Brico-Manual Por fín solucionado el consumo de aceite y humareda blanca del 318ci

Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por pumuky318ci, 14 Ene 2018.

  1. pumuky318ci

    pumuky318ci Forista

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    Hola compañeros, tengo un 318ci 143cv (motor N42B20A) del 08/2003, el coche desde nuevo ya gastaba un poco de aceite, pero no le hice mucho caso ni le di demasiada importancia al tema porque ya había escuchado historias de coches alemanes que salían muy gastosos de aceite, además en el concesionario me dijeron que hasta 1 litro a los 1.000 kms entraba dentro de los parámetros normales de mi modelo, la cosa es que cada cierto tiempo le tenía que añadir un poco mas de un litro cada vez que se me encendía el sensor de nivel de aceite bajo. Recuerdo que con apenas 3 años y unos 50.000 kms el coche ya empezó a tener un consumo de aceite bastante considerable, le tenía que añadir 1 litro cada 3.000 kms, pero bueno dejé pasar un poco el tiempo y me olvidé del tema hasta que unos 2 años después y ya con unos 80.000 kms me dí cuenta que tenía que añadirle 1 litro cada 900-1.000 kms. Le pregunté a mi mecánico que de que podría ser ese consumo tan elevado de aceite, me dijo que probablemente sería de los segmentos del pistón que estarían gastados y se filtraría el aceite por ahí hasta la cámara de combustión donde se quemaría con la gasolina.




    El coche iba fino como el primer día, no dama ningún síntoma de que tuviese alguna avería o le pasase algo en el motor, no había perdido fuerza, no comunicaba ni ensuciaba las bujías de carbonilla, pasaba bien la revisión de los gases en la ITV, vamos que en general el coche iba perfecto salvo por un detalle que fuí notando unos meses atrás, que me iba echando muchísimo humo blanco y con olor a aceite quemado, en frío nunca lo hacía hasta que se iba calentando y cogía la temperatura de funcionamiento. Una vez que habían pasado unos 10 minutos y el coche estaba a su temperatura normal yo miraba por el retrovisor o luneta trasera y veía una buena humarea blanca que no era muy normal, sobre todo lo notaba al acelerar después de haber estar parado a ralentí en un semáforo o hablando con alguien, al ralentí tb se veía muy claro el humo saliendo del escape pero en menor cantidad, en una cuesta abajo sin pisar el acelerador y reteniendo no se veía humo, y ya una vez en carretera o autovía a una velocidad constante tampoco era muy apreciable que digamos.




    La cosa es que abrirle el motor para reparar segmentos o pistones me podría haber costado alrededor de 700-800€ según me dijo el mecánico, entre que no se sabía seguro de donde era la avería y que solo era un pequeño gasto económico en aceite pues decidimos que no merecía la pena abrirle el motor, que por 50€ en aceite al año no me iba a arruinar, lo que vienen a ser 2 garrafas de 5 litros de 5w40, por ejemplo el Total Quartz 9000 Energy, así que me olvidé del tema de nuevo. Pasaron otros 7-8 años (2015) y todo seguía igual en el aspecto del consumo de aceite, ni había mejorado ni empeorado, pero por la web había visto algunos productos que me llamaron la atención como el aditivo antifricción con partículas de cerámica 'Liqui Moly Ceratec', por 20€ que valía decidí probarlo y añadírselo al aceite haber que rendimiento daba, no noté nada y el coche seguía gastando 1 litro a los 800-900 kms como cuando no le ponía el aditivo de esa marca alemana tan reconocida.




    A los 5-6 meses vi otros productos de una marca belga que no conocía como 'Xenum' que también quise probar, concretamente el limpiador 'Xenum M-Flush' que ponía que contiene agentes detergentes y dispersantes para limpiar el circuito del aceite, los aros del pistón, las válvulas, taqués hidráulicos, bomba del aceite, etc, yo lo utilicé principalmente para que me limpiase los segmentos por si tenían carbonilla o estaban medio pegados, pero después de varios meses de haberlo usado tampoco noté ningún cambio. Por último quise probar de esa misma marca otro aditivo, concretamente el 'Xenum Super Seal' que dicen restaura la elasticidad de las juntas y retenes endurecidos devolviéndolos a su condición original, corrige pérdidas de aceite en el cigüeñal, guía de válvulas, caja de cambio, dirección asistidas y sistemas hidráulicos, quise probarlo por si tenia los retenes de las válvulas resecos y no sellaban bien, pero pasaron varios meses y tampoco me cambió absolutamente nada en el consumo del coche, mi gozo en un pozo nuevamente.




    También también había oído en algunos foros que había coches que si tenían mal la famosa válvula CCV o separadora de aceite/aireación cárter podría ser la causa de un excesivo consumo de aceite, porque si estaba obstruida el aceite que salía por la tapa de balancines en lugar de ir al cárter pasaba a la cámara de combustión y se quemaba, así que por 30€ que valía me puse manos a la obra y la cambié, pero tampoco era problema de la CCV y el coche siguió igual, para variar. Y tras pasar casi 2 años sin volver a hacerle nada al coche, ya con 14 años y 210.000 kms decidí gastarme 18€ en un compresímetro de esos baratos que vienen en una caja plástica roja y que traen un manómetro de aguja que marca los Bares y PSI, una manguera de unos 50 cms con conexiones rápidas y 4 boquillas de diferentes tamaños para según que modelo de bujía traiga el coche, aunque la mayoría de los modelos tienen la típica de rosca M14 que necesita una llave hexagonal de 16mm.




    Mas que nada lo que quería era medirle la compresión a los cilindros y ver si después de tantísimo tiempo podía sacar alguna conclusión de donde podía venir el dichoso consumo de aceite, según el TIS (sistema de información técnica de Bmw) la compresión de un 2.0cc de gasolina debe de dar una medida de entre 9-18 bares o 130-260 PSI, los 4 cilindros me dieron unas medidas bastante aceptables de 11'9 - 12 - 11'8 - 12'5, así que descarté problemas de compresión por parte de los segmentos, por fín me quedaba medio claro que el problema tenía que venir de los retenes de las válvulas. Había oído que había coches que se le podían cambiar los retenes por arriba sin levantar la culata, pero de mi modelo en concreto no tenía ni idea, así que le pregunté a 2 mecánicos de mi zona si a mi coche se le podrían cambiar los retenes sin quitarle la culata, pero ambos me dijeron que no porque se colaría la válvula hacia abajo y que así no se podía, que por unos 700-800€ me los cambiaban de la manera tradicional.




    El precio no era descabellado la verdad, pero me puse a navegar por la web, en foros, páginas de motor, vídeos de YouTube, etc, para ver si encontraba algo o a alguien que me confirmara si se podían sustituir o no los retenes por arriba sin desmontar culata, y tras un tiempecillo con el tema encontré un foro australiano que se llama 'forum.e46fanatics.com' donde un usuario con mi mismo motor y el mismo problema de consumo de aceite y humo blanco hace un pequeño tutorial con alguna foto donde explica como cambiar los retenes por arriba sin desmontar culata y que ya llevaba 3.000 kilómetros con los retenes nuevos donde el coche no tiraba humo blanco y no consumía nada de aceite. Así que yo también me puse manos a la obra y se los cambié con un costo total de unos 200€ y 8-9 horas de trabajo, aunque lo recomendable es que lo hagáis con alguien que sea mecánico o tenga unos muy buenos conocimientos de mecánica.




    Sobre todo porque hay quitar el árbol de levas, la distribución y el valvetrónic para luego volver a colocarlos en su misma posición, pero yo mismo no sabía como hacerlo, lo que pasa que hice la reparación en el taller de un amigo y cuando llegué ahí pues tuve que pedirle que me echara un cable, eso cosa de aficionados no es ni mucho menos, porque aunque lo marquéis todo con tippex se os puede mover la marca del cigüeñal al meterle aire como nos pasó a nosotros y no veas que lío, tuve que comprar un kit de calado de distribuciones para volver a montarlo todo correctamente, luego hay que mover un poco la polea del cigüeñal hasta poner el pistón en PMS, lo que viene a ser en su postura mas alta para que la cabeza del pistón esté lo mas cerca posible del asiento de la válvula para que cuando desmontemos la propia válvula por arriba ésta no caiga hacia abajo, para mayor seguridad de que no caiga la válvula hacia abajo se le mete por el agujero de la bujía unos 2-3 bares de presión de aire con el acople que trae el kit.




    Bueno para ir terminando me gustaría decir que este sistema de cambiar retenes no es tan bueno ni rápido como yo pensaba porque en esas mismas 8-9 horas de trabajo se pueden cambiar los retenes levantando culata, ya que llegados a este punto solo nos faltaría quitar la admisión y aflojar los colectores de escape, el tiempo que pierdes en hacer esas 2 cosas es +- el mismo que le puedes ganar en cambiar los retenes, porque cambiar los retenes en una mesa de trabajo con la culata quitada es un juego de niños, cambiarlos desde arriba te puede llevar hasta 4 horas porque tienes que estar pendiente de que la válvula no se cuele para abajo, de meter aire continuamente con el manómetro, de que no se te mueva la polea del cigüeñal cuando le metes el aire, de que no se pierda ninguna chaveta por algún hueco inaccesible para el imán y del poquísimo espacio que tienes para maniobrar especialmente con los retenes 7-8 y 15-16. Así que en tiempo vendrían a ser 2 métodos muy similares o incluso puede que algo mas lento este que yo he echo, ya depende del que mas le cuadre a cada uno.


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    Este es el modelo de compresímetro que utilicé para medirle la compresión a los cilindros, yo lo compré por 18'50€ gastos de envío incluidos en eBay.
    https://www.ebay.es/itm/COMPRESIMETRO-GASOLINA-8-PZAS-MEDIDOR-DE-COMPRESION-CON-ADAPTADORES/282233836844?_trkparms=aid=111001&algo=REC.SEED&ao=1&asc=20140423084956&meid=41f1130e144e4151a20105f3a0ee7545&pid=100033&rk=4&rkt=8&mehot=pp&sd=282233836844&_trksid=p2045573.c100033.m2042




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    Este es el kit extractor compresor de muelles de válvula que utilicé, lleva un tubo negro hueco redondeado para comprimir el muelle, una varilla imantada para sacar las chavetas del vástago que sujetan el platillo encima del muelle, unas pinzas para sacar los retenes, 2 tubos macizos para acoplarle una de las 6 boquillas según tamaño del retén que sirven para encajar el nuevo dándole pequeños golpes sin dañarlo, un trozo de manguera con conexiónes rápidas para meterle aire constante a los cilindros a través de los agujeros de las bujías y que las válvulas no caigan hacia abajo. Me costó 49'99€ todo incluido en eBay.
    https://www.ebay.es/itm/Pro-Cilindr...681022?hash=item469aca9f3e:g:e20AAOSwr15dSAvC



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    Este es el kit de calado de distribución N42 que usemos para poder volver a colocar el árbol de levas, el valvetrónic, el cigüeñal y las 2 poleas de la distribución en sus mismas posturas iniciales, ya que como os comenté anteriormente aunque lo fuimos marcando todo con tippex y tirándole fotos con el movil al meterle aire con el compresor a los pistones se nos movió la marca del cigüeñal y perdimos las referencias, me costó 52€ gastos de envío incluidos en una web gallega de repuestos de coche y en apenas 24 horas me llegó.
    http://tuecompra.com/calado-reglaje...calado-para-distribuciones-bmw-n42-y-n46.html




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    Aquí ya tengo el manómetro metido en el primer cilindro para empezar a medir la compresión, yo lo hice con el motor frío, con todas las bobinas y bujias quitadas, y por último sacando el fusible de la bomba de combustible, en mi coche es el N° 54 de la caja de fusibles. Se le da al contacto de la llave durante 4-5 segundos sin pisar el acelerador ya que los coches de inyeccion no lo necesitan y ya tendríamos la medida, vemos que los 4 cilindros están bien de compresión (11'9 - 12 - 11'8 - 12'5) según los valores que recomienda el TIS (9 a 18 bares)




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    Con una llave especial fuimos moviendo la polea del cigüeñal buscando la PMS del pistón, pero también se puede hacer con una simple llave de carraca y su vaso correspondiente



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    Lo primero que hay que hacer es quitar la tapa de balancines




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    La tapa de la balancines se quita en 1 hora o poquito mas, no tiene mucha complicación




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    Ahí tenemos el árbol de levas visto desde mas cerca, ahora procedemos a desmontarlo junto al valvetronic, varillas de engrase y demás componentes




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    Ya lo tendríamos quitado en unos 90 minutos




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    Ahi ya podemos ver la parte de arriba de las 16 válvulas, lo que vienen a ser los vástagos con los platillos y los muelles




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    Procedemos a presionar el platillo y el muelle hasta que sean visibles las chavetas, una vez que se vean las retiramos con el imán que trae el kit




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    Lamentablemente me quedé sin batería en el teléfono y ya esta es la última foto que tengo, pero bueno lo sigo explicando por encimilla, una vez que tenemos el retén a la vista con los alicates del kit procedemos a retirar el retén viejo, al nuevo le echamos un poco de aceite o grasa y lo metemos hacia abajo del vástago de la válvula, como no encaja hasta el fondo cogemos los 2 tubos macizos con su correspondiente acople para dar unos golpecitos hasta que encaje en el fondo, se pone el muelle, el platillo, se vuelven a presionar con el punzón y se le meten las chavetas para terminar, así con las otras 15 valvulas y luego ya volvemos a montarlo todo.




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    El juego de 16 retenes que le puse fué de la marca alemana 'elring' 199.440 (OEM 11340029751) que me salieron por 29'50€ gastos de envío incluidos, ya se que siempre se recomienda pasar por el concesionario y poner originales tanto las juntas de la tapa de balancines, la de culata, la del cárter, los retenes, etc, lo que pasa que yo le tengo una gran fe a la marca elring desde siempre, todas las juntas que le he puesto de ellos nunca me dieron ningún problema, hay gente que prefiere las de Victor Reinz o Glaser, pero bueno sobre gustos..




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    En estas dos fotos podeis ver la diferencia entre el retén viejo y el nuevo, el problema de los retenes es que se les agranda bastante el agujero por la zona del caucho fluorado y ya no ajustan ni sellan bien el vástago de la válvula, entonces por esa holgura se filtra el aceite hacia la cámara de combustión donde se quema. Bueno no me enrollo más, espero que mi historia y pequeño tutorial le pueda servir a alguien en un futuro, hasta pronto compañeros, un saludo
     
    Última edición: 2 Ago 2022
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  2. jagus

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    Buen trabajo, alguno se alegrará por conocer la solución, y al mismo tiempo se desilusionará por saber la solución!
     
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  3. 392C

    392C Forista Senior

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    Cómo sabes si el pistón ha llegado a su PMS si no has quitado la culata?
    Lo has cambiado cilindro a cilindro posicionandolos en su PMS consecutivamente?
    Como mantienes la posición que tenía el árbol de levas en el momento de quitarlo?
     
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  4. pumuky318ci

    pumuky318ci Forista

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    No que va hombre, el que se alegre de conocer la solución tampoco se va asustar, ojalá yo hubiése sabido esto 10 años antes, pero como siempre los mecánicos me decían que era segmentos o retenes y que habria que levantar culata o incluso abrir motor, que la factura sería grande y que no merecía la pena meterme en ese fregao si el coche iba bien, que le fuera añadiendo aceite y listo.
     
    Última edición: 22 Feb 2018
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  5. HelloTravel

    HelloTravel Forista

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    Felicidades por el brico, muy bien expicado!
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  6. Titanium2004

    Titanium2004 Forista

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    Enhorabuena Pumuki por haber dado con la solución, eso es amor por tu coche después de tantos años y tanto dinero gastado en él y aún erre que erre con él.

    Una vez más, la prueba de que cuando uno tiene una avería y el mecánico te dice "es normal" , quiere decir que no tiene puñetera idea de repararlo y que pasa de tocártelo por no meterse en marrones, porque no me digas a mi que 1 litro cada 1000km entra dentro de los parámetros que es para meterle la garrafa del aceite por la boca al tío, es decir, le hago el cambio de aceite a mi coche, me compro una garrafa de 5 litros de la buena, llámese Castrol, Mobil1, etc...vamos a decir 50 pavos la garrafa

    A los 5000km necesito otra garrafa de 50 eur, a los 15mil voy por 3 garrafas más la inicial (4), y si le hago una media anual de 20 mil kilometros me estás intentando convencer de que necesito 5 garrafas , osea 25 litros de aceite bueno para poder pasar el año? 250 eur en aceite?
     
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  7. Noelius

    Noelius En Practicas

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    Buen post tio. Puedes ayudar a mucha gente. Un saludo.
     
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  8. pumuky318ci

    pumuky318ci Forista

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    Bueno se me olvidó decir que no soy mecánico profesional ni nada parecido, soy un aficionado a la mecánica que me manejo un poco con las herramientas y le hago mis cosillas al coche, esta reparación la hice en el taller de un conocido bajo su supervisión, yo desmonté todo y monte todo lo fácil, pero justamente el valvetronic y árbol de levas no sabía como hacerlo y tuve que pedirle ayuda.

    La posición mas alta del pistón la sacó metiendo un destornillador largo por el agujero de la bujía y mientras con una llave iba moviendo la polea del cigüeñal, primero hicimos el cilindro 1 y luego el 4 sin tocar nada porque esos van al unísono, luego volvió a mover la polea para subir el 2 y el 3 que también van a la par. El arbol de levas, el valvetronic, la distribución y la polea del cigüeñal se marcó haciéndole señales blancas con tippex.
     
    Última edición: 23 Jun 2019
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  9. EduardoGrana

    EduardoGrana Forista

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    Enhorabuena, muy buen post!
     
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  10. pumuky318ci

    pumuky318ci Forista

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    No hay porqué compañero, bueno lo que pasa que cuando mas kilómetros le hice al coche fue en los primeros 3-4 años, pero ahí el consumo no era tan elevado y los rellenos los hacia primero cada 3 meses, luego cada 2 y ya con unos 80.000 kms mas o menos 1 vez al mes, ahí fué ya cuando empezó a consumirme 1 litro sobre los 800-900 kms.

    Y bueno pues dedicarle 5 minutos al mes en hacerle un relleno no me parecía demasiado engorro, de dinero tampoco me gastaba mucho que digamos, unos 50-60€ al año en 2 garrafas o un poco mas del Total Quartz 9000 Energy 5w40, ya que me costaba sobre 25€ la garrafa de 5L en una tienda de repuestos de la zona.
     
    Última edición: 23 Jun 2019
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  11. carloscsc

    carloscsc Forista Senior

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    Muy buen post
    Espero que le sirva de ayuda a alguien más
     
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  12. Stoni

    Stoni En Practicas

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    Hola. Enhorabuena por el brico y en general, por el trabajo realizado.
    Compartir contigo que mi coche es un 318i también con 143cv, el cual monta un motor N46B20A de 2.0L, y ahora mismo tiene 127.000km. Siempre realizo el mantenimiento en taller de BMW y mi consumo de aceite cuando BMW utilizaba Castrol Edge eran 900ml cada 9000km (recordar que siempre utilizo 5W-30), pero ahora, como BMW ha cambiado de proveedor a Shell, el aceite que me echan es Helix Ultra de la misma viscosidad, he notado que me gasta 1L cada 12-13 mil, lo cual me lleva a pensar que ese último lleva mejores características que el primero. Pero que mi coche nunca ha gastado 1L cada 1000 o 2000km, de hecho, si le miras el escape está como el primer día. Espero haberte dado una idea de como debía ser tú consumo, con el motor en estado óptimo.


    Un saludo!
     
    Última edición: 14 Ene 2018
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  13. efímero

    efímero Clan Leader

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    Estupendo aporte, compañero.

    A buen seguro que va a dar luz a mas de un usuario.

    Deberias ponerlo en el subforo de tu modelo, si no lo has hecho ya.

    :goodpost::goodpost::goodpost:
     
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  14. pumuky318ci

    pumuky318ci Forista

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    Llevás razón lo mejor sería mover el post al foro de los E46, pero no se como hacerlo, a lo mejor algún moderador lo mueve si lo considera necesario.
     
  15. pumuky318ci

    pumuky318ci Forista

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    Por cierto se me pasó decir que esta reparación la hice a primeros de diciembre, o sea hace 1 mes y 1/2, que llevo hechos 1300 kms y el coche no ha gastado nada de aceite, sigue el nivel al máximo de la varilla, últimamente le vengo poniendo el Valvoline Synpower Mst C3 5w30, a mi modelo le caben concretamente 4,3 litros de aceite, bueno y por supuesto han desaparecido las dichosas humareas blancas al fin después de 10-11 años.
     
    Última edición: 23 Jun 2019
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  16. Gus

    Gus Tali-bahn Administrador Coordinador

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    Me alegro que lo solucionaras, y felicidades (y gracias!) por el manual :goodpost::goodpost::goodpost::goodpost::goodpost:

    Edito: lo movemos al subforo E46 con redirección permanente.
     
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  17. Indómito

    Indómito En Practicas

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    Excelente brico y post muy currado. Es muy probable que mas de uno tenga el mismo problema. Estos motores además sabemos que tienen como puntos flacos de perdidas (que no consumo) las juntas. Bien sea de los solenoides del vanos, la del carter, la de balancines... y en último termino la CCV, pero es cierto q nunca esto lleva a provocar consumos tan fuertes de 1l/1000kms.

    Dato importante es que siempre has puesto aceite de primera marca y su graduación correcta (mucha gente en cuanto empieza a consumirle tiran de 10w40) y ahí la lian en mi opinión, pues no vas a la raiz del problema.

    Punto flaco pues los retenes de válvulas (como en tantos otros motores de otras marcas) y bien clara la solución. No hay mas.

    Yo tengo mismo motor y por ahora (y toco madera) no sufro de consumo, juntas al dia y buen aceite cambiado cada menos de 10.000kms.

    Enhorabuena por el trabajo, ahora a disfrutar del arreglo y del coche ;)
     
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  18. e21fury

    e21fury Forista

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    Hola Pumuky, tu post me da la vida, no sabes como te lo agradezco, creo que no te puedes hacer una idea de verdad.
    Compré el coche y justo en el momento de haberlo pagado, trayendomelo y mi amigo conduciendo en un coche detras, ya me advirtió que el coche humeaba.
    Pensando que podian ser mil cosas, vi el post de las valvulas pcv y cambie la valvula, un lio de narices vaya. El consumo no se solucionó, y el coche seguia humeando, pero es que ademas de humear perdia por algun sitio (la tapa de balancines). Harto, lo lleve al mecanico, le cambio la junta de balancines, ya no pierde como lo hacia antes pero sigue humeando. Ya esta bien claro el porque.
    Paralelamente tengo otra historia con el circuito del refrigerante, pero bueno, eso es sujeto de otro post...


    Un saludo, tienes mi devocion eterna, mis cinco estrellas, y las cervezas que puedas beber pagadas.
     
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  19. pumuky318ci

    pumuky318ci Forista

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    Tu solo no lo hagas sino tienes bastantes conocimientos de mecánica porque cuando llegues al árbol de levas, valvetronic, distribución y tensor no sabrás como quitarlos, y si por casualidad eres capaz de quitarlo dudo mucho que sepas montarlo adecuadamente, te recomiendo que en ese punto te ayude alguien experto en la materia, pero todo lo demás si es bastante sencillo si te defiendes con las herramientas.
     
    Última edición: 22 Feb 2018
  20. pumuky318ci

    pumuky318ci Forista

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    Oye pues me alegro un montón haber hecho este pequeño tutorial, así os vale de ayuda a los 3 últimos compañeros que acabáis de escribir en el post, ojalá yo hubiese sabido esto 10 años antes, por 200€ y un día de trabajo me habría evitado malgastar 30 garrafas de aceite e ir siempre tirando humito blanco, pero bueno nunca es tarde si la dicha es buena, jeje
     
    Última edición: 23 Jun 2019
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  21. Alberto(Lagu)

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    Buena currada...., lo que no entiendo es porque BMW no hace bien las cosas desde el principio...
     
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  22. srwilson

    srwilson En Practicas

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    Son unas cuantas horas pero se puede hacer con maña y las herramientas, con marcar bien la posición de los árboles de levas y el cigüeñal. Mi pregunta es si en los 6 cilindros es igual. Mi miedo es que luego al haber más vacío en la cámara de combustión el consumo de aceite aumente debido a que retiene más aceite del que se cuela por los segmentos. Si no recuerdo mal a @pablo78 le pasó esto mismo y terminó por ponerle motor nuevo (no quería deshacerse de su e46), el consumo de aceite se le disparó, en 200-300 km se comía no se cuantos litros.
     
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  23. e21fury

    e21fury Forista

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    No entiendo eso de retener mas aceite...
     
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  24. *PABLO*

    *PABLO* Clan Leader Miembro del Club

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    No,no!
    Cruzo los dedos,mi motor está impoluto.
    Debe ser otro Pablo,XD
     
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  25. Alberto(Lagu)

    Alberto(Lagu) Clan Leader

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  26. srwilson

    srwilson En Practicas

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    Mis disculpas Pablo, recuerdo que tenía una foto de bmw negro en el perfil, pero es otro compañero, C0BRA. Bueno aquí narra lo sucedido:

    https://www.bmwfaq.org/threads/consumo-de-aceite-tras-cambio-de-retenes.838702/

    El consumo de aceite puede ser por desgaste de retenes, pero al mismo tiempo por los segmentos. Al reparar retenes, en ralentí o cuando vas reteniendo, se crea un mayor vació en la cámara combustión, que hace que los segmentos rascadores no devuelvan tanto aceite al cartel, consumiendo más aceite. Si miras el enlace, igual se explica mejor:

    https://www.bmwfaq.org/threads/consumo-de-aceite-tras-cambio-de-retenes.838702/page-2#post-14667445
     
    Última edición: 18 Ene 2018
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  27. pumuky318ci

    pumuky318ci Forista

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    Ese post que subió el compañero 'COBRA' viene a decir que tenía un 320ci 2.2 24v 170cv que le consumía un 1 litro de aceite cada 1.500 kms, que había probrado distintos aceites hasta incluso el Mobil 1 5w50, un antifricción como Metal Lube, cambió la CCV (separadora aceite/aireación cárter), y tras todo eso como el coche le seguía consumiendo lo mismo pues optó por levantar culata para cambiar los retenes de las válvulas, aprovechó para planificar la propia culata y los asientos de válvula, le salió por 2.000€ la reparación.

    Incomprensiblemente en lugar de arreglársele el tema la cosa empeoró y ahora le consumía 1 litro cada 300 kms, después de muchas pruebas vieron que todo estaba bién montado y que el consumo se agravó porque tenía varios cilindros tocados, tras la reparación había mas succión en ellos y se filtraba mas cantidad de aceite que antes por los segmentos hasta la cámara de combustión.


    Yo no había leído ese post, pero ya sabemos que es una posibilidad que podría ocurrir, que cambies retenes y soluciones el problema o lo agraves, así que lo mejor es medirle primero la compresión a los cilindros para asegurarnos de que están todos bien, si hay alguno que desvaríe un poco pues mejor no arriesgarse y seguir añadiéndole aceite.

    Aunque sinos fijamos que deberíamos tener entre 9-12 bares como valores ideales de compresión para nuestro motor, vemos que mis cuatro cilindros daban sobre 12 bares, o sea el máximo, y los del compañero 'COBRA' daban dos cilindros 9 y los otros dos 8, el mínimo recomendado e incluso algo menos.
     
    Última edición: 23 Jun 2019
  28. *PABLO*

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    No has de disculparte.
    Un saludo.
     
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  29. bmwan

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    Esto ya tiene nivel, vaya desmontada, y luego ajustar todo. Enhorabuena, y buen brico.
     
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  30. Fireblade

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