No lo pongo en el Tecnico porque es una duda acerca del ZX... Hace unos dias estuve sacandole un poco el bollo de la aleta (poniendo un pelota de trapos detras para empujar sin marcar la chapa) y el caso es que para eso hay que sacar la rueda (para desmontar el paso de rueda y acceder a la parte interior de la aleta). Pues se me rompio la llave de ruedas porque los tornillos parecian soldados. Tuvimos que ir a por otra y ya pensabamos que se nos iba a partir tambien cuando empezaron a soltar. El caso es que siempre que los montamos les ponemos una gotita de aceite en la rosca para que no se peguen con el oxido, y de hecho las roscas salieron negras (como pavonadas) en vez de oxidadas. Las llantas son de chapa y no estaban pegadas al buje ni al disco. ¿Me pude haber pasado TANTO al pretarlas como para que ocurra esto?
Pues es posible... Que te pasaras al apretarlas, quiero decir. Piensa que los tornillos de rueda no tienen un paoyo plano sino cónico, y por esos es recomendable apretarlas con dinamométrica. Y en las de chapa, eso acostumbra a pasar. Por cierto, ahora que me fijo, ya ni me acuerdo de cual fue el último coche que tuve con llantas de chapa... ;-)
Supongo que para todos los tornilos de 19mm el ajuste de la dinamometrica será el mismo, porque suele ir dependiendo del diametro de la rosca (que a su vez suel ir en relacion con el de la cabeza hexagonal) ¿A cuanto deberia ponerla? Porque lo cierto es que teniendola, apretarlos a ojimetro es una tonteria...
Electivamente el oxido hizo soldadura, no seria mejor poner unos tornillos nuevos? Teniendo dinamometrica usala, o a ojimetro: primero con la mano al "maximo" y luego media vuelta con llave... los tornillos de apollo conico no hacen un "raaac" cuando se encajan bien???
Si... si no los engrasas para que no se pege, que es lo que solemos hacer, al menos con las llantas de chapa. Por eso me extraña que estuviesen tan duros, no salieron con pinta de haberse pegado por el oxido... pero algo asi ha podido ser, entre el apretarlos de mas, el calor de frenar y el poco uso del coche es posible que se hayan pegado mas de lo que yo estaba acostumbrado..
Sí, pero no. También depende de la calidad del acero del tornillo y la del material donde va roscado. Los tornillos de culata por ejemplo tienen unaos pares de apriete muy superiores a lo que se podría imaginar por su diámetro y longitud. En los BMW, con tornillos de cabeza 17, el par de apriete es de 12.0 NW/M. Para un tornillo de 19 en llantas de chapa, yo no pasaría de 13.0 NM/M. De todos modos en la cabeza pone su calidad. Te dejo un PDF con los distintos pares de apriete en función de calidad, diámetro y demás.
Vaya, muchas gracias :xray: Ahora a averiguar en que rayos mide mi llave, que hay que llevar el manual a cuestas con ella para ajustarla, jejejeje
En el manual de usuario del 7 aconseja apretar los tornillos a 100Nm sin diferenciar entre aleación y acero. Eso es menos de lo que se suele dar a ojo, logico porque al hacerlo sin dinamométrica solemos ir un poco sobrados por si acaso. Kyalami, no entiendo las unidades que pones de NM/M, el par va en newtons x metro ¿no?.
Sí, es un error al teclear es NW/M. La / no significa dividido sino separación. Por otra parte en los manuales de BMW no se pone el punto. 12.0 es 120. Y seguramente es lo correcto en normas DIN. Yo lo puse como en el PDF que inserté. En el Bentley, para las ruedas del 740 y 750, pone 110 + ó - 10. Yo siempre le añado esos +10, porque mi dinamométrica ya tiene años y no sé si conserva su precisión inicial, por lo que siempre uso las tolerancias en +.
Curiosamente según autodata, los pares de apriete para el e39 oscilan entre los 110-130 Nm para llantas de chapa y de aleación. No obstante, para el e38, los especifica entre 90-110 Nm. Particularmente, en el bmw siempre los he apretado a 110-120 Nm.
Pues me apunto 120 como par correcto, ahora a ver como demonios se ajusta mi llave... A ver, no es que no sepa, ya la he usado alguna vez, pero esque es un poco rara y me lo tengo que mirar cada vez... me parece recordar que estaba en mKg o algo asi en vez de Nm, y habia que usar una tabla de conversion (que tengo) para ajustar el valor de mKg en un par de ruedas que tiene, una de "fino" y otra de "gordo". Esta muy bien porque te viene instrucciones para calcular medidas de par mas altas utilizando palancas y llaves intermedias y configuraciones raras... pero a lo mejor por eso de una vez para otra me tengo que leer el maniual entero...
OK. Me parece razonable apretar a 120 por seguridad. A partir de ahora lo haré así que mi llave tampoco es para tirar cohetes.
1 nm (newtonxmetro)=0,098mKg (kilogramo fuerzaxmetro). En la práctica se usa 0,1 ya que el error cometido es de solo el 2%, así que si tu llave está en mKg la tienes que ajustar a 12 en vez de a 120.
