmente con un destornillador chiquito, y con la resistencia correspondiente. Entonces hice la prueba conectándolo a 12V y efectivamente al cabo de unos 4 ó 5 minutos se cerró completamente. Luego lo puse en el congelador unos minutos y volvió a abrirse. Acá están las fotos de ese proceso. Ahora, al margen de todo esto, no sé por qué me dejó de funcionar de repente el reloj de temperatura del agua. Permanece siempre abajo de todo aunque el auto ya esté en temperatura de servicio, incluso bastante caliente. Las mangueras de agua están bien calientes. Agua tiene. Me llama mucho la atención, porque no toqué nada más que el válvula de aire adicional. Y esta mañana la temperatura andaba bien. Acá les dejo una foto. De paso se ve el régimen de ralenti que tiene con el auto en caliente, y con la válvula de aire ya cerrada completamente. Con respecto a las mangueras del Regulador de Presión de Mando, yo no recuerdo que en algún momento haya tenidos esos caños plásticos en ese lugar. Sí, son caños plásticos los que van del distribuidor a cada inyector y con los picos que decís, pero de hecho los picos del Regulador de Presión de Mando, no son roscados, son picos para mangueras con rebaba... Los habrán cambiado en algún momento? Ahora en un rato le saco fotos a eso y a todo el motor... y las subo... Ya hace rato que te las debo... Gracias por todo. Saludos,
muy buena noticia!! una cosa menos, te acabas de ahorrar una cifra importante de dinero, y tal como se la ve en la foto ultima, esta regulada OK! y esta en los valores de tiempo de cerrado. A otra cosa...:drinkers ese ralenti, mmm... en caliente, es muy elevado. las causas de esto pueden ser: Valvula de aire abierta o semi cerrada. (sabemos q fuciona... pero, tiene corriente su cableado estando en marcha???) Regulacion del encendido Regulacion incorrecta de la mariposa del acelerador. Regulaciones de ralenti, mezcla rica, y presiones de mando. ya lo iremos viendo... sobre el indicador de temperatura, pues bien.... o se desconecto algun cable del bulbo, o del tablero... o murio el indicador. esperemos q no! deberas revisar sus conexiones.... espero novedades y fotos.
Bueno, lo del reloj de temperatura era que se había desconectado el bulbo. Ya lo conecté y va bien. Ya sé cuáles son los tubitos plásticos que decís que deberían ir en el regulador de presión de mando. Es el mismo que va al inyector de arranque en frío? Sí, el régimen de ralenti va un poco alto, y no sólo eso, sino que además va inestable. Me dijeron que puede ser porque haya algún cilindro con menos compresión. Hace unos meses medí la compresión de los cilindros y el cilindro 2 medía menos que los demás. Eso no es una buena noticia. El tema es que si regula mucho más bajo, por ejemplo a 900 RPM, corcobea mucho el motor, se vuelve muy inestable. Recién a las 1100 RPM se lo siente más o menos "sereno". Y hace más o menos un año le regulé luz de válvula. En ese momento quedó muy sereno pero igualmente hacía algún cabezazo cada 2 ó 3 segundos. Acá pongo algunas fotos del motor completo. En esta foto se ven algunas especificaciones de regulación. Espero que sirva para ponerlo bien a punto... Cómo lo ves? Con ese tornillo que se ve sobre el cuerpo de la admisión regulo el régimen de ralenti... No sé si es correcto o no... En esta foto se ven las dos mangueras del regulador de presión. Espero que sirvan todas estas fotos. Mientras tanto voy a seguir mirando todo... Un saludo!
Tambien puede ser que tenga una toma de aire imprevista por alguna junta y por eso hace lo que comentas. Salu2
pues aqui estamos de nuevo.... 1- esa calco q pusiste, tiene los datos q buscamos: tu coche lleva un avance de 25° +/- 1° a 2200 RPM, con el vacio desconectado (el del pulmon). Ahora, es fundamental q si efectivamente ese pulmon no esta operativo, lo reemplaces urgente. de otra forma no podras regular el endendido como corresponde. consiguelo y te dare los pasos para su regulacion.- 2- respecto a la diferencia de compresion, si bien no son las mejores noticias, no lo des por correcto hasta q sea asi. en mi experiencia, la mayoria de los "meca- burros", no conocen estos motores y dan diagnosticos de aplicacion general. me paso con mi 323 y ya estaba amargado pensando en destapar el motor... lo q dice PedroG es muy cierto y deberas primero chequear y reemplazar todas las mangueras q esten resecas o cuarteadas (en lo posible por originales BMW), repasar todas las juntas y ajustar bien cada conexion con buenas abrazaderas. asi anularas cualquier posibilidad de fugas de vacio (chupadas de aire)y su consiguiente resultado sobre el funcionamiento del auto. la k-jetronic es extremadamente sensible, a la mas minima entrada de aire, q no es medida por el plato sonda, se descajeta totalmente el reglaje Aire/nafta... variando el desempeño. ES MAS... HAZ LA SIGUIENTE PRUEBA: ESA MANGUERA DE VENTILACION Q TIENES HACIA ABAJO... TAPALA CON UN DEDO Y OBSERVA SI VARIA Y COMO LO HACE, EL RALENTI. para q te des una idea... si abres la tapa de llenado de aceite con el motor en marcha, al menos en mi 323, el motor se apaga en el acto (producto de la variacion Aire/nafta) esa manguera como la tienes instalada... puede tener mucho q ver... prueba y avisas. otra cosa q debes considerar, es q tu coche estuvo funcionando quien sabe cuanto tiempo en tres cilindros, ya q una bujia estaba en corto. esto hace q la mezcla no se queme o por lo menos no del todo, y esa mezcla no quemada, contiene nafta... a donde va esa nafta?? baja por el cilindro lavando sus paredes, produciendo perdida de compresion y un desgaste de las piezas, ya q lava la pelicula lubricante. y mira las "coincidencias" de la vida... justamente el cilindro 2 tiene menos compresion segun tu mecanico, y es precisamente ese cilindro del q sacaste la bujia en corto.... mantente atento al estado de esa bujia puntualmente y q el auto no tenga esa falla nuevamente. mi coche tuvo un problema similar (un clilindro de menos, estaba pesado y con mezcla rica) y poniendo el encendido OK, regulando valvulas, afinando la K-jet... hoy anda muy bien y jamas destape el motor. no es un 0 KM... pero va muy bien para sus años. 3- (q deberia ser 1-) pero q burro soy ](*,)... mirando en detalle las fotos, descubro el Regulador de Presion del equipo de GNC!!! estas usando el coche con GNC??? ese equipo esta funcionando?? eso es algo q cambiaria todo!!!! no quiero imaginarme q injertos habran hecho en ese M10 para colocar y lograr q funcione a GNC!!!! de haber empezado por aqui.... te hubiera dicho q tires todo eso a la basura!!! y vuelvas todo a original... (salvo q sea imperativo el uso de GNC) espero novedades... saludos, Marcos
Estuve revisando las posibles entradas de aire por todos lados. Ajusté abrazaderas, como lo sugirió Pedro y encontré que el tubo grande de goma que va del plato sonda al tubo del acelerador estaba ligeramente corrido de su lugar. Con muchísimo esfuerzo logré ponerlo un poco mejor y volver a ajustar la abrazadera. El tubo este en el M10 está por debajo de la admisión y es complicadísimo poder acceder, no como en el 323 que está a la misma altura que la admisión y sale a un costado. Después de ese ajuste, de todas maneras funciona no muy bien. Sigue haciendo ese "cabeceo" en ralenti, y no puedo hacer que regule a menos de 1100 RPM porque el cabeceo es muy grande. Ahora voy a revisar qué pasa si obstruyo la salida de presión de aceite por la manguera esa. Me acuerdo que cuando desarmé la admisión el año pasado conectamos esa manguera donde debía ir, pero pasaba lo que te contaba, levantaba demasiado presión arriba y el aceite se salía por las juntas, aún siendo nuevas y estando todo apretado con torquímetro a los valores de manual. Con respecto al equipo de GNC, la verdad que no es lo mejor tener que llevar un equipo de GNC en este tipo de autos. Pero cuando compré al auto, hace ya 8 años, hacía entre 100 y 150 Kms diarios con él, por eso decidí colocarle el equipo de GNC. Y siempre anduvo muy bien con GNC y con nafta también. De hecho en este momento anda mejor con GNC que con nafta, porque con GNC no hace eso de ponerse pesado al acelerar y con nafta sí. Igualmente últimamente ya no hago tantos kms con el auto y lo uso mayormente a nafta, muy poco con GNC, sólo para algún viaje. Yo recién hace menos de 2 años que empecé a aprender y a meterle mano yo mismo al auto. Antes siempre lo llevé al mecánico, y me cansé de que siempre por arreglar algo dejaran mal otra cosa, y encima cobrando sus buenos billetes. Antes no tenía tiempo y necesitaba el auto contínuamente para trabajar, ahora trabajo desde mi casa y no sólo tengo más tiempo para dedicarle al auto, sino que además ya no es mi herramienta de trabajo. Pero qué bien se portó todos estos años trabajando para mí. Por eso es que quiero ahora tratar de mantenerlo yo mismo de la mejor manera posible. La verdad que en aquel momento, cuando coloqué el equipo de GNC no sé bien qué injerto hicieron, pero lo dejaron muy bien. Después, revisando el sistema y siguiendo las mangueras lo que ví es que entra una mangera de gas directamente al colector de admisión. O sea, el gas entra directamente allí, como si fuera un carburador, y al mismo tiempo se anula la bomba de nafta y los inyectores dejan de meter nafta a los cilindros. El sistema en general funciona muy muy bien. Muchos se sorprenden y yo también. Para regular todo lo que hice cuando desarmamos la admisión (y lo sigo haciendo) es regular que el auto funcione perfectamente en nafta, y cuando funciona bien en nafta luego empezar a regular el GNC. Y así va de primera. Esto del cabeceo y de que se pone gordo al acelerar fue la última gran porquería que se mandó el último mecánico al que visitó mi 320i, hace poco más de dos años. Y era un mecánico de BMW. Desarmó la admisión para poder sacar el burro de arranque, que estaba jodido. Y nunca más pudo armar correctamente la admisión. Siempre anduvo mal desde ese momento. Por eso decidí desarmarla yo, con un amigo que sabe muchísimo. Y descubrimos que había cosas mal conectadas, mangueras mal cerradas y cables desconectados. Incluso una junta de admisión puesta al revés, con lo cual quedaba tapada 1/3 de la boca. Inadmisible!!! Lo armamos según el manual y quedó bárbaro. Regulamos a nafta, regulamos a gas, pero siempre quedó eso de que se pone gordo al acelerar (con nafta, no con gas). Ahora que pienso es muy probable que ese problema esté en el pumón de vacío, que no hace vacío. Pero en ese caso debería hacer ese mismo síntoma con GNC, o no? En fin, se me hizo largo este post... je je... Voy a probar esas cosas y les cuento. Muchas gracias.
Hice lo que me dijiste, Marcos, tapé la salida de la manguera sosteniendo un trapo y haciendo mucha presión. Lo hice en frío y en caliente y no cambió nada. Levanta mucha presión, cuando saco el trapo parece casi una explosión y salpica gotitas de aceite. Si le saco el tapón de aceite no se para. Hace un poco más de ruido nomás, pero no se apaga el motor. Voy a ver si durante esta semana consigo las bujías que corresponden y el pulmón de vacío, para no seguir metiendo mano en algo que ya de movida está mal. Hoy más tarde tengo que hace un viaje de 70 kms, así que cuando llego les cuento cómo fue en la autopista... Saludos,
hola EMI, te escribo desde colombia , yo tengo el mismo problema que tienes tu....y paso a contarte algo y espero que sea util para ti, el tornillo del plato sonda no tiene cabeza es un tornillo exagonal ese lo regulas con una llave exagonal vristol o bristol de 3mm, es muy facil de conseguir lo que si tienes que tener muy en cuenta es que sea lo suficientemente larga para que calce perfectamente. espero que si te sirva mi consejillo. chaos. HUGO PEREZ C
hola EMI, te escribo desde colombia , yo tengo el mismo problema que tienes tu....y paso a contarte algo y espero que sea util para ti, el tornillo del plato sonda no tiene cabeza es un tornillo exagonal ese lo regulas con una llave exagonal vristol o bristol de 3mm, es muy facil de conseguir lo que si tienes que tener muy en cuenta es que sea lo suficientemente larga para que calce perfectamente. espero que si te sirva mi consejillo. chaos. HUGO PEREZ C
muy buen aporte Hugo... se me habia pasado por alto!! y ya q estamos: girando en el sentido de las agujas del reloj, se enriquece la mezcla... por el contrario, girando a izquierdas, empobrece la misma. ademas, es extremadamente sensible... apenas un leve movimiento modifica en gran medida la relacion aire-nafta. aqui en Argentina, a esa llave hexagonal le llamamos "Allen" Saludos Marcos.
Ah, muchas gracias por el dato de la llave allem para regular el plato sonda. Yo creía que era un destornillador de paleta. Muy buen dato! Marcos, al final el viaje de 70 Kms lo hizo de maravilla. Excepto por esa falta de fuerza y esa sensación de que está gordo al acelerar. Después acelera bien, cuando ya pasó la primera etapa de aceleración, los primeros 2 segudos (que parece poco pero no lo es). Estuve hablando con la gente de Castelmar y no tienen el pulmón. No saben cuánto cuesta. Y lo podrían pedir, pero me piden una seña, pero no me dicen cuánto cuesta. Me tiene un poco loco el asunto. Las bujías sí las tienen, pero todavía no fui a comprarlas porque pensé que podría comprarlas junto con el pulmón, pero veo que no voy a poder conseguirlo por ahora, así que calculo que esta tarde le cambio las bujías y veo qué pasa. Mientras tanto no toqué nada del auto. Lo único que hago es a la mañana enchufar el inyector de arrangue en frío, e inmediatamente desconectarlo. No es muy práctico, pero así consigo que arranque bien a la mañana, si no le cuesta muchísimo, a pesar de que no haga frío. La razón por la que no corta la inyección de nafta será porque está roto o fallado el bulbo que mide la temperatura? Hace más o menos un año probé ese bulbo y no pude concluir que anduviese. Lo probé en frío, luego en una jarrita con agua, midiendo la temperatura con un termómetro, y en ningún momento hizo nada. Tiene que desactarse a los 35ºC, no? Me acuerdo que en ese momento lo ví en el manual... Creo que ese bulbo nunca anduvo porque el coche tiene adosado un relay adicional que cuando compré el auto estaba conectado al inyector. Después de desarmar la admisión dejé todos los cables y las mangueras tal cual como lo indica el manual, y en ese momento me di cuenta de que ese relay sobraba y esos dos cables también. En esta foto se ve ese relay agregado, que ahora está desconectado completamente. Muchas gracias nuevamente. El aporte es invaluable. Voy a ver si hoy encuentro además esa llavecita allem para regular el plato. Igual por ahora no lo voy a tocar. Saludos a todos.
la falta de fuerza, opino q es por el pulmon q no funciona. ahora, aclarame a que le llamas "gordo" asi nos entendemos, no sea como lo del pistoneo... en cuanto al "sensor de temperatura", entiendo q te refieres al "termo-time switch", si es asi... haz esta prueba: conecta una "lampara de prueba", un extremo al positivo de bateria y el otro al terminal W del termo-time con el motor frio...enciendes el auto. la luz debe prender y mantenerse encendida, hasta q el motor alcance los 35°, y ahi debe apagarse. de ser asi, el termo-time funciona correctamente. de no, otra cosa q comprar... no toques el tornillo regulador, por lo q vi en las bujias, tu mezcla esta bien... por ahora. las bujias en castellmar, son WR8dc, no te sirven... deja las brasileras en W8dc... saludos. Marcos.
Hola Marcos, con respecto a que está gordo, no sé cómo explicarlo. ¿Cómo le llamarías al efecto de pisar el acelerador a fondo, pero que en vez de acelerar con fuerza hace como una especie de "pa pa pa pa pa pa pa" sin acelerar demasiado y luego acelera? Digamos que es lo mismo que me hacía antes, cuando estaban mal las bujías (a lo que yo mal llamé pistoneo), sólo que lo hace sólo al acelerar en la primera parte, y luego acelera normalmente. En cuanto al "sensor de temperatura", me refiero al "termo-time switch", efectivamente. Voy a hacer esa prueba que me decís. La prueba que hice fue parecida, sólo que el sensor lo calenté en una jarrita con agua y la continuidad la medí con un tester. Igual lo voy a volver a hacer. Lo cierto es que al conectar el inyector de arranque en frío con el auto en caliente, el motor se para, o sea que le inyecta nafta. Con respecto a las bujías, ahora estoy usando las WR8DC y me dijeron en Castelmar que tenían las W8DC alemanas a 5 dls cada una. Por eso quería cambiarlas cuanto antes. Llamé a varios lugares pero no tenían las W8, sólo las WR8... Ahora si en Castelmar también tienen solamente las WR8 estoy complicado... Muchas gracias y saludos
emi... eso no es "gordo", sigues con problemas de encendido... ese PA PA PA es como si el motor "tartamudeara".... una vez mas, el pulmon del delco... debes conseguirlo urgente, o ver de adaptarle alguno similar, he comprobado que tu pulmon solo debe tener un pico de vacio... asi q ponte en marcha mi amigo.... y otra cosa, revisa los cables de bujia y sus conectores, no sea q tengas perdidas de corriente. "gordo" se llama al estado de mezcla "rica" ... las bujias se ponen negras, por el carbon formado por la nafta (exceso) sin quemar... de paso, revisa las bujias de nuevo... otra fotito como la anterior para ver todas... en especial la del cilindro N° 2. saludos.
Quizás en 20 días tenga el pulmón de vacío. Ya lo encargué. Cuesta 89 dólares. Me pareció un poco caro. No lo encargué en Castelmar porque no me decían el precio, lo encargué en eurorepuestos.com.ar... Esperemos que sea todo bien. Con respecto a las bujías, sigo usando las WR8DC... Recién ayer pude conseguir las W8, me las mandaron a mi casa, pero resulta que eran las Bosch brasileras, y me las cobraron como las alemanas (6 dls cada una). Así que las voy a devolver. Yendo al tema del inyector de arranque en frío. Estuve midiendo y testeando los cables de ese relay adicional y efectivamente está para eso. No sé muy bien cómo trabaja ese relay, pero aparentemente funciona sólo en el arranque y después se corta. Del relay salen dos cables con sus respectivas fichas, una va al pulmón de vacío y la otra va a la válvula de aire adicional. Voy a probar reconectándolo a ver cómo funciona. Mientras tanto, llevo desconectado el inyector de arranque en frío. Lo conecto para arrancar y arranca de primera. Saludos a todos, y en breve pondré novedades de las bujías y si tengo suerte, el pulmón de vacío.
Bueno, por fin tengo en mis manos el pulmón de vacío. Es idéntico al que tiene el auto en este momento, y lógicamente, el vacío funciona. Voy a ver si lo puedo colocar esta tarde. Alguna sugerencia sobre cómo colocarlo? Algo a tener en cuenta? O simplemente sacarlo y reemplazarlo? Me acuerdo que cuando desarmé el distribuidor, la patita del pulmón de vacío me quedaba medio incómoda. Tendré que sacar el distribuidor y lo puedo hacer ahí mismo? Muchas gracias! Saludos a todos.
Emi, antes de sacar el distribuidor.... recuerda poner la distribucion en PMS (punto muerto superior) en compresion del cilindro uno. chequea q coinicida la marca del delco con el rotor como ya sabes... lo quitas, y retiras el pulmon roto... debes lubricar levemente la pata del nuevo antes de engancharla en posicion... una vez montado el pulmon reinstalas el delco... y para finalizar debes poner a punto el encendido... repasa todo este POST, y encontraras respuestas a cualquier duda... te dejo un fuerte abrazo... y espero noticias... Marcos
Hola Marcos. Entonces no hay forma de cambiar el pulmón sin sacar el delco? Pensé que podría hacerlo así. Ahora, una consulta. No sé si viste en las fotos que el pulmón y sobre todo el pico, queda sobre la tapa de válvulas, tan cerca que si tuviera que adelantar el encendido un centímetro no podría. Eso está así desde la última vez que lo tocó un mecánico, que fue el que me generó todo el problema de admisión aquella vez, hace unos 3 años más o menos. Antes de eso el delco estaba al revés, con el pulmón de vacío hacia el centro del auto, no sé si me explico, y la fichita de conexión hacia el otro lado. Mi pregunta es: aprovechando que voy a desmontar el delco nuevamente, cómo tendría que hacer para dejarlo en la posición correspondiente? Me imagino que tendré que cambiar cables de lugar todo eso, pero no me quiero mandar ninguna... Muchas gracias por todo. Saludos, Aquí está la foto donde se ve la posición erronea del delco y donde el pico del pulmón de vacío queda tocando la tapa de válvulas.
Emi, luego de ver la foto creo q dada la posicion de tu delco, tal vez puedas reemplazar el Pulmon sin sacar el distribuidor. recuerda lubricar la patita q engancha adentro del delco. y una vez colocado el pulmon, antes de tapar el delco, prueba de succionar por la manguera del pulmon para comprobar q actua el avance por vacio. (veras q se mueve el mecanismo interno del distribuidor) si es asi... tapas el delco y a comprobar el punto del encendido... ahora si quieres modificar la posicion del pulmon segun la foto... recuerda antes q nada de poner la distribucion en PMS en compresion del cilindro 1. recuerdas como se hace, verdad?? una vez q te coinidan todas las marcas (en el cigüeñal, y el rotor con la muesca del delco) recien retiras el Delco. a partir de ahora, no importa en que posicion insertes el Delco, siempre q al quedar colocado, la muesca en su cuerpo coincida con el rotor (cil. 1). (obvio sin haber girado el motor, q sigue en PMS del 1 en compresion). fijate q al tirar del Delco para sacarlo, el rotor girara en un sentido... debes tener en cuenta esto ya q al colocarlo girara en sentido contrario y deberas posicionar el rotor unos 2.5 a 3cm de la muesca en el cuerpo del Delco ya sea hacia izquierda o derecha, (creo q hacia derecha... visto de arriba) cuestion que al insertar el delco en el motor, el giro q se produce, haga coinicidir la muesca con el rotor al quedar éste en posicion de trabajo... se entiende?? cualquier cosa, me avisas... un fuerte abrazo... Marcos
Hola PedroG. Yo tengo un BMW 320iS E21 M10 1982 y me hace falta el Haynes para dicho motor. Compré un Haynes hace bastante tiempo pero eran para el M20 en adelante. Te agradecería también la guía para el K-Jetronic ya uqe sospecho que por alli debo tener algún problema de regulación. Mi correo es rata225@hotmail.com Gracias de antemano El de la foto es mi BMW mientras le daba su baño de pintura anual, como verán está calatito!!!
