Cambiar solo neumáticos traseros, como siempre, mal rollo en BMW...

@jazza , se me ha ocurrido una maldad, (es lo que tiene la abundancia de ratos sin hacer nada más que pensar). La única explicación que se me ocurre para el tema de gasto excesivo de las ruedas traseras, es que tengan alguna convergencia-divergencia improcedente, porque las otras explicaciones podían ser.
1- Eres un loco que tiene el pie derecho "desplomao", pero no parecen ser esas tus características.
2- Alguien te las ha estado lijando sin que te enteres, aunque yo seguro que habría cazado al culpable en mis rondas de vigilancia por tu garaje.
A ver que sorpresa nos depara cuando lo metamos a la máquina de la verdad de Joseba.

 

Buenas,

ese desgaste también lo tenía yo en mi anterior X3 con llanta 20" y 275/35/20.
Si os fijáis en los X5 con llantas 20" tienen ese mismo tipo de desgaste, básicamente siempre en las delanteras. Y obviamente no tocan las ruedas con las aletas

Saludos!

 

Mala época Agosto para hacer nada... retomaré el tema en breve, aunque ya sabes que hasta que acabe garantía no lo toco, bueno, tampoco queda tanto...
Mas o menos se lo que quiero, ahora a ver si mis deseos distan mucho de la realidad. Lo único que tengo claro es que va a ser una pasta considerable...

 

Vengo ahora de dejarle el coche al bueno de Romi, a ver si acabo ya con las pastillas y de paso me detalla las llantas...
La semana que viene, sin falta, le llamo a Joseba a ver. Aunque lo dejé perfectamente alineado cunado cambié muelles, pues yo que se!! igual se ha desbarajustado el tema...

Desde luego, Romi no ve nada extraño, me dice que si, que alinee otra vez, pero que eso simplemente es de darle caña....

 

Nosé si me estoy asustando.... ¡pero tú, ¿como andas por ahí?!

 

A ver, no te asustes, relájate y disfrutas de esas inmerecidas vacaciones

Yo no voy como una abuela, pero tampoco de rallye ni mucho menos. Es lo que siempre digo, pero recuerda el uso que le doy al coche, rutitas de fin de semana con muchas curvitas, sin ir a saco, pero si "alegremente"
Si a eso le sumas el tipo de neumático, pues tampoco es para asustarse, no???

Venga, nos vemos a la vuelta...

 

¡Hola! ¿Cómo quedó todo?

 

Mañana lo llevo a alinear y te cuento la historia completa

El ESP sigue saltando, pero cada vez menos, de todas formas, como estaba harto de tanta lucecita y tanto clic, clic, clic, ahora voy siempre en sport+ Como sigo con el rodaje de las pastillas, pues sigo sin dar mucha caña, aunque me voy animando...
Estas chillaban en los últimos metros antes de parar, pero a los 2 o 3 días han desaparecido los chillidos. Me ha sorprendido un poco, porque parece que en el primer recorrido del pedal de freno son mas "incisivas" que las M sport. Digo que me ha sorprendido, porque ya las llevé en el E92 y en éste, el tacto era prácticamente igual que las de serie...
Déjame que alinee a ver que me dicen y espera a que haga unos cientos de kms mas (que para mi significan unos cuantos fines de semana...) para acabar de rodar las pastillas (y los neumáticos traseros) y saco alguna conclusión mas...

Por cierto, al final, la válvula estaba ok, simplemente la habían dejado un poco floja :rolleyes: les dio miedo apretar mas porque en la vez anterior, al apretar se cargaron el soporte del sensor TPMS...

 

Buenas, me da a mi que el problema que tienes con el ESP no lo vas a solucionar del todo con el desgaste.
Basicamente lo que has hecho es variar el desarrollo del eje trasero sin hacer lo propio con el eje delantero, con lo que la calibración del ESP de origen se ha ido al cuerno.

En los A5 cuando cambiabas los neumaticos y llantas con el Vagcom podias decirle al coche el nuevo desarrollo de los neumáticos para que se ajustara tanto el funcionamiento del ESP como el del ordenador de a bordo, velocímetro, etc.
Pero claro, en los A4/A5 no se lleva la doble medida.

En estos BMW seguro que se puede ajustar de alguna manera, pero no se quien puede llegar a saber ajustarlo.

En resumen, o dejas los desarrollos de las gomas delanteras y traseras con la misma relación que tenían en origen cuando compraste el coche, o te dará problemas el ESP y ABS siempre.

Por cierto, tienes el coche espectacular y cuando estuve este verano pasando el día en Bilbao de retorno de Asturias y Cantabria hacia Zaragoza (en realidad yo soy de Bilbao, en concreto de algorta ;-) )me parecío ver tu coche por allí, porque me impresionó lo bonito que lo tienes.

Ahora solo te falta una repro, dejarlo en 290CV y que te ajusten lo de las ruedas y el ESP, que sino algún día de lluvia que le quieras zurrar por cualquier motivo te va a cortar el rollo de cuajo.

 

Excelente, Alfonso. Que todo salga muy bien con la alineación para lograr un desgaste regular de los neumáticos. Creo que los BMW requieren ser alineados con carga y necesitan cierta programación si cuentan con dirección deportiva variable, leí por ahí. ¿Lo llevaras al taller oficial?

Recuerda el método correcto para el rodaje de las pastillas (página 19):

http://www2.brembo.com/cn/car/Racing/Street-products/Documents/USA CATALOGO.pdf

Bedding Procedure

It is very important to follow proper brake bedding procedure following installation. This is necessary not only for optimum performance of the system, but also to avoid onset of judder (vibration felt through brake and steering).

The discs are delivered with a thin zinc coating to prevent corrosion. Prior to beginning the bedding procedure, this plating must be removed
from the braking surfaces by driving the car slowly (under 30mph) and performing very light brake applications in order to remove the plating without generating heat.
With too much heat or pedal pressure, this plating can be deposited unevenly on the disc, and impregnated into
the pad, further increasing
the likelihood of judder development. Once a visual inspection of the braking surfaces confirms that the plating has been evenly removed, begin with the bedding procedure as specified below.

• Drive vehicle to a remote area and perform at least
  30 brake applications of 3 second duration. Use light/ medium deceleration with varying starting speeds. Leave at least 1⁄2 mile between each brake application
  
  
• The purpose of this procedure is to gradually increase
  the temperature in the components without thermal shock, and to mate the brake pad and disc friction surfaces
  
  
• After the repeated stops, drive the vehicle for several miles with little or no braking in order to adequately cool the components
  
  
• The system is now ready for normal use

NOTE: This entire procedure must be complete before driving the vehicle as normal. It is especially important that this process is completed before any extended same-speed driving is done (i.e. freeway travel). Failure to follow these instructions greatly increases the likelihood of judder development.

NOTE: After installation or bleeding of the brake system, flush any brake fluid from around the bleed screws, etc, using soapy water. Over time, brake fluid trapped in these areas may cause paint damage. Additionally, do not use acidic wheel cleaners when washing your vehicle, as they can cause damage to the caliper finish and aluminum disc mounting bells, as well as to the wheels themselves. Use only soap and water when cleaning wheels or braking components.

 

Hombre!! labomba, como tu por aquí!!?? Todo un honor el tenerte en mi hilo

No creo que vayan por ahí los tiros, porque yo nunca (bueno si, en los 200 y pico kms que separan el concesionario de Gijón de mi casa ) he ido con medidas de serie. Al día siguiente de tener el coche cambié llantas y neumáticos a 245/265 y no he tenido problemas de ningún tipo. El diámetro de las 245/265 es 655/668mm y ahora con 245/255 pues 655/660mm, o sea, incluso una ligera menor diferencia que antes. Si que es verdad que de serie (225/255) va mucho mas igualado 663/660mm pero ya te digo, nunca he tenido ese problema.

Mal pueblo Algorta, en los casi 7 años que tuve el E92, me duraron los tapones metálicos de las válvulas casi hasta venderlo, solo un par de meses antes me los robaron y fue en Algorta. Ahora con el F32 me han durado poco mas de un año y también me las han robado en Algorta. Sois unos manguis En veranito voy bastante por ahí

Un saludo

 

Gracias. Yo creo que, simplemente con no hacer frenadas muy intensas al principio e ir incrementando progresivamente la intensidad, en el resto de la conducción diaria te encuentras con las condiciones para que las pastillas vayan adaptándose. En estas, parece que hay que ser especialmente cuidadosos y hasta pasado 1500km se supone que no van a dar lo mejor de si...

Respecto a la alineación, pues no, no voy a taller oficial (si pudo, evito pisarlos ) iré a un buen taller y listo! ésta vez a uno recomendado por @naviblue que me dice que a él siempre le han dejado perfecto el 335i E92 y ahora el M235i... De todas formas, les comentaré lo de la dirección, por si necesitan tenerlo en cuenta...

 

Mecaguenlamar Alfonso, nuestro amor va a ser imposible, vuelvo el domingo de vacaciones, A ver qué tal con la alineación de tu cochazo! Te daré un toke la semana que viene. Por cierto, de lo que comenta el amigo @Mauricio Palacios. MD de la dirección a mi no me han hecho nada especial, y el coche lo alinean en el aire, así que lo del peso pues tampoco, pero comentaselo a Joseba.... np creo que te eche del taller, que ya sabes que tiene muy buen carácter jajaja

 

Wow! Cuánto amor...



¿Cómo en el aire y sin peso? El que escribió este manual, se retorcerá en la tumba al leer eso...

http://www.bmwclub.lv/files/BMW_X5_Suspension_Systems.pdf

Quizá los nuestros pertenezcan al grupo de vehículos que no necesitan cargarse para realizar una alineación correcta… ¿Por qué no le preguntan a Joseba (que parece ser de confianza) después de enseñarle la página 34 del libro, a ver qué opina…

"Vehicle Loading

In order to obtain the correct ride height, the vehicle must be loaded with the specified weight. The normal specified weight for most vehicles is as follows:

• 68 kg. in each front passenger seat
• 68 kg in the rear seat
• 21 kg in the trunk
• Fuel tank full.
  
  Not all vehicle need to be weighed down. Usually E39 M5 and E36/E46 M3 are measured without any weight. Always check TIS under Technical Data Group 32. The proper test conditions can be found under “Normal Position/Inspection Conditions”.
  
  If the vehicle fuel tank is not full, compensate by adding weight in the trunk. Fuel is approx- imately 7 pounds (about 3.2kg) per gallon. For example: If the vehicle has an 18 gallon tank and it is 1/2 full, add about 63 lbs. (about 28kg.)."

Un abrazo a ambos, excelente día...

 

Hola! Pues no, creo que hay que forzar los componentes del sistema de frenos un poco para templarlos adecuadamente...

Mira:

1. From 60mph, gently apply the brakes a couple of times to bring them up to operating temperature. This prevents you from thermally shocking the rotors and pads in the next steps.
   
   
2. Make eight to ten near-stops from 60mph to about 20 mph. Do it HARD by pressing the brakes firmly, but do not lock the wheels or engage ABS. At the end of each slowdown, immediately accelerate back to 60mph, then apply the brakes again. DO NOT COME TO A COMPLETE STOP! If you stop completely, with your foot on the brake pedal, pad material will be imprinted onto the hot rotors, which could lead to vibration and uneven braking.
   
   
3. The brakes may begin to fade after the 7th or 8th near-stop. This fade will stabilize, but not completely go away until the brakes have fully cooled. A strong smell from the brakes, and even some smoke, is normal.
   
   
4. After the last near-stop, accelerate back up to speed and cruise for a few minutes, using the brakes as little as possible to allow them to cool down. Try not to become trapped in traffic or come to a complete stop while the brakes are still hot.
   
   
5. If full race pads, such as Hawk DTC-70 or Performance Friction PFC11 are being used, add four near-stops from 80 to 20 mph.

After the break-in cycle, there should be a slight blue tint and a light gray film on each rotor face. The blue tint tells you the rotor has reached break-in temperature and the gray film is pad material starting to transfer onto the rotor face. This is what you are looking for. The best braking occurs when there is an even layer of of pad material deposited across the rotors. This minimizes squealing, increases braking torque, and maximizes pad and rotor life.

After the first break in cycle shown above, the brakes may still not be fully broken in. A second bed-in cycle, AFTER the brakes have cooled down fully from the first cycle, may be necessary before the brakes really start to perform well. This is especially true if you have installed new pads on old rotors, since the pads need some usage to conform to the rotor wear pattern. If you've just installed a big brake kit, pedal travel may not feel as firm as you expected. After the second bedding cycle, the pedal will become noticeably firmer. If necessary, bleed the brakes to improve pedal firmness.

Aquí viene la explicación completa:

https://www.zeckhausen.com/catalog/index.php?cPath=6446_6443

Yo así lo he hecho con todos mis coches nuevos y cuando ha tocado cambiar pastillas y CERO ruidos o problemas... Sólo es un comentario... Ya nos platicas como te va...

PS

Toma fotos de lo que puedas, por favor... Gracias.

 

Yo el mío lo tuvieron que alinear un par de veces después del cambio de neumáticos.
No sé porqué no acaba de ir igual que con el anterior juego , en teoria dejaron las mismas "cotas" pero no iba igual....al final lo dejaron perfecto!

 

Ostras!! mi inglés es bastante rudimentario, pero yo entiendo lo contrario. Realizar frenadas suaves sin llegar a parar totalmente, etc, etc, además no se sabe muy bien si están solo de pastillas o también de discos. Yo, desde luego, siempre he oído que nunca hay que realizar frenazos bruscos en las primeras decenas , incluso, centenas de kms...

 

Demasiado tarde he leído tu post, ya está realineado. No le he dicho nada sobre la dirección... :rolleyes:
Excelente trato de Joseba & co. y de neumáticos Basurto en general (hagamos un poco de publi...)
Ha aparecido por allí un conocoido de Joseba con un Corvette Targa de hace una década o así, eclipsando momentánemamente a mi 428
Nos vemos...

Joer Mauricio, encuentras por ahí unas informaciones sorprendentes!!! Desde luego, en ninguno de mis coches (Renault, Audi, BMW) he visto que alinearan "con carga"...

Y bueno, pues eso, ya está alineado y, efectivamente, estaba fuera de cotas, no de forma "dramática" pero no como tenía que estar.

Curiosamente, me comentaba el operario, que no es la primera vez que tienen que poner valores fuera de cotas del fabricante para que algún coche fuera bien...

A mi, en principio, me lo han dejado con valores de fábrica, veremos la evolución de los neumáticos....

 

From 60mph, gently apply the brakes a couple of times to bring them up to operating temperature. This prevents you from thermally shocking the rotors and pads in the next steps.
Desde 60 millas por hora (unos 100 km/h) aplicar los frenos suavemente para ponerlos a temperatura de funcionamiento. Esto previene de un choque térmico a los rotores y pastillas, en los siguientes pasos.

Make eight to ten near-stops from 60mph to about 20 mph. Do it HARD by pressing the brakes firmly, but do not lock the wheels or engage ABS. At the end of each slowdown, immediately accelerate back to 60mph, then apply the brakes again. DO NOT COME TO A COMPLETE STOP! If you stop completely, with your foot on the brake pedal, pad material will be imprinted onto the hot rotors, which could lead to vibration and uneven braking.
Realiza de 8 a 10 casi paradas totales desde 100 km/h a unos 30 km/h. Hazlas FUERTE apretando los frenos firmemente, pero no bloquees las ruedas o actives el ABS. Al final de cada frenada, inmediatamente acelera a 100 km/h nuevamente y entonces aplica los frenos otra vez. NO TE DETENGAS COMPLETAMENTE! Si te detienes completamente, con tu pie en el pedal del freno, material de la pastilla se imprimirá en los rotores calientes, lo cual podría llevar a vibración y frenado irregular.

The brakes may begin to fade after the 7th or 8th near-stop. This fade will stabilize, but not completely go away until the brakes have fully cooled. A strong smell from the brakes, and even some smoke, is normal.
Los frenos pueden empezar a fatigarse después de la séptima u octava casi parada. Ésa fatiga se estabilizará, pero no se irá completamente hasta que los frenos se hayan enfriado totalmente. Un fuerte olor de los frenos, e incluso algo de humo, es normal.

After the last near-stop, accelerate back up to speed and cruise for a few minutes, using the brakes as little as possible to allow them to cool down. Try not to become trapped in traffic or come to a complete stop while the brakes are still hot.
Después de la última casi parada, acelera nuevamente a velocidad y circula por algunos minutos, usando los frenos tan poco como sea posible para permitirles enfriar. Trata de no quedar atrapado en el tráfico o llegar a una detención total mientras los frenos estén aún calientes.

If full race pads, such as Hawk DTC-70 or Performance Friction PFC11 are being used, add four near-stops from 80 to 20 mph.
Si están siendo usadas pastillas de carreras, añade cuatro casi paradas desde 130 km/h a 30 km/h.

After the break-in cycle, there should be a slight blue tint and a light gray film on each rotor face. The blue tint tells you the rotor has reached break-in temperature and the gray film is pad material starting to transfer onto the rotor face. This is what you are looking for. The best braking occurs when there is an even layer of of pad material deposited across the rotors. This minimizes squealing, increases braking torque, and maximizes pad and rotor life.
Después del ciclo de rodaje, debería haber un ligero tono azul y una delgada capa gris en la superficie de cada rotor. El tinte azul te indica que el rotor haya alcanzado la temperatura de rodaje y la capa gris es material de la pastilla empezando a transferirse a la superficie del rotor. Esto es lo que estás buscando. La mejor frenada ocurre cuando hay una capa regular del material de la pastilla depositada en el rotor. Esto minimiza los ruidos, incrementa el torque de frenado y maximiza la vida de las pastillas y rotores.

After the first break in cycle shown above, the brakes may still not be fully broken in. A second bed-in cycle, AFTER the brakes have cooled down fully from the first cycle, may be necessary before the brakes really start to perform well. This is especially true if you have installed new pads on old rotors, since the pads need some usage to conform to the rotor wear pattern. If you've just installed a big brake kit, pedal travel may not feel as firm as you expected. After the second bedding cycle, the pedal will become noticeably firmer. If necessary, bleed the brakes to improve pedal firmness.
Después del primer ciclo de rodaje mostrado arriba, los frenos pueden no estar completamente rodados. Un segundo ciclo de rodaje, después de que los frenos se han enfriado completamente del primer ciclo, puede ser necesario antes de que los frenos realmente empiecen a desempeñarse bien. Esto es especialmente cierto si has instalado pastillas nuevas con rotores antiguos, dado que las pastillas necesitan algún uso para acoplarse al patrón de desgaste del rotor. Si has instalado algún kit de frenos más grandes, el recorrido del pedal puede no sentirse tan firme como esperas. Después del segundo ciclo de rodaje, el pedal llegará a ser notablemente más firme. Si fuera necesario, purga los frenos para mejorar la firmeza del pedal.



¿Coincide con lo que habías leído?

https://www.zeckhausen.com/catalog/index.php?cPath=6446_6443

 

Excelente amigo, disfruta tus vacaciones. No me da envidia porque yo también me voy pasado mañana a pescar al Golfo de California… Pescaré un bonito Dorado en tu honor...

 

Se me había escapado ésta frase "Do it HARD by pressing the brakes firmly" pero no se, perdona que desconfíe pero prefiero seguir el método tradicional de ir aumentando progresivamente la intensidad de las frenadas con el paso de los kms, que es lo que había oido a todo el mundo hasta ahora...
Además me sigue pareciendo confuso, no se si hablan solo de un cambio de pastillas o del conjunto pastllas/discos...

 

Pues si ahí viene Alfonso, lo subrayé...

"Después del primer ciclo de rodaje mostrado arriba, los frenos pueden no estar completamente rodados. Un segundo ciclo de rodaje, después de que los frenos se han enfriado completamente del primer ciclo, puede ser necesario antes de que los frenos realmente empiecen a desempeñarse bien. Esto es especialmente cierto si has instalado pastillas nuevas con rotores antiguos, dado que las pastillas necesitan algún uso para acoplarse al patrón de desgaste del rotor".

En fin, si ya tienes tu método y te ha resultado hasta ahora, no veo porqué cambiarlo. ¿Cómo quedó de la alineación, que sensaciones te transmite? Con esas nuevas cotas se supone que ya tendremos un desgaste regular de los cuatro neumáticos? ¡Un saludo!

 

Vaya Mauricio, disculpas eso me pasa por leer todo deprisa y corriendo :rolleyes: es que nos das siempre tanta información...

No puedo hablar de ninguna sensación, porque no uso el coche entre semana. Lo saqué para llevarlo al taller, alinear y de nuevo de vuelta al garaje.....

Hasta el viernes no lo cogeré, pero vamos, "el mal" ya está hecho a los neumáticos (delanteros) así que, tampoco espero gran cosa

 

Esta tarde le he cambiado las pastillas delanteras al mío, y he hecho el rodaje que pusiste. No veas el olor a quemado que hacían las pastillas después de las 10 tandas . Como las he montado con los discos antiguos imagino que tendré que hacerlo otra vez lo de las 10 tandas de 100 km/h a 30 km/h para que se acoplen del todo al desgaste que ya tienen, verdad ??

Por cierto baratitas, 69 € pastillas delanteras Ate y chivato Ate (el gato del lidl ya lo tenía 24.90 € hace unas semanas en oferta) y una horita liado con el tema.

Saludos.

 

Estare atento ya que me toca cambio de traseras en breve , aunque yo no voy a cambiar de medida claro.

 

Pues resulta que después de realinear me salta el ESP mas que antes!!! :rolleyes: supongo que ahora los neumáticos pisan zonas que antes no lo hacían y que todavía no habían perdido esa pátina protectora...

Definitivamente sport+ y pasando de chivatos que se encienden y se apagan

 

Bueno, pues sigo descubriendo cosas, que seguro que muchos ya sabíais, pero yo no...

En sport+ también salta el chivato del ESP, o sea, que no se desconecta totalmente...

 

Pues sí, es muy sabido por aquí que en modo sport plus, sigue conectado aunque es más permisivo, para dejar deslizar un poco el tren trasero… Para desconectarlo totalmente, debes dejar apretado el botón más de dos segundos…

 

Pero eso lo puedes hacer en cualquier modo de conducción, no??? y es exactamente lo mismo o está pensado para cuando la adherencia es baja (nieve o así)

Perdón por desviarme, pero me interesa el tema, aunque seguro que ya se ha tratado por aquí...