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E39. 530i. Mantenimiento del sistema de refrigeración M54.

Autor: Gabibb

  1. Manol
    Actualizado con fotos y en .pdf en:
    http://www.bmwfaq.com/resources/e39-530i-mantenimiento-del-sistema-de-refrigeracion-m54.352/

    Bueno pues allá voy con mi tercer brico, espero que los dos que he hecho hasta ahora hayan ayudado a muchos, este es un poco más técnico pero con paciencia y buenas manos se hace todo sin mayor problema.

    Se trata de cambiar "todo" el circuito de refrigeración del coche, yo lo hice hace un par de meses de cara al verano y aproveché para rellenar el visco.

    Lo primero que debemos hacer es sacar el ventilador visco, para ello tenemos ue frenar la polea de la bomba del agua que es donde está montado el visco, con la ayuda de The Skerpia estuve intentando frenarla con un destornillador pero no había manera ](*,) así que estuve investigando el tema y vi que BMW tiene un útil para sujetar la polea, no saben na! :descojon:
    El útil se vende por eBay y no vale mucho pero a mi me entraron las prisas por hacer el trabajo y decidí hacerme un útil, que por otra parte no tiene mucho misterio, son dos taladros de unos 11mm y un pequeño rebaje para que entre bien sin molestarle la tuerca del visco.

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    Hay que tener en cuenta que la distancia no es la misma entre los cuatro pero bueno la llave tiene su posición.
    Luego le pegamos un repaso con la radial para hacer el rebaje que os digo y el resultado es éste:

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    Una vez tenemos el útil ya es muy sencillo porque solo es cuestión de encajarlo en dos tornillos de la polea y girar la tuerca del visco a derechas, al contrario de como roscaría una tuerca normal, teniendo fija la polea sale sin tener que dar los famosos martillazos :descojon:

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    Bueno pues una vez solucionado el problema de sujetar la poléa y aflojada la tuerca del visco, antes de sacarlo del eje sacamos dos pequeñas grapas que hay en la parte superior de la cubierta del visco que la unen con el radiador.

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    son las dos marcas de los lados, la que está junto al tapón de llenado es un purgador que luego hay que quitar junto con el tapón.

    Bien, una vez hemos soltado estas grapas, la cubierta del visco ya se mueve con facilidad, la echamos un poco hacia arriba para poder sacar el visco una vez aflojado. Una vez fuera el visco tiene este aspecto, se puede ver grasa y polvo que ha formado un barrillo lo que indica que ha perdido parte de su aceite interno.

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    Una vez limpio vemos la chapa donde se ve la referencia del visco por si hubiera que pedir uno nuevo, sinceramente si el eje no tiene holgura es tontería porque rellenándole como os voy a indicar queda igual que nuevo.

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    Bueno pues sacamos la chapita, nunca con un destornillador ya que la curvatura de esta chapita es fundamental para el buen funcionamiento del visco, así que la cogemos con un alicate con cuidado y la empujamos hacia un lado a tope y vemos que el otro lado ya sale sin problemas, es decir entra en un lado primero y luego en otro. Descubrimos el bulón y una junta de goma que hace de guardapolvos, desmontado quedaría así:

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    Una vez vemos la boca de llenado es hora de empezar a echar silicona dentro de nuestro visco, esta es la referencia que tenéis que pedir en Toyota, pongo la foto porque a mi me costó bastante encontrarla, en Toyota no la tendrán en stock de fijo porque allí tampoco se reparan los viscos, simplemente se cambia uno vacío por otro nuevo con la consiguiente factura, pero ya veréis lo facil que es repararlo y queda funcionando al 100%. Cada botecito vale como 10€, yo compré dos por si había que llenarlo del todo.

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    Bueno pues simplemente es llenar una jeringa de aceite (se puede hacer sin jeringa también pero es más cómodo con la jeringa) e ir metiendo aceite poco a poco, no retirando de golpe la jeringa a medida que la llenamos para que no nos escupa el aceite.

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    Una vez esté lleno del todo (a mi me entró un solo bote aunque algunos si se quedan casi vacíos se chupan los dos), le volvemos a poner su bulón, su junta y la chapita primero de un lado y luego de otro, lo atornillamos al ventilador y está arreglado.
    La curvatura de la chapita es la que nos da la temperatura de activación del visco, si apalancamos y variamos esa chapita pues puede que se quede siempre acoplado o que no acople cuando debe, es por esto que hay que sacarla sin deformarla. En este video se ve muy bien el funcionamiento del visco:

    [YT]twVOiNP9P20&feature=related[/YT]

    Bueno, una vez rellenado el visco vamos a seguir con el desmontaje del plastico inferior del motor (cubrecarter, son como ocho tornillos de estrella) y la cubierta del visco, para quitar esta tenemos que tener en cuenta quitar varios elementos, uno es este que está a la derecha del ventilador montado sobre la cubierta del visco, es el sensor de aire que detecta si está limpio o no el aire del exterior para si se usa en el clima el modo automático de recirculación.

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    Sacamos los manguitos que están cogidos con grapas a la cubierta del visco por la parte inferior de la misma y hacia el vaso de expansión. Junto al tapón de vaciado del radiador tenemos la bomba de agua adicional que si a motor parado detecta que el bloque está muy caliente hacer circular refrigerante para evitar sobrecalentamientos, la verdad es que si funciona bien porque en menos de una hora a mi me ha bajado más de 30º la temperatura del motor estando parado.

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    En el RealOEM aparece, pero ni este sabe lo que es :descojon:

    RealOEM.com * BMW E39 530i Cooling System Water Hoses

    Bueno pues una vez soltamos los manguitos de refrigeración de la cubierta del visco tenemos que separar el vaso de expansión, ojo que un pequeño manguito va por encima del radiador y pasa por medio de la cubiera con lo que para poder sacar la cubierta tenemos que aflojar la abrazadera de ese manguito, sacarlo, quitar la cubierta y volver a ponerlo, hay que tener cuidado de no romperlo.
    Aquí se ve bien lo que quiero decir:

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    Bueno pues una vez quitado el visco y su cubierta nos quedaría algo así:

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    Llegados a este punto es muy recomendable cambiar el refrigerante por uno nuevo, para ello quitamos el tapón del radiador que está en la parte inferior derecha, es un tapón azul que solo tiene un cuarto de vuelta, es muy recomendable cambiarlo junto con el refrigerante.

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    También hay que quitar, aunque hay quien dice que no hace falta, pero bueno salen como 3 litros de liquido refrigerante que si no se vacía ahí se queda y ya que lo cambio lo cambio todo o casi todo. Bueno el tornillo en cuestión que hay que aflojar está bajo los colectores de escape, es de 13 y no he sido capaz de sacar una foto donde se vea decentemente, pero no tiene perdida porque en cuanto lo tengas casi flojo te premiará con una buena ducha de refrigerante :descojon:
    Ni que decir tiene que una vez hayamos vaciado el circuito volvemos a apretar este tornillo y ponemos el nuevo tapón de vaciado al radiador.

    Ha llegado el momento de empezar a desmontar, lo primero es quitar el conector del termostato y cortar la brida de plastico que une el cable del conector al manguito:

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    Después vamos a identificar lo que hay que hacer para sacar el termostato, debemos apalancar en las abrazaderas marcadas con los circulos rojos grandes para poder separar el termostato de los manguitos, una vez hecho esto ya podemos empezar a desmontar el termostato del bloque, para ello tenemos que usar llave de 10 en 3 tornillos y la de 13 en uno como indico en la foto:

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    En la foto podemos ver que aún hay algo de refrigerante, pero tranquilos que la ducha ya nos la dimos antes, he marcado en rojo la ubicación de los tornillos, aunque es muy facil desmontarlo. Una vez quitado el termostato, que debe salir con facilidad queda así:

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    Ha llegado el momento de desmontar la polea de la bomba de agua y la bomba, para ello sacamos los 4 tornillos de 10mm. que las unen.

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    Una vez descubrimos la bomba es cuestión de aflojar esos 4 tornillos que he marcado en rojo, en caso de que en el anterior cambio hayan echado algún tipo de silicona de juntas podemos sacar la bomba metiendo dos tornillos en los alojamientos que he marcado en amarillo, de manera que según vayamos apretándolos (los dos a la vez y con tiento) la bomba irá saliendo. Por suerte en mi coche la bomba tenía 4 años y era la original de BMW montada sin siliconas ni leches así que salió con la mano sin problema.

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    Una vez hemos sacado la bomba y el termostato limpiamos bien con una lija fina P1000 al agua la zona que he marcado con verde, en morado he marcado la zona donde asienta la junta de estanqueidad de la bomba, pueden quedar restos y hay que limpiarlos, pero en este caso yo no usaría lija, con un trapo mojado sale sin mayor problema. En este punto podemos ver como está el motor por dentro, si hay algún resto de oxido o algo preocupante, en este caso el motor está como nuevo.

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    Quitar o poner las correas es muy sencillo, tenemos dos tensores los cuales se destensan girandolos según os he puesto en la foto, eso si, no se debe soltar el tensor de golpe porque se puede joder.

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    Ha llegado el momento de empezar a montar componentes nuevos. Siguiendo el consejo de los gurus del foro le puse todo original de BMW, hay una diferencia de precio, pero lo que te ahorras en mano de obra te da de sobra para poner los recambios originales.

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    Tasmbién le cambié la poleas y los tornillos por seguridad.

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    Montamos la bomba de agua, su polea y el termostato invirtiendo los pasos al desmontaje y llega el momento de poner las correas. Bueno pues sujetamos el tensor con un destornillador y metemos la correa a través de las poleas con cuidado y usando unos guantes limpios para no llenarlas de grasa.

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    Nos aseguramos bien de que esté en su sitio y luego soltamos despacito el tensor para que la correa quede con la tensión adecuada.

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    Quedaría así una vez montado:

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    Yo luego le monté el visco sin carcasa para comprobar que funcionaba correctamente:

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    Rellené el circuito con anticongelante, el anticongelante que usé fue BMW rebajado al 50% con agua destilada.

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    Cuando vayamos a rellenar el circuito de refrigeración debemos seguir unos pasos, es una tarea muy importante ya que no deben quedar burbujas, para ello es imprescindible purgar bien el circuito siguiendo estas instrucciones.

    http://www.mediafire.com/view/?6fqud04cw9lr5q4

    A ralentí coge la temperatura poco a poco y mientras la monitorizamos:

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    El tapón de llenado y los dos purgadores negros que lleva el coche se los puse nuevos, valen poco y son piezas que están sometidas a mucha temperatura y pueden dar problemas a la larga.

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    Bueno pues una vez purgado correctamente, comprobado que la temperatura se estabiliza en torno a 97º y que el visco no se acciona hasta pasados los 90º, llega el momento de terminar de montar la cubierta del visco, grapas, manguitos y demás elementos.

    Una vez el motor se enfríe bien, abrimos el tapón del vaso y nos aseguramos de dejarlo al nivel correcto, para esto lo suyo es usar una jeringa grande para saber qué cantidad le ponemos o le quitamos y poder observar así como afecta a la temperatura.

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    La temperatura debe oscilar entre los 96-99º si hay más temperatura en el motor se puede deber a un mal purgado con lo que hay que volver a purgarlo hasta dejarlo bien, pero vamos que siguiendo los pasos del TIS es muy sencillo hacerlo bien.

    Bueno pues dos meses después al fín he podido subir el brico y es que ando bastante liado con mi empresa y apenas tengo tiempo.

    Espero que no se os haya hecho muy espeso.


    Actualizado con fotos y en .pdf en:
    http://www.bmwfaq.com/resources/e39-530i-mantenimiento-del-sistema-de-refrigeracion-m54.352/
    A Lt_Col_Avery y ibai22 les gusta esto.

Comentarios recientes

  1. Flipi
    Flipi
    5/5,
    Muy bien explicado, ok