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    Descartar aviso

E39. Reparar electroventilador clima.

Autor: joescrottle2

  1. Manol
    Como he padecido mucho con el electro de mi e39 del 2001, he revisado toneladas de hilos, esquemas, problemas similares de otros foreros (y de otros foros) y un largo etcétera de cosas. Una de las conclusiones a las que he llegado es que es muy difícil encontrar información al respecto fiable, que no hay nada consolidado y que es un tema muy confuso.

    El siguiente ladrillo (ya os aviso de lo que os espera) pretende ser una ayuda a todo aquel que tenga problemas con su electro y no esté dispuesto a soltar los casi 400€ más IVA que pide BMW por un tropicano tuneado y su consabida mano de obra (fácil otros 200€). Muchas veces, con un poco de maña, paciencia y ayuda puedes repararlo por menos de 60€….

    Todo la info que pongo aquí es de modelos post, está sacada del WDS, de experiencia propia con el “bicho”, de algún foro guiri y “deslices” de algún empleado de recambios de BMW. Lo que quiero decir es que es fiable al 99,9%, pero que avisado estás de que TODO lo que hagas con tu coche es responsabilidad exclusivamente tuya. En otras palabras, si te cargas el coche, te electrocutas, pierdes un dedo, le prendes fuego por un cortocircuito o cualquier otra cosa no me hago responsable (ni obviamente el foro).

    Como decía en el párrafo anterior, en principio todo esto es para modelos post, aunque creo que realmente la diferencia está entre modelo de electro de 3 hilos (pre y primeros primerísimos post) y modelos de 4 hilos (solo post). En principio también es para modelos diesel, aunque por lo que he visto los gasolina son básicamente iguales y la diferencia es la misma, 3 o 4 hilos. Bueno, y las temperaturas a las que se dispara, pero eso no nos afecta.

    Para terminar con esta introducción quiero agradecer la ayuda recibida por el foro y, sobre todo, la de mis colegas Jaime y José Luis que me han sufrido y ayudado hasta el aburrimiento. Tíos, de verdad mil millones de gracias. Sin vosotros habría acabado soltando la pasta en BMW :p

    Al tema. ¿Qué es el electro y para qué sirve?

    Pues en nuestros e39 el electroventilador o ventilador eléctrico auxiliar es el dispositivo que va justo detrás de los riñones, delante del radiador y del viscoso.
    Su función principal es la de refrigerar el circuito de alta presión y evitar que nos reviente el compresor del climatizador o del aire acondicionado. En casos de gran esfuerzo del motor y que el viscoso no sea capaz de refrigerarlo por sí mismo, el electro puede entrar en modo emergencia como ayuda. No debería ocurrir salvo que tengas el viscoso tocado…. o en atascos veraniegos monumentales a 42⁰.

    ¿Cómo sé que no funciona?

    Lo más normal es que no te enfríe el aire en ciudad o que el coche se caliente. La manera más sencilla de verificarlo es poner el clima a tope de fuerza con la mínima temperatura. Si la temperatura exterior es superior a 15⁰-20⁰, debería encenderse casi al instante... si pasados un par de minutos no arranca, empieza a preocuparte.
    A partir de aquí tienes dos síntomas inequívocos de que algo va mal: el aire en ciudad no sale frío y/o la temperatura del motor empieza a subir preocupantemente. No te fíes de la aguja, esta solo pasa a la zona roja cuando ya estás ciento y pico grados (el punto exacto depende del coche) y ahí el coche ya está sufriendo mogollón, sobre todo el diesel. Mira la temperatura con el menú oculto del cuadro, es el número 7.

    Llegado a este punto, lo mejor que puedes hacer es quitar inmediatamente el clima para evitar reventar el compresor y meterle un calentón al coche de cuidado.
    Ahora toca empezar a perseguir el fallo….

    ¿QUE SE HA ROTO?

    Te anticipo que hay dos modelos de electroventilador (de 3 y de 4 hilos), pero por ahora lo primero a comprobar son los fusibles. En general son los 7,20 y 22 de la guantera y el F75 que va por debajo de la misma. Este es bastante cabroncete de sacar porque no se accede a través de la guantera. Tienes dos maneras de llegar a él: desmontando la guantera, que es un coñazo o quitando el guarnecido inferior que va por debajo y detrás de la misma. Tirándote de mala manera en el suelo con una linterna de minero en la cabeza, verás que hay una unidad negra (ahora mismo no recuerdo si es el módulo de carrocería o el de luces) y un espacio pequeño entre ella y la parte trasera de la guantera. Metiendo la mano por ahí llegas al fusible maldito… aunque si no te ves capaz de sacarlo y pasas de desmontar guantera y demás, siempre puedes mirar lo de comprobar tensiones en el conector del electro que explico más adelante.

    De aquí en adelante se presupone que estás seguro de que los fusibles están bien. No te fíes de que no estén “cortados”, mide continuidad con el polímetro.

    Vale, fusibles bien... ¿y ahora? Pues ha llegado el momento de hablar de los dos modelos de electro. Sin desmontar nada, puedes medir que le llega tensión al conector del electro que va en el frontal del coche, medio escondido en el faro derecho. Sigue leyendo para decidir cuál es tu modelo y qué tienes que medir.

    NOTA: al desmontar el conector, la parte de las hembras es la instalación del coche y la de los machos la manguera que va a el electro. Presta atención a esto, no vayas a intentar meter tensión al electro y se la metas a la instalación del coche y la líes parda.

    Como regla para no liarse: si son machos, puedo meter tensión. Si son hembras, SOLO puedo poner el polímetro y ver qué llega ahí.

    Una vez comprobado que llegan tensión, toca desmontar. Hay varios hilos por el foro donde se explica, pero cuando tenga un rato actualizo este y lo pongo aquí a modo de apéndice.

    A modo de resumen: quitas los tornillitos más exteriores que van en el paso de rueda. Sacas las molduras centrales inferiores y sueltas dos tornillotes torx del 45 que sujetan el parachoques. Cuidado con cables de nieblas, pdc, etc. Una vez fuera, quitas los faros, la pieza de plástico de la defensa que va delante del electro y ya lo tienes. Es bastante intuitivo una vez quitado el parachoques.

    EDITO: con permiso del maestro Manol, remito a un post suyo donde se explica y hay foto. Creo que con esto y mi resumen es suficiente.

    http://www.bmwfaq.com/f16/brico-cambio-electro-en-e39-623516/#post10681892

    Vamos con los dos modelos de electro:

    MODELO DE 3 HILOS

    Este es el más simple y el que menos he trasteado porque no es el de mi coche. En principio es para modelos pre y las primeras unidades de post. Su esquema eléctrico es este:

    [​IMG]

    Este electro no lleva más que el motor al que llegan tres hilos: masa, alimentación y señal de activación que procede de la centralita del motor (DDE en diesel y DME en gasolina). Hay alguna interacción más con el sistema de climatización pero eso no nos interesa más allá de saber que el IHKA o el IHKR (dependiendo de lo que lleve tu coche) manda señal a la centralita avisando de que el clima/aire está puesto y las medidas de presión en el circuito. Será ya la centralita la que se encargue de enviar una señal de activación al electro.

    Insisto, este no lleva resistencias.

    ¿QUE SUELE ROMPERSE?

    En este modelo, el motor porque no hay mucho más… salvo la centralita o el módulo de climatización, que más vale que no se rompan ;).

    ¿COMO LO COMPRUEBO?

    Pues la verdad, teniendo este motor señal de activación no lo tengo claro. Meterle tensión directa no te dice nada porque si no está llegando la activación te da lo mismo. En cualquier caso, con lo sencillo que es este sistema, lo más simple es que midas con el polímetro si tienes tensión en el conector, en los pines correspondientes a los hilos gordos. Si ahí llega corriente, tiene toda la pinta de que es el motor y ya toca empezar a desmontar. Si no, revisa fusibles porque seguro que el F75 no lo has mirado… ;-)

    Con el electro en la mano, bien sujeto y apoyado, vigilando los dedos y enchufado al coche con el clima puesto, dale golpecitos con una llave en la parte posterior a ver si empieza a hacer amago de girar.

    ¿TIENE ARREGLO?

    Si haciendo lo anterior, empieza a girar o hace el amago, probablemente tiene las escobillas del motor agarradas, sucias o directamente se han ido. Es relativamente sencillo abrir el motor y pegarle una limpieza. Va con tres tuercas en la parte posterior (por lo menos, los modelos que yo he visto).

    Si sigue sin ir, prueba a cambiar las escobillas. Esto solucionará el problema en la mayoría de los casos.

    Si no, me temo que en este punto estamos en Game Over y lo único que puedo decirte es que pases por caja y compres uno nuevo.

    MODELO DE 4 HILOS

    Su esquema eléctrico es este:

    [​IMG]

    El electro en sí mismo, además del motor lleva dos resistencias de 0.8 Ω y 0.5Ω que podéis ver en la parte superior del mismo, justo detrás de las palas y encima del motor.

    El funcionamiento es el siguiente, con dos sistemas de activación.

    Accionamiento por termointerruptor doble:

    - A partir de 91⁰C "abre" la pata 3 que activa el relé K21 (ventilador adicional escalón 1) y entraría la velocidad normal (se atraviesan las dos resistencias en el motor del electro).

    - A partir de 104⁰C entra el pánico (ayuda al viscoso), abre la pata 1 (hay una errata porque marca la 5, que está abierta) y ahí se activa el relé K20 (relé ventilador escalón 3) y entraría la velocidad total (directo al motor saltando las dos resistencias).

    Accionamiento por Interruptor de alta presión:

    - Es la segunda velocidad, que activa el Interruptor de alta presión (en función de varios parámetros que está midiendo) a través del relé K22. Esto pasa al motor del electro a través de una resistencia.

    No es complicado deducir el por qué de los cuatro hilos:

    - MASA.
    - Tensión directa (modo pánico o 104⁰C).
    - Escalón 1 (a partir de 91⁰C, pasa por dos resistencias).
    - Escalón 2 (por presión en circuito de alta, pasa por una resistencia).

    ¿COMO LO COMPRUEBO?

    Lo primero es cerciorarte con el polímetro de que tienes tensión en el conector. Búscate una masa y con el clima encendido deberías ir viendo tensiones en los pines correspondientes. Recuerda poner el clima a 16⁰C y máxima potencia para que salte lo antes posible.

    Si ya tienes claro que aquí hay tensión, vamos a seguir mirando por el camino del electro. Si no, vuelve a cerciorarte de que has medido bien, de que los fusibles están bien, de que el clima está encendido y échale un vistazo a los relés (van debajo del filtro de aire de la derecha).
    Sé cuidadoso en esto porque si todo está bien medido, fusibles ok, etc y sigue sin llegar corriente, tienes un problema en la centralita, en la unidad de clima o en ambos. Esto es extremadamente raro, así que no te asustes. Lo más probable es que has mirado algo mal… o que has pasado de desmontar o sufrir para ver el F75 ;-)

    Volvemos al escenario de que al conector le llega corriente, con lo que el fallo está en el electro. Ahora bien, puede ser una resistencia, las dos y/o el motor.

    Para ver que el motor funciona mete tensión por el hilo directo, el que no pasa por resistencias. Será el hilo más gordo, creo recordar que negro sólido.

    La manera menos complicada y peligrosa de hacerlo (creo), es que te hagas con una batería y unos cables con pinzas en un lado (para los bornes de la batería) y cocodrilos en el otro (para agarrar los pines, recuerda que el lado del electro son machos!).

    Conectas el – a masa (cable marrón) y el + al hilo gordo. Si el electro empieza a girar de manera uniforme y a toda pastilla, tu problema son las resistencias.

    Prueba a poner el + a los otros pines y verás que en alguno de ellos o en los dos deja de girar. Si es en los dos, las dos resistencias están fritas. Si es solo en uno, pues una está frita… aunque la otra no tardará en estarlo.

    Si no gira nada de nada o si hace amagos pero no terminar de arrancar, pinta más a motor. Ya no queda más remedio que desmontar, estamos como en el caso del de tres hilos.

    Con el electro en la mano, bien sujeto y apoyado, vigilando los dedos para no perderlos mete tensión por el camino directo. Da unos golpecitos con una llave en la parte posterior a ver si empieza a hacer amago de girar.

    ¿TIENE ARREGLO?

    Pues depende… si con estas pruebas has llegado a la conclusión de que son las resistencias, ¡Enhorabuena! por 50€ más o menos pillas en BMW kit de reparación de resistencias, cortas las viejas, sueldas las nuevas y problema resuelto.

    Lo suyo sería desmontar el conector y pasar los hilos nuevos que vienen con el kit, pero siendo sincero no fui capaz de hacerlo y con los años y dónde va ubicado el conector está para pocas bromas y no quise romperlo. La verdad, con hacer los cortes con cuidado y una buena soldadura lo dejas niquelado ;-)

    La referencia del kit es la: 67 32 8 371 873

    Una foto del kit:

    [​IMG]

    Y en realoem (o etk) es la pieza 8 del diagrama:

    RealOEM.com * BMW E39 520i CLIMATE CAPACITOR/ADDITIONAL BLOWER

    Y no te preocupes de que en el ETK diga que no valen para tu coche. En teoría este kit es solo para algunos modelos de gasolina y para los td y tds, pero en realidad son las mismas dos resistencias para todos los modelos de 4 hilos (como decía al principio, de 0,8Ω y 0,2Ω).

    Lista “oficial” de modelos válidos (anda, también vale para algunos e38. Lo mismo les sirve también este brico-manual):

    RealOEM.com * Part Cross-reference

    Bueno, resuelto el problema de las resistencias, solo queda el motor. En mi caso, que soy un desgraciado XD, tenía las resistencias quemadas y el motor en las últimas. Cambiadas las resistencias, funcionó el invento un rato y luego se paró. Vuelta a desmontar y con la “técnica” de los golpecitos por detrás el motor echó a andar de manera no uniforme, a trompicones.

    En mi caso, sin desmontarlo, lo conseguimos reanimar a base de limpiador de frenos, aire a presión y muuucha paciencia. Cuando estés seguro de que no quedan restos del potingue químico (para evitar que arda), vuelve a meter tensión directa al motor y a ver cómo reacciona. En mi caso conseguimos que funcionara aceptablemente bien después de varios minutos girando en ambos sentidos (intercambiando los polos de la batería). Otro buen chorro de aire comprimido para limpiar más y se presenta en el coche. Es la hora de la verdad.

    Se sujetan los tornillos para que no salga disparado, se conecta, se enciende el coche y el clima (16⁰, ventilador a tope)… y a cruzar los dedos. Si empieza a girar tiene buena pinta. Si después de un rato hasta hace juegos de cambiar de velocidad estás de enhorabuena, has solucionado el problema. Monta todo y a disfrutar de tu reparación McGyver. :finga:

    Y si con todo esto aún no chuta, no desesperes que nos queda la última bala: cambiar las escobillas del motor.

    Aquí no puedo aportar mucha más luz porque en mi caso, afortunadamente, no hemos llegado a este punto por ahora. Sí que puedo apuntar que es más difícil de desmontar que el otro modelo ya que no lleva tuercas, va remachado.
    En principio parece que las pestañas salen si lo haces con paciencia… os diría que ya os contaré si lo desmonto pero espero que no pase ;-)

    Por último, si todo esto falla y al final te toca comprar un electro nuevo, de este modelo de 4 hilos hay dos referencias:

    - 64 54 6 921 396
    - 64 54 6 921 397

    EDITO CON INFO IMPORTANTE

    El acabado en 7 no lo compres. En BMW me dijeron que ese modelo daba problemas (mira, justo el que lleva mi coche :descojon:) y que se reemplazó por el acabado en 6. Que note la cuelen.
    -->Ni caso a esto, tengo info nueva.

    Bueno, pues resulta que el motor del mío estaba mucho peor de lo que parecía y me ha cascado en mitad de las vacaciones. Como no tenía posibilidad de mirar lo de las escobillas, he tenido que comprar uno. La versión reducida de la historia es que pedí en BMW la referencia acabada en 396, especificando que tenía que ser de 4 hilos. Cara de póquer del tío de recambios y cuando llega...toma, es de tres.
    Le consultan a un mecánico que se tiró el rollo y salió a ver el coche conmigo. Me preguntó que si llevaba bola de remolque (sí la lleva) y me contó que hubo una campaña hace muchos años para modificar todos los coches que llevaran electro de 3 por uno de 4. Lo confirma al ver una caja negra de Siemens que, sinceramente, yo no tenía ni p*ta idea de qué era. Me contó con la intimidad de estar fuera del taller :descojon: que por lo visto había riesgo de que se incendiaran al no llevar hecha la reforma...aquí se dió cuenta de que estaba hablando más de la cuenta y poco más le saqué. Me dió como seguro que si llevas bola, tienes que tener hecha la reforma para evitar quemar el coche al tirar e algo. Y si no la llevas, me vino a decir que debería estar hecha pero que bueno, que normalmente no se hacía....

    En fin, que el resumen es que la acabada en 396 es de 3 hilos y la 397 la modificada para los que lleven la campaña o directamente fuera de 4 hilos.

    Prometo subir fotos de la "caja negra" y de la reforma en cuanto pueda.


    Bueno, creo que con este ladrillaco me he quedado como nuevo. Espero que a alguien le sirva de referencia y le pueda ahorrar un buen disgusto muchos €. Intentaré ir mejorándolo en la medida de lo posible con más fotos y con las sugerencias que me vayáis haciendo.
    A Eddie27, CarlosGSX y Rik les gusta esto.

Comentarios recientes

  1. DELETEME
    DELETEME
    5/5,
    esta de p*ta madre
  2. CarlosGSX
    CarlosGSX
    5/5,
    Muy útil