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E32 Seguimiento: Restauración y puesta a punto de un BMW E32 735i del 1987

Tema en 'BMW Serie 7 (1977 - Presente)' iniciado por smash, 12 Ene 2019.

  1. smash

    smash En Practicas

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    Buenas foreros,
    Hace unas semanas adquirí un E32 735i del 87, 211 cv, motor M30B35. Vine hasta casa rodando con él, se portó muy bien. Cuanto más lo conducía más me gustaba. Vendedor, si por casualidad lees esto y reconoces el coche, te mando un saludo y te doy las gracias: el coche está en buenas manos.

    Mi primera intención era no publicar fotos ni nada hasta no terminar todo lo que le quiero hacer, pero no me aguanto las ganas jaja. Como es de esperar, después de 32 años al coche hay que hacerle cosas, en general son detalles, a excepción de un par de cosas que ya me putean más. Disculpad si en algún momento suelto tacos, pero a veces será la mejor manera de describir ciertas situaciones.

    Si alguna foto la quisierais ver con más resolución la re-subiría a petición. Para facilitar la lectura, usaré spoilers para esconder los apartados.

    Este es el coche ya en el garaje:
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    [​IMG]

    Las razones por las que oculto la matrícula son obvias. El coche en sí está muy entero. Hay una lista de tareas por hacerle, algunas son obligadas, y otras más detallistas. Serían:
    - Revisión del motor: cambio de los tres filtros, cambio de aceite, cambio de bujías, reglaje de válvulas, sustitución de la junta de la tapa de balancines, limpieza del cárter y sustitución de su junta(descartado), cambio de la bomba de agua y termostato.
    - Reparación del tablero, ya que no marca nivel de combustible, ni temperatura, ni km. En la ficha pone que hace unos cuantos años llegó a los famosos 299.960 km, así que desconozco los que tiene en total.
    - Detallismo: reparación bollos y rayadas chapa, sustitución de los faros, reparación o sustitución del pomo del cambio, sustitución de las 4 alfombrillas, sustituir amortiguadores del maletero, sustituir emblema del maletero, buscarle una antena para la radio, aplicar "hidratador" a todas las juntas y plásticos, etc. En un futuro seguramente cambie todos los manguitos que pueda y los ponga de silicona, y me estoy planteando el tema de las llantas.

    Estas semanas, mientras espero a que me llegue todo el material para hacer la revisión, voy preparando el terreno. Desmonté el suelo del maletero y descubrí que había agua acumulada, bajo la rueda de repuesto. Hice saltar lo que pude con un destornillador y dejé abierto unos días para que secara todo bien, ya que había óxidos importantes.
    Así lo descubrí (mientras intentaba sacar los amortiguadores viejos del maletero)
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    Dejé el maletero abierto y el botón de encender la luz trabado, y en unos días ya había secado (en paralelo estaba secando al sol la esponja trapezoidal de relleno que va al fondo, que estaba empapada):
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    Aquí ya le había pasado cepillo metálico:
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    Aún le queda lijar bien algún oxido, limpiar, desengrasar, pintar con imprimación, pintura con el código de color y barnizar.

    Otro tema será como sacar el óxido que ha ensuciado la rueda:
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    Primero pensé que la causa de que hubiera agua en el maletero, fuera que en algún momento en el tiempo a alguien se le hubiera vertido una botella de agua, o algo, pero pensándolo fríamente con los días, se me ocurrió de cerrar el maletero y tirarle agua por encima con la manguera durante un minuto. Al abrir, la sorpresa fue encontrar un charco de agua cerca del piloto derecho. Uno de los anteriores propietarios cambió el piloto (el roto me lo entregaron con el coche, dentro del maletero), y luego, al empezar a desatornillar, vi que las tuercas se desaflojaban con la mano. De hecho el piloto se movía un poco.
    [​IMG]
    En la foto se puede apreciar el lodo que había en la junta y el pósito formado en la chapa. Ya continuaré con esto cuando me llegue la pintura.

    También estoy limpiando a fondo el motor y compartimento de éste. De hecho, la cantidad de mierda que está llegando a salir es impresionante, diría que incluso en las capas más profundas hay barro de la Alemania de hace 30 años. Eso sí, la satisfacción que me está dando sacar esa mezcla de barro, grasa y suciedad varia, es difícil de explicar de manera racional, sobretodo cuando paso el cepillo por rincones del motor muy cabrones, de difícil acceso, y veo como va saliendo todo el chapapote hasta notar que toco metal.
    Antes de empezar con la limpieza:
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    Y en proceso de limpieza:
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    Poco a poco voy descubriendo los colores de las piezas. En la anterior foto aún le queda por hacer la parte más baja.
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    El proceso que estoy usando es el siguiente: primero le doy una pasada con máquina de agua destilada a vapor, segundo aplico esta maravilla de la industria química (Minea N-100-DD):
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    Tiene una capacidad emulsionante insuperable. Tercero, froto con el cepillo para emulsionar la suciedad. Cuarto, aclaro con la vaporeta y vuelvo al paso dos si es necesario. Cabe decir que empiezo desde las partes altas del motor y voy bajando, así la mierda va resbalando hacia abajo y no tengo que limpiar dos veces. Aun así, cometí un error, que fue no sacar un plástico protector de la parte de las correas de accesorios antes de empezar a limpiar. Así estaba:
    [​IMG]

    Aquí a medio limpiar la otra cara:
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    En la parte externa (foto anterior) había una capa reseca de algo que con el desengrasante no se iba y costaba mucho si se rascaba, y a raíz de haber descubierto que al aplicar limpiafrenos en algún sitio me resaltaba una capa amarillenta que no se veía en metales negros, le he tirado a ver que, ya que el limpiafrenos parece ser rico en solventes no polares. Ha funcionado muy bien y una vez se empapaba, esperaba un rato y sacaba esta capa sin esfuerzo.
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    Y así ha quedado, aunque mañana la repasaré si es necesario:
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    El cambio de peso ha sido francamente notable.

    Una vez tenga el motor y compartimiento totalmente limpio y seco, pondré limpiacontactos de la WD-40 a todos los conectores eléctricos (abriéndolos), si no uso antes limpiafrenos.

    IMPORTANTE: una vez queda desengrasado el metal, en caso que esté expuesto (sin pintura o esmalte) no rociar continuamente con el agua destilada, ya que el metal tendería a oxidarse con facilidad. Me ha estado pasando con el aluminio del motor. Al principio pensé que era por estar usando agua de deshumidificador (para ir sacando tales cantidades de suciedad no me preocupaba que no fuera purísima), y le pasé finalmente con agua desionizada de supermercado al ver que se oxidaba con facilidad. Me queda la duda si la desionizada tendría aun más poder oxidante, inferior o igual. Lo ideal es si no se va a pintar ni nada, tirarle algún aceite protector al estilo WD-40 una vez el metal esté limpio (siempre que no sea la línea de escape supongo).

    Mañana más. Continuará.

    Saludos

    EDITADO: 18-abril, se tachan las tareas ya realizadas.
    Se ha hecho todo lo siguiente (sin orden concreto):
    - MALETERO: Restauración del fondo (óxido, limpieza y pintura), sustitución de los amortiguadores de la tapa del maletero, hidratado de la espuma que rodea la rueda de recambio, limpieza e hinchado de la rueda de recambio, limpieza y apretado del piloto trasero derecho (iba suelto y por eso se colaba agua).
    - INTERIOR: restauración del color de los plásticos, restauración del compartimento de la batería (óxido, limpieza y pintura), reparación del reposa-brazos de los asientos traseros, despegado (de dentro del rollo) del parasol trasero, restauración de todas las juntas (puertas, capó y maletero). Reparación del interruptor central de las luces del habitáculo (el general de tres posiciones), sustitución de las alfombrillas, lubricado de las bisagras y cerraduras de las cuatro puertas. Limpieza general.
    - MOTOR: limpieza exterior del motor, componentes periféricos y todo el compartimento. Cambio de aceite y filtro de aceite (previo tratamiento con xenum). Limpieza de la línea de admisión hasta el caudalímetro y cambio del filtro de aire. Cambio de cables de bujías y bujías. Pruebas de compresión. Reglaje de válvulas y sustitución de la tapa de balancines. Sustitución del manguito de ventilación del cárter. Pintado de la tapa de balancines. Limpieza y purgado del circuito refrigerante. Sustitución de la bomba de agua y el termostato. Pintado de la polea de la bomba de agua. Sustitución de los cojinetes del alternador. Limpieza del depósito del limpia-parabrisas. Sustitución de los amortiguadores del capó.
    - EXTERIOR: Sustitución y reparación de los riñones de la parrilla. Restauración de plásticos de los marcos de los cristales. Sustitución de los intermitentes (cambio a blanco).

    Es posible que me deje algo, pero en todo caso está a lo largo del hilo.
     
    Última edición: 18 Abr 2019
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  2. 392C

    392C Forista Senior

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    Lastima no tener espacio para hacer cosas de estas
     
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  3. Eddie27

    Eddie27 Clan Leader

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    Sin duda ese coche ha caido en buenas manos, esperamos ver la evolucion.

    Un saludo
     
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  4. Kenyhz

    Kenyhz En Practicas

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    Excelente hermano sigue subiendo el proceso, me gustaría ver como haces el reglaje de válvulas
     
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  5. smash

    smash En Practicas

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    Gracias por las respuestas. Bueno, hoy lo tengo así:
    [​IMG]
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    Mañana espero haber terminado con la limpieza, que ya me tiene desgastado. Por otra parte, tengo ciertas inquietudes.
    - He levantado como he podido el coche y estoy viendo que sacar el cárter para limpiarlo por dentro no es tan fácil como pensaba. Me estoy planteando descartar la idea, ya que no lo veo claro y no tengo recursos como para levantar bien el coche, y si hiciera falta, suspender el motor.

    - Indago por los foros, americanos y europeos, y no resuelvo la duda de si es necesario poner gasolina RON 98 en vez de RON 95 para evitar picar bielas. Tampoco encuentro referencias oficiales; para qué tipo de gasolina se diseñó el motor.

    - Quiero cambiar los manguitos del circuito refrigerante y ponerlos de silicona, y de los pocos vendedores que encuentro, en ebay, hay un kit de ~60 € y otro de 170 aprox. y en el más caro no hay piezas que sí hay en el de 60. Ah, y en ambos me pone RHD (right hand drive?).
    El barato: https://www.ebay.es/itm/SILICONE-RA...h=item1c6dc8316b:g:B8sAAOxy4c5RuyN2:rk:7:pf:0
    El caro: https://www.ebay.es/itm/RHD-Silicon...h=item235383549e:g:bf8AAOxy3NBSlYiy:rk:1:pf:0

    Por el momento es todo, saludos.
     
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  6. Rafael

    Rafael Forista Legendario

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    Para quitar el carter a lo mejor tienes que ir a un sitio de los que alquilan boxes con elevadores, el que yo conozco cobra a 15€/hora que me parece razonable y además te dejan herramientas y te asesoran.

    Ese motor usa gasolina de 95 sin problemas.

    Respecto al kit de manguitos, además de ser para volante a la derecha es para E34, no para E32. En el ETK puedes ver las diferencias entre RHD y LHD y entre E34 y E32.

    Aquí puedes ver los manguitos para tu coche (no sé si están todos). Si sacas esos mismos despieces para un E34 con volante a la derecha podrás ver las diferencias.

    http://bmwfans.info/parts-catalog/E32/Europe/735i-M30/L/browse/engine/cooling_system_water_hoses/
    http://bmwfans.info/parts-catalog/E32/Europe/735i-M30/L/browse/radiator/expansion_tank/
    http://bmwfans.info/parts-catalog/E...onditioning/independent_heating_water_valves/
    http://bmwfans.info/parts-catalog/E..._and_air_conditioning/water_valve_water_hose/
     
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  7. smash

    smash En Practicas

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    gracias por la respuesta, pues en ese caso no encuentro manguitos de silicona (para E32). Pensaba que al compartir el mismo motor...

    EDITO: solo encuentro manguitos en rollo, de diámetros genéricos, lo que no sé es si estos son rígidos (los que llevan una forma predeterminada he visto que cuesta torcerlos), o no.

    En fin, seguramente me olvide de poner manguitos de silicona. Parece ser que no hay ningún fabricante que haya hecho el kit para el e32.

    Vale, vuelvo a editar: estoy comparando los diagramas en la web que me has pasado, del E32 735i LHD con los del E34 535i RHD, ¡y estoy viendo que coinciden!
    http://bmwfans.info/parts-catalog/E...987/browse/engine/cooling_system_water_hoses/
    http://bmwfans.info/parts-catalog/E...0/R-M/dec1987/browse/radiator/expansion_tank/
     
    Última edición: 14 Ene 2019
  8. smash

    smash En Practicas

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    En cuanto a lo de sacar el cárter. Ahora he vuelto a ir a mirar, y solo veo dos opciones, o bien saco lo que si no me equivoco es el soporte del eje delantero, donde reposa el mismo motor, por lo tanto absurdo; o bien saco el parachoques frontal, el engranaje dentado grande que hay abajo de todo del motor, uno de los anclajes del alternador, otro del compresor del aire acondicionado, y luego ya veríamos si el cárter sale para adelante (entre el soporte del eje delantero y el cárter hay como dos dedos de espacio)... en fin un jaleo que no tengo ganas de hacer, y más si es solo para limpiar el posible lodo que haya depositado dentro del cárter.
     
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  9. smash

    smash En Practicas

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    Si todo va bien esta tarde haré el cambio de aceite. Le voy a poner antes el aditivo limpiador de Xenum (M-flush) al aceite viejo y lo dejaré 30 minutos en ralentí. Después con el aceite caliente lo voy a drenar tanto como pueda, voy a cambiar el filtro de aceite y poner aceite nuevo (Castrol Edge FST 5w40 A3/B4). Voy a grabar el antes y el después para ver si el ruido a taqués empeora.
     
  10. Rafael

    Rafael Forista Legendario

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    Mas que comparar los dibujos habría que comparar las referencias, muchas veces los diagramas que ponen en el ETK son genéricos y no coinciden exactamente con la realidad.
     
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  11. Rafael

    Rafael Forista Legendario

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    En el M5 E34 que es el que yo tengo, para sacar el carter lo que se hace es soltar el motor de los sus dos apoyos y tirar de él hacia arriba para dejar hueco, es algo que se hace en taller. Dado que el bloque motor del M5 es el mismo que el del 535i y que el E34 es una evolución del E32 me imagino que será lo mismo. De paso se comprueban los soportes y se sustituyen si ya están muy vencidos por los años.
     
    Última edición: 14 Ene 2019
  12. Rafael

    Rafael Forista Legendario

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    Esos taqués no son hidraúlicos, por lo tanto dudo que el ruido cambie después de sustituir el aceite. En todo caso un reglaje de taqués vendría bien pues me imagino que no se lo habrán hecho en mucho tiempo. Yo tuve un 535i y tras un reglaje de taqués recuperó potencia perdida de forma considerable.
     
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  13. smash

    smash En Practicas

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    cierto, no tendría que disminuir el ruido.
     
  14. smash

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    tienes razón, veo que solo coincide alguna referencia. ya me había emocionado.
     
  15. smash

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    Bueno,

    Ayer estuve restaurando el color de los plásticos, manguitos y gomas con el Maddox Engine Dressing; aplicando limpiacontactos a todas los conectores eléctricos, y montando carcasa y filtro de aire nuevo, que el que me venía con el coche estaba fabricado del 1999...

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    Los tres de abajo, protectores varios, limpiados y tratados con el restaurador, por la cara interior y la exterior:
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    Así lo dejé ayer:
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    Para comparar fácil, así estaba al principio de todo, antes de empezar la limpieza:
    [​IMG]
    Me ha costado casi 3 litros de Minea N-100-DD, 5 botes de limpiafrenos y 5 litros de agua destilada, pero por fin le doy el visto bueno.

    Y hoy me he dedicado a montar la plancha de aluminio protectora de abajo. Para asegurarme que cuando monte el plástico cubrecarter el tornillo que comparte me viene bien, he tenido que montar los 4 tornillos de la plancha metálica y luego volver a desmontar el que comparte con el plástico protector. He aprovechado para hacer lo que recomienda vicesat y le he puesto juntas con cámara de bici entre plancha y chasis, para evitar posibles vibraciones.
    [​IMG]
    Por cierto, el hilillo que se ve de suciedad en la plancha protectora metálica se lo he sacado después de hacer la foto pero luego me he olvidado de hacerla...

    [​IMG]

    Esta tarde he tenido el motor arrancado durante media hora, después de añadirle el aditivo de Xenum M-flush y esperar unos minutos a que bajara. La primera y la segunda vez que he arrancado, me ha hecho lo del otro día, que se mantiene un momento a ralentí, y aunque dé gas no reacciona, y a los pocos segundos se para. He dejado la llave puesta en el contacto (en la última posición antes de arranque) durante 5 minutos y luego sí ha arrancado bien (al primer intento), y el gas respondía. Otro detalle que he observado es que durante los primeros 5~10 minutos a veces parecía como si perdiera revoluciones (no se si el término sería ahogarse), y luego se recuperaba. Eso sí, no hacía ademán de querer pararse (eran sutiles). A medida que se ha ido calentando el motor (y posiblemente el aditivo ha ido trabajando), ha dejado de hacerlo. Los golpes de gas responden bien en general.

    He ido revisando con un termómetro infrarrojo las temperaturas en todo momento de la bomba de agua, culata, aletines disipadores de calor del escape (debajo los cables de bujías). Luego si puedo colgaré fotos y algún video del cambio de aceite.

    Hasta luego
     
    Última edición: 15 Ene 2019
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  16. smash

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    Cuelgo las fotos de esta tarde... Mientras tenía el motor arrancado durante media hora para hacer trabajar el aditivo con el aceite viejo, he ido monitorizando la temperatura de diferentes zonas.

    Aquí al cabo de unos minutos la tapa de balancines empezaba a estar caliente:
    [​IMG]

    Zonas de la culata próximas a los codos de admisión, ya con el motor a temperatura de trabajo:
    [​IMG]

    Uno de los manguitos de la bomba de agua, también a temperatura de trabajo:
    [​IMG]

    En cierto momento, mientras se iba calentando el motor, he escuchado como cambiaba el ruido que hacía la zona de la bomba. He pensado que probablemente era el termostato que había llegado a ~80 ºC y se había abierto. Si no recuerdo mal, el ventilador entonces también sonaba con más fuerza. No lo tengo del todo estudiado aún, perdonad si me equivoco, estoy aprendiendo.

    Entonces con el motor parado he purgado el aceite por el agujero del cárter, usando para ello un vaso hexagonal de 17 mm para sacar el tapón.

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    De mientras he ido sacando el filtro de aceite, que si no recuerdo mal salía con un vaso hexagonal de 13 mm.
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    [​IMG]

    El filtro viejo parece que se fabricó en Alemania. El nuevo está fabricado en Bosnia y Herzegovina
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    En breves pondré aceite y filtro nuevo, y junta nueva del tapón del cárter (junta plana de cobre de 12 mm diámetro interior, 17 mm diámetro exterior y 1,25 mm grosor). Naturalmente, primero de todo pondré el tapón.

    Saludos
     
    Última edición: 15 Ene 2019
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  17. smash

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    Hoy me han llegado los sprays, por fin podré continuar con el maletero.
     
  18. smash

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    Entre otras cosas, hoy he puesto los amortiguadores nuevos del maletero, marca Stabilus. Comparado con lo que llegué a sufrir para quitar los viejos, ponerlos se hace en un momento. Se presenta en uno de los pernos (he empezado ambas veces por el de arriba, así lo podía dejar colgando), y mientras se presiona para hacerlo entrar, con un destornillador plano se abre la pestaña lo justo para que pase por el cono del perno, y hasta hacer click. Luego se tira un poco de él hacia afuera y se mira si se acaba de asentar (que no haya quedado mucho al fondo). Luego con los de abajo se levanta el maletero hasta que se alinea el agujero del amortiguador con el perno y permite entrarlo, igual: con presión con una mano y destornillador en la otra.

    Derecha:
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    [​IMG]

    Izquierda:
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    [​IMG]

    Mañana si puedo voy a seguir con el maletero. Ayer me llegaron junto a los amortiguadores, la junta de la tapa de balancines, así que en breves voy a hacer reglaje de válvulas, y aprovecharé para cambiar bujías.

    He comprado un kit para comprobar la compresión de los cilindros, y antes de poner las bujías nuevas voy a comprobar los cilindros. Me lo voy a tener que mirar bien, porqué si no lo entendí mal, hay que ir dándole al arranque para comprobar cada cilindro. Lo que no sé es si hay que permitirle llegar a arrancar.

    Saludos
     
    Última edición: 19 Ene 2019
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  19. 392C

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    Mejor si mueves el cigüeñal con una llave.
     
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  20. Rafael

    Rafael Forista Legendario

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    Quitas una bujía y desconectas la bobina de encendido para que no arranque el motor, pones el medidor asegurándote de que cierra totalmente sin que haya pérdida de compresión y le das a la llave. Si quitas todas las bujias es mas facil girar el motor.
     
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  21. Treik09

    Treik09 En Practicas

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    Increible el trabajo que te estas dando jaja estare atento al avance. De las fallas que describes comparti el bucle del tablero 299960km que queda pegado ahi y no suma mas. He leido y tengo en cuentas todas las soluciones descritas donde la mas “facil” es cambiar el tablero por el de un auto donante que tambien sea el mismo auto, en tu caso, otro 735i.
    Esto a la larga es desagradablemente dificil para nosotros porque la fecha de fabricacion de nuestros autos (1987) coincide con el tipo de tablero mas escaso.
    En resumidas cuentas existen 3 tipos de tableros: los que tienen la tapa de atras (que no se ve a menos que saques el tablero) de color gris, azul y blanca. Todos los de 1987 hasta 1988 son grises y 99% desarrollan el bucle 299.960. Entonces la solucion es buscar un tablero que sea de tapa azul o blanca. Pero ahi no se termina la historia. Los tableros guardan la informacion del auto en un “code plug”. Es una especie de tarjeta de memoria de tiempos ancestrales jajaja que guarda informacion como los cilindros del motor, el consumo, el kilometraje, etc. Entonces pasa que hay que conseguir un tablero que traiga un “code plug” del mismo motor del auto, es decir si tienes un 750iL no puedes ponerle el tablero de un 730 porque sino va a arrojar datos distintos por ej el consumo de combustible, o las revoluciones por minuto. A eso tambien hay que sumarle que si quieres que se parezca lo mas posible a tu carro, tienes que tratar tambien que tenga un kilometraje parecido jajaja aunque eso te puede valer verga, depende del gusto de cada uno.

    El otro problema que yo tengo y que no se si a ti te pasa, es que luego de prender el auto y andar ya alrededor de una media hora o un poco mas, al llegar a los stops y con el auto en ralenti, comienza a parpadear el testigo de presion de aceite. He investigado tambien, y en el mejor de los casos, cambiando el sensor de presion se soluciona, sin embargo mi gran miedo es que haya desgaste del motor real y la presion realmente no este bien.
     
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  22. smash

    smash En Practicas

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    ¿para las pruebas de compresión? ¿Sería suficientemente rápido? El otro día conseguí una 32 ya que para el reglaje de válvulas la voy a necesitar igualmente.

    ¿Y haría como dice Rafael, desconectar todas las bujías para facilitar el mover el cigueñal y hacer la comprobación cilindro por cilindro?

    gracias por tu respuesta Treik, llegado el momento lo voy a investigar bien. Ahora no quiero ni pensar en el tema electrónica. Además, que eso no lo comenté, tengo un percal con un ruido que hace el tablero, es un pitido de onda senoidal y deja de sonar al apretar el gas, al soltarlo vuelve a sonar, pero no siempre. Cuando le da.
     
  23. Rafael

    Rafael Forista Legendario

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    El pitido que comentas puede venir del amplificador de audio que capta ondas del encendido, yo lo tuve en mi primer E34. Otra posibilidad es una toma de aire en la admisión que podría explicar igualmente las paradas del motor.
     
  24. smash

    smash En Practicas

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    Si no recuerdo mal, el que me lo vendió decía algo de poner en bypass un circuito para que dejara de sonar, no recuerdo de qué, si un ¿airbag? No quiero decir a voleo porqué no me acuerdo.

    Lo de los parones no sé porqué es, pero como lo estoy arrancando una vez cada dos semanas, arranca bien si dejo la llave puesta en el contacto en la última posición durante 5 minutos. Quiero decir que arrancándolo más a menudo a lo mejor no haría el tonto.

    ¿A qué te refieres con toma de aire en la admisión? ¿Una fuga?
     
    Última edición: 20 Ene 2019
  25. Rafael

    Rafael Forista Legendario

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    La toma de aire en la admisión es alguna fisura que deje entrar el aire, eso no se llama fuga porque por ahí no saldría nada pero si entraría aire en exceso por la succión del motor. Debes buscar entre el caudalímetro y los colectores de admisión, ese tubo gordo negro que los une y que podría tener una fisura por debajo que sea dificil de ver.
     
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  26. Treik09

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    Jajaja joder que causan dolores de cabeza estos dinosaurios. Sin embargo me encanta el auto! El tema electronico es un verdadero mundo a parte, ya el puro tablero da un monton de dolores de cabeza, de hecho luego de arreglarlo, cambiarle ampolletas, cambiarle los condensadores y etc, sigo teniendo problemas a veces con la aguja de la temperatura que a ratos muere, le pego encima al tablero (como ruso ajjajaj) y vuelve a funcionar
     
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  27. Treik09

    Treik09 En Practicas

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    Por cierto, alguna experiencia de ustedes con el parpadeo del testigo de presion de aceite en ralenti? Tengo mis dudas si es el sensor o realmente desgaste del motor :(
     
  28. Albertosi

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    Enhorabuena por el trabajo, sin duda ha caído en una manos estupendas. Mucho cariño le estás dedicando. Me encanta que estos coches no se pierdan, y revivan en manos que les dan una segunda vida.
     
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  29. Rafael

    Rafael Forista Legendario

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    La mejor forma de salir de dudas es cambiar el sensor que no debe ser muy caro.
     
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  30. smash

    smash En Practicas

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    Pues me lo miraré con detenimiento. Recuerdo que cuando saqué el compartimento del filtro de aire, el tubo que va del filtro al caudalímetro me suena que tenía alguna fisura. Pero sigo sin entender porqué daría problemas solo si no se mantiene la llave en el contacto durante esos 5 minutos. Tendré que hacer pruebas cuando ponga el aceite nuevo.

    Bueno es que al principio, antes de comprarlo, con golpecitos a veces reaccionaba el tablero. Lo miró uno de los mecánicos que me asesoró. Mi idea es con paciencia y tacto sacar el tablero y revisar condensadores, que con algo de electrónica me defiendo, y tengo recambios.

    Muchas gracias. Pienso que es patrimonio que debemos conservar y no puede ser que se pudran en los chatarreros*. Los motores de combustión no dejan de ser una obra de la ingeniería moderna.

    *que de hecho, cuando tenga el proceso más avanzado, empezaría el trabajo de campo de canibalismo mecánico en los chatarreros jeje.
     

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