Buenas a todos! Necesito de vuestra infinita sabiduría y experiencia, otra vez... Tengo una historia para no dormir con el coche. El coche es el de siempre, M5 e34 3.6 del 90 sin catalizar. Le cambié las bujías recientemente (bujías Bosch Y6DC, iguales a las que llevaba puestas), nada más hacerlo empezó a sonar como si fuese un muscle car, con el ralentí muy bajo y con petardazos y tirones cuando le piso. Pensé que había puesto mal alguna de las bujías y al apretarlas más y se me rompió una (los que seguís el foro estáis al corriente). La conseguí sacar sin problemas y puse una vieja. El sensor de RPM que va al cable del 6º cilindro estaba quemado y pensé que podía ser que al moverlo se hubiese desconectado. Lo reparé y no mejoró. Después pensé que quizás fallaba alguno de los cables de bujías y no llegaba corriente, y dado que había hecho la chapuza de arreglar el sensor decidí hacerme con unos nuevos, sin mejoría. Volví a cambiar las bujías a las antiguas, pero el problema persiste. Los cables están bien conectados, en su orden correcto. He intentado averiguar si es algún cilindro en particular el que falla desconectando los cables, pero todos parecen funcionar mal y con 6 cilindros es difícil notar el cambio de sonido cuando los quito. Resumiendo: - Con bujías nuevas falla. - Con bujías viejas falla. - Con cables viejos y sensor de RPM roto (totalmente desconectado) falla. - Con cables viejos y sensor arreglado falla. - Con cables nuevos (incluido el sensor) falla. Problema: - El coche tiene un ralentí ligeramente inestable. - En frío se conduce sin problema. - En caliente (temperatura agua) pega tirones fuertes si le piso a medio/todo gas. - A poco/medio gas llega a 4000rpm pero dice basta, como si cortase inyección (esto varía, puede ser 3500 o 5500, pero ya no llega a 7000) ¿tenéis alguno idea de qué se me puede estar escapando? La he debido de cagar por algún lado, pero todo lo que cambié está mirado y re-mirado, no se me ocurre nada más. A ver si a alguien se le ocurre algo con suerte y el bicho vuelve a la carga. Muchas gracias a todos!
Si en frío no te lo hace y en caliente sí, debe haber algún sensor que en frío no trabaja y en caliente sí. De todos modos el coche debe tener algún sistema de control de ralentí con un montón de gomas por debajo de la admisión y eso. Lo de petardazos y eso suena a electrovalvula de ralentí jodida o a fuga de vacío de la aspiración inmensa. Me ha pasado. Te recomendaría desmontar con paciencia toda la admisión, poner juntas nuevas y revisar las gomas que no haya ninguna rajada. Un saludo!
Muchas gracias como siempre 4drian. El caso es que ahora que dices lo de la fuga de vacío, no hace mucho ya tuve ese problema y era la tobera de la admisión rajada después del caudalímetro, y los síntomas eran muy similares, a baja velocidad, cuando el aire no entra con fuerza es cuando va peor. Ya en marcha va casi perfecto. Lo que es raro es que se haya jodido eso al cambiar las bujías. Sería mucha casualidad que saliese un problema no relacionado con ellas ¿no? He revisado esa tobera y parece todo correcto, pero es difícil de descartarlo ya que los síntomas encajan. Quizás las gomas que van a los cuerpos de acelerador desde el phenum... Qué mas gomas hay que se hayan podido cuartear? Lo que dices del sensor tiene sentido, en particular el sensor de temperatura del agua. Puede que al cambiar las bujías lo tocase sin querer y lo hubiese jodido, voy a revisarlo también, aunque los síntomas no me encajan del todo. Otra posibilidad -creo- podría ser un problema en el distribuidor, ya que es a parte de bujías y cables lo único que he tocado, pero no se muy bien cuáles serían los síntomas y si encaja con esto o cómo podría comprobarlo fiablemente. Seguiré informando. Saludos!
has mirado que no sea problema del distribuidor? igual se ha retrasado el tiempo de chispa de todas la bujias, por eso petardea y el ralenti es inestable.
Buenas jorgenovo3a! No lo he mirado, pero porque no estoy muy seguro de cómo comprobarlo. Qué tengo que hacer?
Buenas! Hay progresos! uno de los cables nuevos tenía una fuga, me he dado cuenta al apoyar el destornillador y ver la chispa. Mencionar que estos cables son comprados en shop.bmw-classic.com, que es oficial y me han venido defectuosos, muy mala suerte. Tampoco es mucho problema ya que tengo los viejos y puedo sustituirlo. Pero por ahora, un poco de cinta aislante térmica y arreglado, ya no hay tirones ni petardazos y el coche empuja con fuerza. Ahora que eso está arreglado queda otra cosa: Al pisar el acelerador suavemente llega hasta el corte normal en 7000, pero si le piso a fondo corta a 5000, no es exactamente como un corte de inyección, es como que se fatiga. Os ha pasado alguna vez? tendrá que ver con el problema de los cables? Perdonad mi ignorancia, pero tienen los e34 centralitas con alguna clase de modo a prueba de fallos o algo de eso? hace falta resetearlas? He descubierto también que en la carcasa de la bobina hay una mancha blanca como una quemadura, podría estar relacionado? Muchas gracias una vez más!
Yo es que pensaba que cambiaste bujias porque no encontrabas el problema... Yo que se, aveces desmontando te encuentras cosas que están mal y no sabías o no habias visto... por ejemplo yo no sé cuántos años habrá andado mi coche con el sensor de detonación destrozado... yo ni le di cuenta hasta hace relativamente poco, pero la cosa es que si no hubiera desmontado no sabría qué c**o fallaba... El sensor de tempeatura puede ser... pero yo creo que es raro eh... no lo sé; la forma de saberlo es ponerle una diagnosis y ver qué tempeatura marca.
Ni que lo digas 4drian, cada vez que quito una tapa o desmonto algo en mi coche me encuentro un problema, una chapuza antigua o vete tu a saber! El otro dia descubrí que el anterior dueño le habia empalmado el sensor de posición del cigüeñal con una masilla parecida a chicle... sin palabras. Lo del sensor de temperatura yo también creo que es raro, además el problema cuando estaba en caliente ya ha desaparecido. Ahora el problema es que al abrir el acelerador completamente tironea y corta a 5000rpm, alguna vez os ha pasado algo parecido?
Bomba de gasolina tal vez? Suena a que se quede sin gasolina... es difícil de diagnosticar... Lo del vídeo es raro, porque ese motor igual tiene Vanos, y se queda justo en el punto en el que suele abrir. Es un motor muy diferente.
Gracias 4drian! Si, totalmente de acuerdo, no tiene nada que ver el M50 con el S38... era solo un vide ilustrativo del problema. No creo que sea la bomba, ya que si le piso suavecito llega sin problemas al corte. He encontrado algo: http://www.m5board.com/vbulletin/e34-m5-discussion/126610-e-34-m5-problem-2.html "when i floor it the engine goes to c.a 5000rpm and chokes" -> cuando le piso a fondo el motor va hasta 5000rpm y se ahoga. A esta gente le pasa lo mismo, fallo de encendido con el acelerador abierto (3/4 o más), corta a 5000rpm. Varia gente dice que tenía el mismo problema. Lo solucionan cambiando la bobina de encendido, tapa y rotor del distribuidor. Y aquí se me ha ocurrido una teoría. - Los cables que tengo estaban en mal estado. - Cambié las bujías y al ponerlos fallos de encendido y fugas de la chispa y por tanto cortocircuitos a punta pala. A partir de ahí daba igual los cables y bujias que pusiese. - La bobina peta cuando hay una sobrecarga de corriente, causada por esos cortocircuitos, de hecho se ve una marca blanca en el lateral de la bobina, como una quemadura eléctrica (no pued estar seguro de que no estuviese ya ahí, pero tiene pinta de ser nueva). - En función de la carga del motor, o sea, lo que le pise al acelerador la bobina me debería dar la tension/voltaje (o lo que sea, no tengo mucha idea) suficiente para mandar chispas más rápido. No? Ahora que los cables están arreglados, cuando le pido bien de tensión a una bobina moribunda falla. Si fuese ésto tendría sentido que se haya roto cuando cambié las bujías... y no que sea casualidad de que aparezca un problema no relacionado al hacerlo, lo cual sería raro como hemos dicho. Hoy desmontaré la bobina y a ver qué me encuentro.
Le revisaré la resitencia a diferentes RPM por si pudiera ser... el caso es que el caudalimetro parece funcionar, ya que si lo desconecto el motor deja de ir suave, lo miré el otro dia por si era un problema de una fuga de la admisión, pero mas vale comprobarlo. Gracias! El caso es que el sensor del cigüeñal tiene una chapuza de cuidado hecha por el anterior dueño en el conector y el otro día se me desconecto y ni siquiera arrancaba, así que podría ir por ahí. Pero si eso falla el motor no sería capaz de trabajar a ningun rango de RPM, no? no tengo ni idea. Lo miraré también. Muchas gracias señores!
en nuestro motores igual que en los M30 el motor sin cauda falla mucho,no es como en los M50 o similares que se puede descartar desconectándolo ojo
un motor puede funcionar con un sensor de cigueñal en mal estado y hacer ese tipo de fallas,que aceleras y de repente quedarse sin fuerza o como si te fallaran las bujias ,claro hasta que se estropea del todo,si dices que lo repararon, revisalo puede tener un cable que no haga buen contacto,se pueden reparar cuando tiene uno de sus cables en mal estado,yo miraria esto del sensor primero,si dices que lo repararon.
Mismo fallo me daba a mi con caudalimetro roto. También puede ser sensor de cigüeñal. Lo mismo el apaño que le has hecho no esté del todo bien
Buenas a todos! No he hecho muchos avances, el coche sigue llendo bien pero con el corte limitado. He descubierto por qué corta la gasolina, que no la chispa a esas revoluciones, y por qué ese fallo a algunos nos da con caudalímetro roto y a otros por fallo de encendido y a otros por otros sensores. Al tema: Nuestros coches utilizan Bosch Motronic 1.1 (87-88), 1.2 (el mío) o 1.3 (89- en adelante). Motronic en estas versiones tiene una función de auto diagnóstico, que checkea todos los sensores... Caudalímetro, posición del acelerador, ASC, Sensor de indentificación de cilindro, sensor del cigüeñal, sensor de temperatura del aire, sensor de temperatura del líquido refrigerante, sensor de óxido de carbono (y seguro que se me olvidan otros). Cuando alguno de éstos falla, dependiendo de cuál sea, sustitulle la lectura de ése sensor por un valor predefinido más conservador, por ejemplo, si falla el sensor de temperatura del aire de la admisión éste valor se sustitulle por la señal eléctrica que correspondería a 50ºC. Los sistemas motronic además SI que registran los fallos, los 1.1 registran los últimos 5 errores y los 1.3 todos los detectados, y por tanto son ECUs que necesitan "reseteo". Además aprenden de las condiciones en las que se ha movido el coche. A esto los de Bosch le llaman función adaptativa, aplican valores de corrección a lo que reciben de los sensores, haciendo así que el coche vaya mejor dependiendo de los valores más habituales de temperatura, carga del motor... etc cuando está en uso y así en teoría mejora el rendimiento y la conducción, en la práctica lo que hace es que cuando conduces como una abuela tu coche se adapta a ti, el mito de que los coches se amariconan al final va a ser cierto. Cuando la ECU motronic detecta fallos graves en uno o más sensores pasa a L.O.S (limited operating strategy), también llamado "Limp mode" y no leerá el valor real del sensor hasta que se haya limpiado el código de error. Por ésto tanto si falla el caudalímetro, el sensor del cigüeñal o hay fallo de encendido nos hace a todos el fallo ése de cortar antes de tiempo (en mi caso 55000rpm), manda una mezcla mucho más rica a los inyectores y motronic deja de funcionar en sistema semisecuencial. Aquí os dejo una información mas detallada sobre nuestras ECUs motronic, la pena es que está en inglés. http://www.cardiagnostics.be/-now/Tech2_bestanden/DME_1.1_1.3.pdf PD: Para resetear la ECU, he leido que con desconectar los cables de la batería y dejar el maletero o capot abierto durante 10min (otros dicen toda la noche desconectado) es suficiente, pero me cuesta creerlo. Yo la verdad es que viendo cómo funciona ésto y trabajar sobre seguro voy a ver si me hago con un Carsoft 6.5 cuanto ántes y así ésta "inteligencia artificial" de los 80 deja de darme por culo. ¿Alguno sabéis dónde puedo comprar uno?
Buenas a todos, Después mucho llorar y mucho dinero y esfuerzo a la basura: cambiar cables de bujías, bobina de encendido, de cambiar sensor de RPM, sensor de cigüeñal, comprobar distribuidor, caudalimetro, fugas de vacío, hasta "resetear" la ECU... El problema era la bomba de gasolina trasera, que de casualidad empezó después de las cambiar las bujías pero no tenía nada que ver con eso. Así normal que haya estado dando palos de ciego tanto tiempo. Un problema menos! un saludo y gracias por la ayuda a todos!
Yo hice un par de reparaciones en el coche que me tocó dejarlo con la batería desconectada por al menos una semana... y ahí sí reseteaba... ¿cómo lo sé? Pues cuando volvía a arrancar el coche, al primer arranque iba como el culo. Osea, girando muy mal. Cabeceando y vibrando todo el coche. Al pasar 5 minutos ya giraba bien. En fin, lo de la adaptatividad creo que es una buena idea, pero creo que en aquella época no lo habían pulido demasiado. Creo que es un sistema muy intrusivo. Yo no sé, quizás es que yo relaciono en cierta medida dicha función de adaptatividad con el comportamiento bipolar del coche. Pero en fin, he tenido motos sin sonda lambda y sin retroalimentación de ningún tipo. Sencillamente eran alpha-n. Tenía un sensor de temperstura en la admisión y ya. Ni siquiera sensor de detonación ni caudalímetro ni nada! Un motor Rotax de una RSV 1000. No era una castaña. Iba de cine; no necesitaba tanta cosa! Sí que es cierto que al subir puertos la altura le afectaba muchísimo; pero también le afecta al coche igualmente y eso que lleva de todo... En fin, me toca un poco las narices. Voy a cambiar la bomba de combustible. c**o si de hecho tengo una de un 520i en el trastero me acabo de acordar ahora mismo mientras escribo esto . En fin, no, no, voy a hacer el vídeo... De todos modos si me sigue yendo mal seguiré desconfiando de la bomba de combustible... Curiosamente el m5 3.6 y 3.8 llevan la misma bomba de combustible que un 518i o un 520i...
