1. Este sitio usa cookies. Para continuar usando este sitio, se debe aceptar nuestro uso de cookies. Más información
    Descartar aviso

E39. Sustitución del display del Cuadro.

Autor: Bob

  1. Manol
    Pues como podéis ver por otro post que se ha abierto hace un par de días, me animé a comprar un LCD que vende la gente de Tienda On-line Motor Reus - Potenciadores motor - Centralitas, potenciación del motor, electrónica para automóvil. El LCD en cuestión es éste:

    [​IMG]
    [​IMG]
    Mi problema, además de algunos píxeles muertos (con los que por cierto podía vivir perfectamente) es que mi LCD se había roto por la esquina superior derecha, presentando esta molesta mancha que veis aquí y que, cuando estaba encendido el cuadro, era mucho peor porque brillaba como el resto de pixeles.

    [​IMG]
    Mi única solución, por lo tanto, era cambiar el cuadro o sustituir el display y me puse manos a la obra con la segunda opción.

    Lo primero es desmontar el cuadro, para ello tenéis que dar vuelta a estos tetones hasta hacer que las estrías queden encaradas con la rendija de la tapa. Se va haciendo uno a uno y, al mismo tiempo, hacemos un poco de palanca en la tapa para ir separando la parte del cristal de la trasera del cuadro. Foto de los tetones.

    [​IMG]
    Una vez separadas las dos partes tendremos esto:

    [​IMG]
    A continuación, soltamos todos los tornillos que tiene el cuadro, en esta foto podemos ver dos de ellos. Ahora mucho, muchísimo cuidado de aquí en adelante con las agujas, son muy delicadas y no es sólo que las dobléis, es que al mover las placas con la serigrafía del cuadro se pueden bloquear. No pasará nada mientras no se tuerzan o se salgan, al final de toda la operación se ajusta todo para que las agujas vuelvan a la posición de reposo por sí mismas y todo seguirá funcionando. Foto de los tornillos.

    [​IMG]
    Una vez soltados todos vamos haciendo palanca alrededor de todo el cuerpo. Ojo, no hagáis palanca apoyando en la capa blanca sino en la verde, de lo contrario podéis forzar las agujas.

    [​IMG]
    Para conseguir que se suelte la parte trasera negra habrá que liberar unas pestañitas muy pequeñas que hay en las esquinas de los tres conectores. Aquí os pongo una foto de uno de ellos, los tres son iguales, se liberan con un destornillador finito introducido en la esquina.

    [​IMG]
    Una vez separadas todas las partes, viene lo más difícil, soltar el soporte del LCD para llegar a la banda de contactos. Aquí no tengo muchas fotos porque estaba en plena faena y cada paso era un triunfo pero me apuraba más a dar el siguiente. Os diré que hay que taladrar para acceder a los 4 tornillos que sujetan esa base blanca porque yo no quería ni oir hablar de sacar las agujas. Con un taladro fino accedes a los tornillos que tienen cabeza de 6 puntas creo que es (ya no pienso volver a abrirlo para comprobarlo, se siente).

    [​IMG]
    En la foto que veis los taladros los hice a la altura de la mitad de la rayita del 20 en el indicador de consumo y en el segundo tabique empezando por la derecha de los cuadritos blancos que veis. Los cuatro tornillos asoman tímidamente así que no es más que realizar los agujeros justo encima. Otro de ellos va en el velocímetro, levantad la capa de serigrafía porque donde hay que hacerlo quedaría a la vista al montar el cuadro el otro, el más a la izquierda, no tiene problema, va en un punto que no se ve al cerrar. Una vez aflojados todos la base queda sujeta sólo por las pistas de atrás que conducen la luz a las bombillas que iluminan el LCD. Quitamos las bombillas dándoles un cuarto de vuelta aproximadamente y soltamos las pistas. Siguiendo el consejo del compañero Manolo, saqué esas pistas que van, literalmente, clavadas a la placa, pero sin soldar. Una vez hecho esto vemos dos cosas: la primera que la base ya está suelta, la segunda que el mastuerzo que inventó esto no podía haberlo hecho más complicado ni a propósito.
    No os asustéis si salta algún fragmento de la base blanca, es de baquelita y con el calor que se genera con el uso en el coche pues está bastante bastante frágil. Al soltar algún tornillo puede rajar o al sacar las pistas, gajes del oficio.

    Una vez que tenemos la base fuera, vemos la banda de contactos.

    [​IMG]
    Para soltarla pues cogemos un secador de pelo, lo ponemos en bastante calor y poca intensidad de aire y le vamos dando para que la cola que la mantiene adherida a la placa se vaya soltando. Vamos tirando, con cuidado pero sin miedo, hasta que conseguimos soltarla toda. Nada más soltarla (por eso no hay foto) colocamos la nueva encima de los contactos y damos un poco de aire para aprovechar la poca cola que puede quedar sobre la placa. Veremos que se queda adherida pero parece que en un delicado equilibrio, por lo que tenemos que tener cuidado en el siguiente paso.

    A la vista de la fragilidad de la placa, no me fiaba mucho de que los tornillos fuesen a cumplir bien con su cometido por lo que decidí sacar las tiras de goma que presionan los contactos para "engordarlas" un poco. Aquí veis una foto con ellas desmontadas.

    [​IMG]
    En la cuna donde van metidas, metí unos trocitos de plástico, del largo de la goma. Yo los hice cortando una de ésas abrazaderas plásticas larga y fina, de forma que las tiras de goma sobresaliesen un milímetro más de lo normal y no fuese necesario que los tornillos apretasen al máximo.

    Una vez hecho esto no quedaba más que ir montando todo otra vez. Antes de cerrar os recomiendo probar. Utilizad el test Nº 2 del menú oculto que os hará 2 pruebas consecutivas de movimiento de agujas así como de todas las bombillas y del propio LCD. Si veis algún pixel que falla o que el movimiento de las agujas no es completamente fluido y lineal, ajustad antes de cerrar. Las agujas puede que se hayan salido un poco hacia afuera al forzar las placas, en mi caso fue suficiente con apretar bien hacia adentro. En el caso de los píxeles suele ser alguna parte de la banda que hace mal contacto, se puede apretar un poco más el tornillo de esa zona o apretar con algún objeto plano la banda para que asiente bien.

    [​IMG]
    Cuando estubo todo montado salí a probarlo a carretera y todo funcionaba perfectamente, os dejo foto y video del resultado final. Es un brico para hacer con cuidado y con maña porque nos puede costar 700 euros la torpeza.

    [​IMG]


    Espero que este post pueda ayudar a alguien. Si queréis que os aclare algo, en la medida de mis posibilidades estaré encantado de hacerlo.

    S2.
    A salvador garcia y Cum les gusta esto.

Comentarios recientes

  1. CIMA
    CIMA
    5/5,
    excelente, lástima que ya no se vean las fotos
  2. Caldero
    Caldero
    5/5,
    Simplemente chapo