Bueno, pues segun la encuesta me atrevo a confirmar que los d 12 pines no vibran ninguno, asi que me voy a comprar otra vez los retros de 12 pines y como yo no tengo asientos electricos, necesito el esquema para pasar del conector de 12 pines al de 6, (mas los dos cablecitos del autoplegado). Se que mas de uno lo habeis hecho, asi que si os acordais de como se hacia, por favor, ponerlo por aqui y ademas se podria colgar en el "archivo" de este subforo como "minitutorial". Es la solucion definitiva para que todos tengamos retros m3 de "calidad", vamos, que a nadie nos vibre el puñetero cristal. Muchas gracias anticipadas.
Haber que resutado te dan los de 12 pines, despues me arriesgare yo si te sale bien; ya escarmente con los primeros de 6 pines. Si encuentro unos originales M3 baratos igual me lanzo a la aventura...
miralo que listo es el niño xDDDDD primero me la juego yo y si sale bien te la juegas tu jaja, pues te engañare y si me vibran te dire que van de maravilla es broma jeje, pero si te comprases unos originales, la adaptacion seria dificililla eh? aunq el resultado inmejorable, por supuesto.
yo lo hice pocho pasarlo del 12 pines a 6 conplegado automatico .. pero komo tu muy bien dices.,la verdad k no me acuerdo ..lo siento .. si recuerdo como lo hice te lo digo . un saludo .
Ahí va el tutorial: [FONT="]"Antes de nada, quiero decir que estas instrucciones que aquí dejo escritas me han funcionado bien en tres coches en los que he montado esta función, todos E46 anteriores a junio del 2003 y sin asientos eléctricos. Aún así, lo que vosotros hagáis en vuestros coches basándoos en este guión, es responsabilidad única y exclusiva vuestra. Para los que tengáis coches posteriores a junio de 2003 y/o con asientos eléctricos con memoria de posición, no creo que haya gran variación con respecto a la forma y puntos de conexión, y en cualquier caso, tampoco sería muy difícil de sacar la manera correcta de conectarlos, todo es cuestión de ponerse a ello. A los que os de miedo andar trasteando con la electrónica del coche, mejor dejarlo en manos del concesionario oficial, aunque también debo decir que de todos los concesionarios que preguntamos hace tiempo en Madrid, ninguno se atrevió a montar los espejos abatibles, alegando que según BMW era imposible si no venía de fábrica… pero se puede. [/FONT][FONT="] Bien, vamos a ello. Lo primero es desconectar la batería, quitando el borne de masa. Doy por supuesto que sabéis cómo quitar los paneles de puertas, las molduras que cubren los tweeters (tras los cuales van atornillados los espejos), la guantera y los gusanos de puerta. Aunque os parezca mentira esto será lo que más tiempo os lleve. Los conectores, pines, módulo e interruptor los podréis comprar en el conce, y si queréis hasta el cable. Por supuesto, quien quiera los espejos originales con función de plegado eléctrico, puede comprarlos también en el conce, (solamente hay que comprar el cuerpo de los espejos) valiendo el cristal de espejo y la carcasa pintada de los que llevéis actualmente. Partiendo de la base que el coche no lleve instalación de fábrica, hay que hacer el cableado. Preparáos porque voy a poner la palabra pin y conector un montón de veces, y se va a enredar la descripción cosa fina, pero es que no tengo otra manera cuando tengo que haceros la descripción escrita. Hasta que pueda hacer un esquema y colgarlo, os recomiendo que os hagáis un dibujo según lo que os cuento y así lo tendréis más fácil. Básicamente la idea es que del interruptor va un cable al módulo y de este salen dos cables a cada espejo para el plegado y desplegado. Además al módulo le debe entrar un positivo, una masa y una señal de velocidad. Empezamos tirando un cable con su correspondiente conector hasta el fusible número 57 de la caja de fusibles, e instalamos un fusible de 5 A. Ahora necesitamos un conector de 12 pines que ha de entrar en el módulo de plegado de espejos. Si cogéis el conector con los pines mirando hacia vosotros y la patilla saliente hacia la izquierda, veréis que hay dos hileras paralelas horizontalmente de seis pines cada una. El pin número 1 es el de más a la derecha de la hilera inferior y hacia su izquierda está el dos, luego el tres, etcétera, así hasta el 6. El de más a la derecha de la fila superior es el número 7 y hacia su izquierda, igual que antes van el 8, 9, etcétera hasta el 12 que sería el de más a la izquierda. No os preocupéis mucho ya que los números suelen venir grabados en el conector. En este conector, en el pin 3 llevaremos el cable positivo que conectamos anteriormente al fusible número 57. Al pin 5 llevamos un cable con masa. Al pin 11 llevamos la señal de velocidad, esta es la que hará que por motivos de seguridad, los espejos no se recojan a más de 20 km/h. Esta señal de velocidad la podemos sacar de un cable de colores blanco y verde que está en el mazo de cables que hay justo a la derecha de la columna de la dirección. Al pin 12 entra el cable que viene del interruptor de plegado. Recordad que el conector que entra al espejo tiene seis pines, ocupados del 1 al 5, pues bien, el 6 que es el que está vacío y es el que debe llevarse hasta este pin 12 del módulo. Para pasarlo por la puerta, lo más detallista es pasarlo a través del pin número 11 del conector de 27 patillas que hay en el gusano de la puerta izquierda. Volviendo al conector del módulo de 12 pines, al pin 1 y 2 llevamos los cables que entrarán a los pines 1 y 2 del espejo izquierdo. Para pasarlos por la puerta, de nuevo en el conector del gusano que tiene 27 pines, conectamos el 1 del espejo al 21 de la puerta y este al 1 del módulo, y del 2 del espejo al 22 de la puerta y de este al 2 del módulo. Ya nada más que nos queda el espejo del lado derecho. Para ello, del pin 7 del módulo llevamos un cable al pin 1 del espejo, y del pin 8 del módulo, otro cable al pin 2 del espejo. Vuelvo a repetir, para hacerlo más profesional, conectamos el 1 del espejo al 21 de la puerta y de ahí al 7 del módulo y del 2 del espejo al 22 de la puerta y de ahí al 8 del módulo. De esta manera, todo queda bien conectado como si viniera de fábrica. El módulo va colocado en el soporte para módulos que hay detrás de la guantera, en concreto en el hueco más a la izquierda y más abajo. No hace falta codificar nada, así que a probarlos, y si todo funciona, a montarlo todo y a disfrutarlo. " A los que os gusta el bricolaje[/FONT]
Branquias, no es eso lo que pedia, por ahi ya pase jaja, mis 5 horitas me llevo montarlo, lo que pido es pasar de un retrovisor de 12 pines a ese mismo retrovisor, dejarlo en 6 pines, sobrando unos 4 cables, ya que los otros 2 serian del autoplegado. Entiendes a que me refiero? El problema es q yo necesito un retro de 6 pines y lo tuve, y me vibraba, pero los retros de 12 pines no vibran, asi que quiero un retro de 12 pines, pero debo modificarlo para que se quede en 6 pines y asi me funcionara y no me vibrara. Gracias por la intencion, Branquias.
Pero en teoria no son iguales? a mi me vibra el crista, con el de 12 pines deja de vibrar el cristal? no hace ruido, solo vibra
Creo que o se puede. AFG19 tuvo un problema parecido. Yo tambien estoy hasta lo huevos de los espejos del chino. Vibran demasiado....
Yo creo que me ire de cabeza a por los orinales, con mucha paciencia y un poco de masilla de aluminio puede quedar una cosa bien echa, ademas se de alguien que esta haciendo el mismo brico que quiero hacer yo, me guardo el nick del susodicho.
nukano, si que se puede, hay gente que lo ha hecho, de hecho, uno mas arriba lo ha hecho, y otro forero una vez me llamo diciendo que lo habia hecho, lastima que no recuerde su nick... en teoria es facil, son 12 cables, los 6 que tenemos nosotros, que son los que controlan el movimiento del cristal, y la temperatura del cristal, y dos mas que hacen que se plieguen, o sea 8, y los otros 4 calbes, son los que controlan la memoria del cristal si tienes asientos electricos. Bien, tu puedes cojer un retro de 12 cables, y sacar los cuatro cables que no necesitas y quedarte con los 8 q si, o sea los 2 de autoplegado y los 6 de la posicion y temperatura del cristal, solo hay que saber cuales son los 8 cables que necesitas y los 4 que debes dejar sueltos, nada mas, uno lo consiguio a base de probar combinaciones, que es lo que hare si no hay mas remedio y os dare el esquema, pero si me lo podeis facilitar, mejor. Una vez identificados los cables se meten en el conector de 6 pines y en el de 2 pines respectivamente y en el orden correcto, los otros 4 cables los dejas sueltos y ya tienes un retro de 12 pines pasado a uno de 6 pines CON LA IMPRESIONANTE VENTAJA DE QUE NINGUN RETROVISOR DE 12 PINES VIBRA y muchos direis, por que??? no son iguales? y yo digo, pues NO. a las pruebas me remito, SUPONGO y digo SUPONGO porque no lo puedo saber, pero, SUPONGO que el motivo de que no haya vibraciones, es que o: 1ª hipotesis: Al tener memoria el retrovisor, tiene algun chip mas que lo hace mas compacto y que no haya fluido de aire y de esta manera no vibre el cristal. ó 2ª hipotesis: sencillamente el mecanismo de estos es algo diferente y de mejor calidad y por eso el motorcito no es tan flojo, o, no esta tan suelto, y por eso el aire no consigue que vibre. De todas maneras, que importa cual sea el motivo, lo importante es que hemos comprobado que a nadie con 12 pines le vibra y a todos con 6 nos vibra, asi que, todos los que queramos tener espejos bonitos y de calidad, debemos comprar otra vez los retros pero de 12 pines y soltar todos los cables y quedarnos con los buenos y ponerlos en su orden en un conector de 6 y 2 pines y enchufar y disfrutar como nunca de los retros. AMEN. :vom:
Pocholin, siempre salvandote el culo... Asi los conecte yo: gris: pin5, rojo: pin 4, verde: pin 3, marrón pin 2, y negro : pin 1.
Si teneis abatibles electrico son 2 cables el blanco y el azul y van en un conector de dos pin... Esto te va a costar una visita por el sur e invitarme a unas cervecitas...:flip: :zartyman
