Avería mi dremel va rara

Tema en 'Informática - Tecnología' iniciado por MARCO ESPAÑA, 25 Abr 2017.

  1. MARCO ESPAÑA

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    tengo una dremel parece se queda como atacasda y hace un ruido raro pongo video haber si sabeis que puede ser


     
  2. SPTR

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    Parece que se ha quedado pulsado o partido el bloqueo de la cabeza y hace el ruido al ritmo que el agujero donde se enclava pasa por el enclavamiento. Desmonta eso y revísalo.
     
  3. MARCO ESPAÑA

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    ok al llegar casa lo mirare
     
  4. MARCO ESPAÑA

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    acabo mirar pero cuando hice el video ya estaba quitado el seguro de la maquina,creo eso no sera
     
  5. fbm1

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    Pfff ni idea y se le das con un poco de trés en uno.
     
  6. MARCO ESPAÑA

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    ya consegui arreglar la dremel era el rotor tocaba con el inductor
     
  7. SPTR

    SPTR Forista Legendario Moderador Miembro del Club

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    Estaba claro que algo mecánico era, porque menudo ruido hacía a metal eso..

    Ahora a montar y funcionar o estás con el condensador??
     
  8. MARCO ESPAÑA

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    ya la monte ayer mismo y va de perlas ya la dremel


    ahora estoy con el tema condensador y pasando unos taladros de bateria carnio a red electrica con reactancias de alogenos de 4 amperios y puente diodo rectificador con filtro.
     
    Última edición: 27 Abr 2017
  9. MARCO ESPAÑA

    MARCO ESPAÑA Forista Senior

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    por cierto se me olvidaba ya que me ayudais bastante se como hacer un cargador de baterias coche casero ya que casi es lo mismo que la fuente alimentacion voy a hacer para el atornillador electrico que sale por unos 5e con reactancias para alogenos que son buenas fuentes de alimentacion potentes y en las ferreterias se encuentran por 2e o 3e en el mercado 2 mano los puedes sacar por 1e usados ya
     
    Última edición: 27 Abr 2017
  10. McClane

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    Con un trafo de halógenos lo tienes fácil, aunque por tensión no sé si será lo mejor, pero necesitarás rectificar y estabilizar la onda, cosa fácil y barata.

    El trafo de un halógeno te da una salida de entre 11,5v y 12v en ALTERNA, y esa tensión no te vale para cargar una batería. Necesitarás rectificar la onda completamente (si rectificas a media onda te baja bastante la tensión) para tener una tensión pulsante positiva de 12v de valor efectivo. Con esto debería valer. Sin embargo, te recomiendo que intercales en la salida del trafo y aguas abajo del rectificador, un condensador un poco gordo para estabilizar la tensión. OJO, que después de poner el condensador, la tensión resultante ya no será de 12v, sino de U·√2, por lo que tenemos una salida de 17v, y esto para baterías pequeñas de 12v puede ser demasiada tensión. Si vas a cargar baterías de coche, aunque sea de 40Ah, no deberías tener problemas con estos 17v. Yo mismo tengo un cargador que tiene salida rectificada pero no estabilizada, y está diseñado para baterías de moto y coche.

    Desconozco tus conocimientos de electrónica. Te adjunto, ante la duda, la siguiente información válida también para el que no lo sepa.

    Rectificar la onda. Como sabrás, la tensión alterna varía en el tiempo, pasando de positivo a negativo un número concreto de veces por segundo. En Europa, partes de América latina y medio Japón, entre otros muchos sitios, hay 50Hz, lo que significa que la tensión varía entre positivo y negativo, 50 veces en un segundo. En medio Japón, Norteamérica y otras partes de América latina, usan 60Hz. Forma de onda eléctrica llamada "senoide" o "sinusoide".

    [​IMG]

    Rectificar la onda consiste en hacer que la tensión no varíe entre positivo y negativo, y dejarla siempre en positivo o negativo. Como ves, ahora la tensión es siempre positiva, pero se pierde medio ciclo, y por lo tanto, la mitad de la tensión efectiva. Esto se consigue intercalando un diodo en la salida del trafo. Senoide rectificada a media onda.

    [​IMG]

    Para evitar perder ese medio ciclo que podemos aprovechar, se utiliza un PUENTE DE DIODOS. Esquema del puente de diodos.

    [​IMG]

    Los puentes de diodos pueden venir en diferentes encapsulados, como por ejemplo, diodos sueltos o integrados que incluyen el puente ya hecho y tienes una entrada de alterna y una salida de pulsante con positivo y negativo. Después del puente de diodos, obtenemos la tensión que se muestra en la parte baja del gráfico.

    [​IMG]

    Con esto ya tenemos lo mínimo para poder cargar la batería. Ahora lo suyo sería estabilizar la tensión. Para ello, habría que intercalar, justo en la salida Y EN PARALELO, un condensador generoso, de unos 2200µF o más, a ser posible, electrolítico. La onda resultante viene a ser lo que viene en la imagen.

    [​IMG]

    Con esto ya tenemos algo mucho más parecido a una corriente continua. Sin embargo, la tensión de salida, si antes era de 12v, ahora será de unos 17v aproximadamente. Ya metidos en faena, te recomendaría comprar un módulo DC-DC que te puede bajar la tensión a unos 14v y limitarla en corriente (para no quemar el módulo) para así también, limitar la carga y alargar, un poco, su vida útil. Estos módulos los puedes conseguir por unos dos euros en tiendas chinas. Normalmente vienen con el integrado XL4005 o XL4015, aunque si encuentras algo con el LM2596 también valdría.

    [​IMG]

    Estos módulos los consigues por unos dos euros.


    Hasta aquí la teoría. Si por el inconveniente de la tensión te decides a armarlo, ya te ayudamos de manera más personalizada. :LOL:


    EDITO: Vale, después de toda esta parrafada, he entendido que querías ayuda, y realmente lo que dices es que lo vas a hacer. Las mañanas no le sientan bien a uno. :descojon:
     
    Última edición: 27 Abr 2017
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  11. MARCO ESPAÑA

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    claro la salida 11,5 es alterna con el puente diodos y el condensador se pasa a continua y se regula la salida se puede quedar en unos 14v a 4 amperios suficiente para cargarla creo.

    el atornillador es de 14,4 y los 4 amperios van bien ya que cuando haces agujeros o atornillas pide mas potencia para tire bien y no se quede medio muerto o muerto
     
    Última edición: 27 Abr 2017
  12. McClane

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    Se te quedaría en unos 16v con salida rectificada y estabilizada. Para baterías no hay mucho problema, pero ojo con conectarle cosas de 12v pensando que te va a dar una salida de 12 o 14v. ;)
     
  13. MARCO ESPAÑA

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    es cierto y al darle al gatillo se pone en marcha se queda en 14v en trabajo
     
  14. SPTR

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    Mcclein, con un trafo de halógeno si no saca en carga 13 y pico o 14V mal lo tiene para cargar una batería....

    Eso se puede hacer con los vídeos del terrazocultor, búscale en link y pónselo para que haga una crema, jejeje

    Pero ahora que pienso, si metes un rectificador de onda completa y un condensador, la tensión acaba siendo en lugar del RMS el pico, no?? y daría más de 12V??

    Las fuentes conmutadas en 220V de entrada que serán 230 de la red o 240, acaban con 300V en el capacitor de filtro. Así que esa..., lo mismo... pero tendrías que ponerlo en la salida.

    Si pones el puente en 220 y el condensador ahí, el trafo no funcionaría porque no hay variación de campo. Habría por el rizado, pero sería una mierda.

    Y si pone el puente de diodos en la entrada y en la salida el capacitor??, el trafo si que chutaría con las variaciones completas de media onda..., pero = va peor que si lo pones a la salida para que el trafo aproveche tambien la variacion cuando es invertida la corriente de entrada. Bueno es que no tengo gtanas de tocho, tu ya me entiendes por ande voy.
     
  15. SPTR

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    Ese módulo usa un transistor para ajuste lineal de voltaje???
    Un transistor con un zener, puede ser?

    No había otra que lo hacía con un integrado y era más eficiente que una líneal??

    Explícame.

    Yo ahora estoy aprendiendo de fuentes conmutadas, incluso he reparado ya muchas de monitores y demás, sabiendo ya identificar muchos de los componentes, pero aún estoy verde en práctica y cuando me la complican un poco me vuelvo loco.

    Por ejemplo, por qué a la salida del chopper me ponen un schokty o como se escriba doble en vez de simple..., en una que tengo rota tiene 2 diodos de esos porque saca 12, 5 y -12 creo. Pero no sé porque 2 dobles en lugar de 2 simples.... en la salida del chopper, no pillo bien.
     
  16. McClane

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    No, ese modulillo es una fuente CONMUTADA DC-DC, comúnmente llamada "STEP-DOWN". Las fuente lineales, si no estoy equivocado, son las basadas en integrados del tipo LM317 que para explicarlo rápidamente y que sea fácil de entender, disipan en forma de calor, la energía sobrante. Si metes 10v y necesitas 5v en la salida, los 5v los pierde en forma de calor, por lo tanto, estarás consumiendo igualmente esos 10v.

    Los integrados a los que hago referencia tienen oscilador. Concretamente, los XL4015 tienen oscilador de 180KHz y los XL4005 de 300KHz. Lo que hacen es abrir y cerrar muy rápido la salida, de modo que la regulación de voltaje es más efectiva, ya que no regula en forma de calor, sino en forma de apertura y cierre.

    Si consultas por internet y buscas fuentes de alimentación baratas, encontrarás muchas basadas en el LM317, muy fáciles de montar y con circuitería básica, pero solo puede regular hasta 1,5A y son bastante ineficientes por las pérdidas de calor. Las basadas en el LM2596, XL4005, XL4015 o similares son mucho más efectivas. La gama XL4000 alcanza una eficiencia del 96%, impensable para el LM317.

    Los diodos Schottky son diodos "normales" con la salvedad de que están diseñados para alta frecuencia. Un diodo normal a alta frecuencia podría no funcionar, o bien dando alta impedancia en ambos sentidos o justo lo contrario, no lo recuerdo. Una fuente conmutada, como sabrás, no funciona precisamente a 50Hz, sino que pueden llegar a 1000Hz o más.

    Creo que te he contestado a todo. :LOL:
     
  17. SPTR

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    Si, eso tenía entendido que pasa con las lineales.

    Pero en una resistencia no pasa similar, cuando pones dos en serie y coges como ref el centro de las dos??, también pierdes el tema por calor, no?

    McClein, es que a veces me tomas por tonto jajaja, o eso me parece, te voy a dar jaja.

    A ver, ya sé que es un schockty porque lo primero que hice fue mirar qué coj*nes es. Ten en cuenta que no hablas con un borrego, jajaja

    Lo que te estoy preguntando es porque coj*nes viene en un package de 3 patillas en el cual hay 2 diodos con una salida comun en lugar de poner un diodo único....

    Pero para eso tendriamos que tener el esquema y sacariamos conclusiones tú y yo...

    Las conmutadas por lo que veo hasta 20 o 200khz.... imagínate...

    Ahora tengo que ver si reparo una de un DVR, creo que es el optoacoplador, pero esta lleva dos, una sobre voltaje, y otra para sobre intensidad. Es decir el IC monitoriza con el feedback la salida de voltaje, si hay caidas, o sobretension y también el consumo. Flipas nen, a ver si me hago experto que ya ves que le pego a todo... sin pasarme porque el que mucho abarca poco aprieta.

    Cuando hables conmigo ten en cuenta que soy un maldito ser inquieto que desde pequeño ya desguazaba todos los juguetes que pillaba pa ver como iba eso...

    Me gusta to, desde cohetes, hasta coches de RC, mecánica, cosas de física, electricidad, electrónica, informática, soldadura con arco, con tig, de todo lo tecnológico mcclein!!

    Toma, una muestra de unas soldaduras en capacitadores que cambié en una placa base, a ver si te molan:

    [​IMG]
     
  18. McClane

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    Claro. SI HABLAMOS DE ALTERNA y nos referimos al voltaje, nos estamos refiriendo a la tensión nominal o tensión efectiva, NUNCA a la tensión de pico. Para calcular la tensión de pico hay que aplicar la siguiente fórmula, citada arriba:

    U·√2=Up

    Donde:

    U: Tensión alterna medida en voltios
    Up: Tensión de pico de onda medida en voltios

    Esta fórmula vale tanto para 300v como para 300Kv. De esta manera, si el trafo del halógeno da 12v a la salida, con la tensión rectificada y estabilizada, tendremos un resultado de unos 17v. Para motores y baterías, no hay mucho problema, pero si metemos electrónica de por medio, sí hay que tener en cuenta esta tensión. Para el enchufe de la casa es exactamente lo mismo. 230v·√2≈325v de pico. Toda la electrónica y componentes que se conecten a la red eléctrica, deberán soportar de forma continua una tensión de 325v, aunque en el enchufe haya 230v, que tampoco es cierto del todo.

    Poniendo el puente de diodos a la entrada lo único que haces es j*der el trafo, ya que terminaría quemándose. Y poniendo dos puentes de diodos en la salida lo único que haces es perder dinero y bajar la tensión en la salida. En el secundario del trafo tienes el mismo tipo de tensión: alterna. Poner un rectificador antes del condensador y otro después del condensador no hace nada, es como un relé 24/7 encendido. Sí te bajaría la tensión máxima de salida, por la tensión de ruptura que tiene el diodo. ;)

    Recuerda que soy electricista y no electrónico, y algunas cosas se me pueden escapar. :LOL:
     
  19. McClane

    McClane Moderador Informática Moderador Miembro del Club

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    c**o, es que lo dices como si preguntaras!! Pues yo voy con toda la buena intención a explicarte lo poco que sé de electrónica!! :LOL:

    Te adjunto un vídeo de un argentino que hace piña con Terrazocultor y más gente del estilo, en el que explica un poco por encima las diferencias entre un potenciómetro, un LM317 y, creo que un LM2596 o en su defecto, un 555, no recuerdo ahora mismo.



    Te pasa lo mismo que a mí, que toco mil mierdas y al final no hago ná. :descojon:
     
  20. SPTR

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    Mcclein que lo de arriba que me explicas me mola, lo dl integrado y eso, pero me hace gracia la respuesta de los diodos, jajajaja, te pregunto que pq llevan dos y me dices que son para tal..., jajaja o sea que te pregunto pulpo y me dices barco, jajaa
     
  21. McClane

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    ¿En serie o en paralelo? Si es en serie puede servir para bajar levemente la tensión de salida. Si es en paralelo podría ser para bajar la resistencia del otro diodo y, si por ahí circula "intensidad", para disipar mejor los calores de los diodos. ;)
     
  22. SPTR

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    Jajaa, no lees bien. No dije 2 puentes rectificadores, sino uno en la entrada (del trafo) y en la salida el capacitor, pero como dices, si se quema el trafo haciendo eso, entonces vale, todo en la salida, además se hace así en tos laos, por algo será.
     
  23. MARCO ESPAÑA

    MARCO ESPAÑA Forista Senior

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    si pongo un diodo rectificado para tener mas amperios lo soportaria una alimentacion de 12v tengo x casa tipo portatil


    es 12v con 2 amperios original y seria subirlo a 4 o 5 amperes
     
    Última edición: 30 Abr 2017

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