Hola amigos. Tengo El MINI que he puesto en el título que, de repente, dejo de funcionar el aire caliente. Le lleve al Taller y después de unos días me dijeron que seguramente podía ser culata, que pueden empezar por cambiar piezas mas baratas (como el termostato) o la junta de la culata pero vamos que como el coche tiene 20 años y 175.000 kilómetros que mejor lo venda. Tal cual. Los síntomas del coche después de andar unos 15 kms. (max. 100 km/h) son: - No suelta aire caliente normalmente, en el trayecto hubo unos 2 minutos que si salió caliente. - El agua de la temperatura de las cuatro rayas, solamente llegó a la primera (normal para ese trayecto) - Los manguitos pueden que estén algo duros pero también hay que considerar que tienen años. - El vaso del anticongelante, al abrirlo al final del trayecto, suelta aire y el líquido está burbujeante, sube hasta la boca del depósito de expansión y no tiene impurezas. - El coche no suelta por el tubo de escape ningún humo blanco. - El motor tiene un ruido, normal. He leído por ahí que -lo digo sin tener ni idea de mecánica- que casos como este se han solucionado cambiando el radiador de la calefacción que está en el interior cerca del acelerador. Se debe obstruir por suciedad y que eso provoca el burbujeo del que hablaba antes en el liquido refrigerante. Si me podéis ayudar os lo agradecería, lo necesito para ir a trabajar y como no quiero generar una avería mayor, hago equilibrios con el transporte publico o compañeros cuando pueden. GRACIAS.
Si no te coge la T de servicio yo empezaría por termostato, quizá se quede abierto. Si el motor no te coge temperatura no saldrá aire caliente para la calefacción, solamente templado en el mejor de los casos...
Gracias por tu interés. El motor en un trayecto normal 100Km de distancia por ejemplo a 110-120 Km/h, la aguja de la temperatura esta como siempre en su posición media 2ª raya de cuatro. Pero no funciona el aire caliente de la calefacción. "De vez en cuando" sale calor durante 1 o 2 minutos.
Te había entendido que no cogía la T de servicio del motor (90 grados). Quizá sea alguna válvula de paso de agua de la calefacción? Que falle y puntualmente abra y deje paso 1 o 2 minutos que comentas?
Con ese diagnóstico, yo lo primero cambiaria de taller sin perder un minuto. Si hay dudas sobre la temperatura de funcionamiento del motor, entra en el menú oculto (hay posts en el foro explicando como se accede) y visualiza la temperatura real. Independientemente de que el motor no alcance la temperatura de servicio por temas de termostato, estos coches llevan una bomba auxiliar electrica y un calentador electrico en linea para calentar el circuito de calefacción desde el primer momento antes de que el motor alcance la temperatura. Puede ser simplemente que tengas el radiador de calefacción atascado. Simplemente tomando lectura con un termometro laser sobre los diferentes manguitos ya se pueden sacar conclusiones sin desmontar nada
Tengo en casa el mismo modelo y te diría que no te desagas de ese coche a menos que sea estrictamente necesario. Tienes un motor D4D de Toyota, el mismo que llevaba el Yaris inicialmente. El nuestro tiene más de 300.000km y sigue haciendo lo que tiene que hacer, durar. Se le hizo una pequeña repro para subir a 88cv y mantener el consumo. El consumo que hace es irrisorio y mi mujer va a trabajar todos los días con él encantada. Lo que te comentaba el compañero, si no consume agua, no tiene sentido que sea nada relacionado con la culata. Como ya te han dicho, me da que es, o el calentador eléctrico que va al lado del depósito del líquido refrigerante o un tapón en el radiador del interior.
PRIMERO: GRACIAS POR VUESTRO INTERES. Esta mañana a primera hora lo he dejado en un taller, realizarían una prueba y con lo que sea me llamarían. Me han dicho que es un problema de culata que hace que entre presión en el circuito de refrigeración y esto provoca que el refrigerante rebose por el tapón del depósito de expansión y hace que pierda líquido. Este está limpio pero dice que huele a combustión. Le he comentado lo que se decía en este hilo: https://www.bmwfaq.org/threads/posible-junta-culata-cerrar-solucionado.1008568/ dice que no ha mirado como está el radiador de la calefacción, pero que cree que esté bien (Yo no se si se ha cambiado alguna vez y son 20 años) que si fuese el radiador estarían las alfombrillas mojadas por estar dentro del habitáculo y no ve que sea este el problema CONCLUSION. Que como estas culatas no se pueden rectificar (¿¿??) hay que ponerla nueva. Total que una original BMW, más Junta culata, cadena, tensor, etc. y además de mano de obra de sustituir la culata y las válvulas se pone en 3.500 EUR con 1 año de garantía. ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que merece la pena? El coche de chapa, pintura e interiores esta muy bien.
He estado buceando un rato sobre las averias de esos 1.4 d4d y efectivamente hay un problema mas o menos común de rotura de junta de culata y a veces aparece como sintoma el funcionamiento errático de la calefacción. A la vista del sistema, sin estar 100% seguro yo creo que el problema se puede desencadenar por un bloqueo de la circulacion de agua en el sistema y que por ubicación del sensor de temperatura o valores de disparo del chivato permite que el motor se caliente en exceso sin que el conductor se entere. Podria ser un problema de que el termostato se quede cerrado...eso explicaria tanto la rotura de la junta de culata como que el sistema auxiliar no pueda hacer su trabajo al estar el flujo de refrigerante interrumpido. Lo que está claro que una vez metido en harina no se puede dejar componente sin revisar, radiador frontal y de calefacción, bomba de agua principal y auxiliar, termostato, manguitos....todo. Sobre lo que te dice el taller, la prueba que tienen que hacer es la de presencia de co2 en el refrigerante, aunque si hay un burbujeo claro en el bote, sabiendo de la problematica de estos coches, pues quizas ni haga falta. Lo de descartar radiador porque no fuge, no es asi. Si está atascado no fuga, eso lo hace cuando está pinchado, pero bueno eso es un tema secundario. Y sobre lo de que la culatas no se pueden rectificar no es del todo asi. Según fabricante, ninguna culata de ningun coche diesel se puede rectificar, pero eso es la teoría, la realidad es que las rectificadoras están llenas de culatas de bmw diesel para reparar, y mil y una veces se les ha rectificado el plano simplemente para limpiar y no hay ningún tipo de problema. Otro tema sería que la culata estuviese muy doblada y hubiera que quitarle bastante medida, pero no es ni mucho menos lo habitual y es algo que hasta que no se desarme y no se mida no se sabe. Asi que antes de sacar conclusiones, hay que desarmar si o si, y comprobar como está el plano del bloque y como la culata. Antes de dar el ok hablalo claramente con el taller, porque si no va a considerar reparar y solo va a ofrecer la solución de montar nuevo, quizá te compense buscar otro sitio que mire mas por la economía de la reparación
MUCHAS GRACIAS POR TU TIEMPO. No tengo idea de mecánica, pero lo que quiero entender después de leer tu mensaje es que, me pueden cambiar culata todos los elementos como junta, cadenas,..etc. que como el problema esté por "bloqueo de la circulación de agua" bien por el termostato o la medición errática del sensor y esto no se compruebe el problema se puede presentar nuevamente y eso si que sería una putada después del dinero que supone el arreglo de la culata. ¿Entiendo que sería mejor ir primero a un taller que sea especialista en sistemas de refrigeración para que compruebe el circuito e incluso lo limpie además de comprobar que termostato o sensores funcionan correctamente?
No es una tarea tan específica que requiera de un sitio especialista, de hecho yo no he visto nunca un taller que sea especialista en eso, son procedimientos normales que cualquier taller puede hacer. De hecho, comprobar el circuito no necesita de ninguna herramienta especial mas allá de una manguera de jardin, tu mismo podrías hacerlo, es comprobar que el agua fluye sin dificultad por manguitos y radiadores. Para comprobar el termostato hay que meterlo en un recipiente con agua y ponerlo a calentar para verificar que abre; para comprobar la bomba auxiliar simplemente darle corriente de manera directa para ver que trabaja. Son procedimientos sumamente sencillos, baratos y rápidos Simplemente el del taller tiene que tener las ganas de hacer las cosas bien y mirar un poco por la economía de la reparación
