Brico-Manual Cambio rodamientos delanteros BMW 323i E21

[12TL]

Recientemente había notado un ruido en la parte delantera, que se acentuaba en los apoyos fuertes en curva.

Levanté el coche y al forzar lateralmente la rueda delantera derecha, ví que la rueda presentaba bastante holgura a nivel de rodamientos, por lo que teniendo en cuenta que el coche presenta teóricamente algo más de 200 mil kilómetros, me he decidido a cambiar el rodamiento.

Digo esto porque los rodamientos son cónicos, por lo que se prestan a reajuste, pero esto es pan para hoy y hambre para mañana..

Al tema..

Lo primero es retirar la pinza, soltando también el soporte donde se unen en latiguillo de goma con el metálico, para ganar en movilidad de la pinza y poder colgarla de un alambre en un punto cómodo y donde no estorbe:

A continuación se extrae el capuchón del buje, el disco (sacando el tornillo allen) y el pasador de la tuerca almenada:

Luego se desenrosca la tuerca y se puede extraer el buje completo:

En teoría el despiece interno del buje sería el siguiente:

1- Pista del rodamiento exterior.
2- Rodamiento exterior.
3- Pista del rodamiento interior.
4- Rodamiento interior.
5- Guardapolvos.

El rodamiento exterior sale sin más.

Para extraer el rodamiento interior primero hay que sacar el guardapolvos, que está formado por una aro exterior metálico con un labio de goma.

Las pistas están embutidas en el cuerpo del buje.

Ahora viene una duda. Tal y como se ve en la última imagen que he puesto (sacada de un manual francés), las pistas son amovibles, pero si consultamos el despiece del BMW en bmwfans:

No hay rastro de las pistas...

¿Esto quiere decir que van incluidas en el propio buje y no existe despiece?

Entonces, se supone que salvo que las pistas estén fundidas, lo que es susceptible de cambio son los rodamientos y el guardapolvos, ¿no?.


Salu2

 

[alexfl82]

En cualquier concesionario de rodamientos que se precie tienen tanto el rodamiento como la pista exterior. Vete con la muestra y no deberías tener problema.
Cambia ambos no son caros, no recuerdo el precio pero no me lo habían parecido.

 

[beherit]

En el descpiece no salen las pistas porque no se venden por separado, son parte del rodamiento. Los guardapolvos si salen, vienen con el rodamiento y tambien se pueden comprar sueltos, creo que son unos 7€ en el conce por cada uno.

 

[12TL]

Cierto, las pistas van en el lote...

He ido al recambista de la zona y va a ver si los consigue, ya que por ejemplo, en el catálogo online de SKF figuran ya como fuera de fabricación.


Salu2

 

[saicaman]

Seguro que hay algo equivalente.

 

[alexfl82]

En cualquier suministrador de rodamientos con la muestra.
En los rodamientos viene un número grabado que es un código normalizado y por ese código te lo buscan sin problema.

Y eso mismo te vale para los de la caja, grupo, etc...
SKF, Timken, INA... cualquier marca conocida te irá dpm.

 

[12TL]

El recambista ya me ha conseguido el kit. Mañana pasaré a recogerlo.

Lo bueno del tema de los rodamientos es eso, que dentro de lo que cabe son elementos estandarizados y si no los encuentras vía recambistas, pues siempre queda ir al distribuidor.

Aunque en ese caso también habrá que tener suerte, porque no sería dar con el típico que no te sirve (léase Seinsa-Autofren)...

Salu2

 

[12TL]

El siguiente paso en el proceso es "destripar" el buje. El rodamiento exterior sale sin más, pero para sacar el interior hay que extraer primero el guardapolvos.

Las pistas las he sacado con puntero y martillo, golpeando en su contorno desde el extremo interior. Con paciencia van saliendo y no dañas nada.

Una vez todo fuera, pues como no estamos en "Joyas sobre ruedas", me tomo tiempo para limpiar todo y darle una mano de pintura.

Mientras, llegan los rodamientos...

Salu2

 

[12TL]

Ya tengo todo preparado para el montaje, pero consultando los manuales que tengo (Haynes y L´Expert Automobile), no me queda muy claro el tema de la colocación de las pistas.

Básicamente lo que indican es los siguiente:

- Montar el conjunto de modo inverso al del desmontaje, aplicando la cantidad prescrita de grasa.
- Apretar la tuerca almenada a un par de 30-33 Nm mientras se va girando el buje.
- (Según Haynes) Aflojar la tuerca y ajustar a mano para que no halla holgura y la arandela esté libre, colocando a continuación el pasador.
- (Según L´Expert Automobile) Aflojar la tuerca y apretar a un par de 3 Nm y luego aflojar la tuerca hasta que los orificios coincidan para poner el pasador.

Intuyo que las pistas hay que colocarlas, a la inversa de la extracción, a base de ir golpeando su contorno hasta encajarlas en su alojamiento (se podría utilizar la pista vieja como mártir) y luego proceder como indican los manuales.

¿Algo más a tener en cuenta?


Salu2

 

[tibu68]

Creo que se afloja para absorber las dilataciones cuando coja temperatura. Pero da un poco de miedo no???

 

[12TL]

Cierto, los rodamientos cónicos deben llevar algo de holgura, pero lo malo es que en este caso la cosa va un poco a ojímetro. Bueno, en el manual francés al menos te dice que aprietes a 3 Nm y luego que aflojes hasta poder colocar el pasador...

En el Renault 12, por ejemplo, para los rodamientos del puente trasero, que también son cónicos, te dan un valor de holgura a verificar con reloj comparador. Tienes que tener el reloj, pero al menos tienes un referencia fija...

Aunque si el método es así, no creo que sea algo crítico..con tal de no dejarlos demasiado apretados...


Salu2

 

[beherit]

Ya tengo todo preparado para el montaje, pero consultando los manuales que tengo (Haynes y L´Expert Automobile), no me queda muy claro el tema de la colocación de las pistas.

Básicamente lo que indican es los siguiente:

- Montar el conjunto de modo inverso al del desmontaje, aplicando la cantidad prescrita de grasa.
- Apretar la tuerca almenada a un par de 30-33 Nm mientras se va girando el buje.
- (Según Haynes) Aflojar la tuerca y ajustar a mano para que no halla holgura y la arandela esté libre, colocando a continuación el pasador.
- (Según L´Expert Automobile) Aflojar la tuerca y apretar a un par de 3 Nm y luego aflojar la tuerca hasta que los orificios coincidan para poner el pasador.

Intuyo que las pistas hay que colocarlas, a la inversa de la extracción, a base de ir golpeando su contorno hasta encajarlas en su alojamiento (se podría utilizar la pista vieja como mártir) y luego proceder como indican los manuales.

¿Algo más a tener en cuenta?


Salu2

Todo correcto,
lo de la grasa justa es porque si metes de más rebosará por el retén con el peligro de manchar los frenos, comprobado.
El apriete es super sencillo, justo cuando notes fuerza al apretar retrocedes un pelo y ahí lo dejas revisando que no quede holgura en la rueda

 

[beherit]

Si lo aprietas de más notarás ruído al hacer apoyos y si lo dejas demasiado flojo tendrás holgura, tiene que quedar en un punto medio

 

[12TL]

Comenzamos.

Lo primero es colocar la junta de goma que va entre el plato protector y la mangueta. He reutilizado la vieja, ya que no tenía grietas ni estaba dura, así que una buena limpieza, vaselina y a su sitio:

A continuación se coloca el plato protector:

Ahora a colocar las pistas. Casualmente en la caja de los rodamientos venían unas instrucciones generales, donde se indica que los pistas se deben sacar con un botador y para su colocación se debe utilizar un útil. Yo no tengo útil, pero he usado las pistas viejas, que valen perfectamente.

Presentamos la pista exterior:

Se pone encima la pista vieja bien centrada:

Y procedemos con cuidado a golpear el contorno:

Va entrando...

Y ya está en su sitio:

La mejor señal para saber que la pista ha llegado al fondo del alojamiento es el cambio del ruido de golpeo.


A continuación procedemos del mismo modo con la pista exterior:

Con la diferencia de que como la pista interior está más profunda, la pista "mártir" llega a embutirse:

Por lo que es mejor terminar el trabajo con un botador:

Y listo:

Continúa...

 

[12TL]

Preparamos la grasa:

50 gr según el manual (yo he puesto 60 gr, por si hay pérdidas en el proceso):

Y a untar todos los elementos:

Preparamos el guardapolvos, untando el labio de goma con grasa:

Colocamos el rodamiento interior en su alojamiento:

Y ahora el guardapolvos. Se introduce usando de nueva la pista como "mártir". Se debe dejar como mínimo enrasada con el borde exterior del buje (yo lo he dejado un pelín más metido):

Luego se coloca en su alojamiento el rodamiento exterior, y ya está preparado el buje para volver a su sitio:

Se pone la arandela:

Y la tuerca almenada:

A continuación se aplica el par de apriete correspondiente (30-33 Nm) al mismo tiempo que se gira el buje:

Llegado a este punto, se debe aflojar la tuerca y realizar una aproximación a mano, hasta el punto en el que veamos que desparece la holgura. Eso sí, la arandela no debe quedar pillada, debe moverse y evidentemente, uno de los espacios de la tuerca almenada debe quedar coincidente con el orificio para colocar el pasador.


Ahora faltaría rellenar el tapón de cierre del buje con 20 gr de grasa, colocarlo y volver a remontar aquello que se desmontó con anterioridad (disco de freno y pinza).


Salu2

 

[saicaman]

Buen trabajo, yo a mi mecánico le he visto cambiar unos cuantos rodamientos, claro que el para este tipo usa algún accesorio como martir como has hecho tú, en este caso con un díametro exterior justo inferior para que empuje sin ya tocar en el lugar donde lo mete, eso sí contar con una prensa ayuda una barbaridad ha sacar y meter las pistas o el rodamiento jejeje

 

[12TL]

Buen trabajo, yo a mi mecánico le he visto cambiar unos cuantos rodamientos, claro que el para este tipo usa algún accesorio como martir como has hecho tú, en este caso con un díametro exterior justo inferior para que empuje sin ya tocar en el lugar donde lo mete, eso sí contar con una prensa ayuda una barbaridad ha sacar y meter las pistas o el rodamiento jejeje

En el caso del E21 no hacen falta prensas y en vista de lo bien que se trabaja con las pistas viejas, pues tampoco es necesario un utillaje específico, que es algo a lo que tenía miedo cuando me dí cuanta de que tenía los rodamientos tocados...

Por cierto, el tema lo tenía aparcado ya que he andado algo liado. Ayer monté los frenos, pero había dejado el pasador y la tapa sin colocar definitivamente...

El caso es que probando tengo dudas sobre el ajuste final..

¿Debe quedar algo de holgura, por mínima que sea, en los rodamientos? ¿O por el contrario el punto de ajuste es aquél en el que justo desaparece esa holgura, pero sin incurrir en un, digamos, "apriete severo"?

Es que tengo dos puntos consecutivos en la tuerca; en uno tengo un mínimo de holgura, y en el siguiente esta desaparece, pero la arandela queda algo aprisionada entre la tuerca y el rodamiento exterior...

Yo creo que el punto correcto es en el que desaparece la holgura, pero antes de terminar, me gustaría estar seguro y no quedarme con la duda...

Salu2

 

[dequincey]

muy bien, y docuemntado con foticos, guay !
una cosa, por que no has optado por emplear el tornillo de banco para meter las cosas a presion uniforme y controlada ? es como usar la prensa pero sin prensa

 

[12TL]

Pues sencillamente... ni se me pasó por la cabeza...

Imagino que habrá sido porque como las pistas salieron sin mayor esfuerzo, pensé que entrarían igual, como así fue, así que...


Pero bueno, reconozco que necesito un cursillo sobre "todo lo que tu tornillo de banco puede hacer por tí"...


Salu2

 

[dequincey]

Pero bueno, reconozco que necesito un cursillo sobre "todo lo que tu tornillo de banco puede hacer por tí"...
Salu2

por ejemplo,


using the vise to put it in place, no lubricant at all, first position it evenly and horizontally, and place in the vise using a hard wood to spread force, screw the vise until flush, works very well

 

[12TL]

¿Alguna aportación en cuanto al ajuste?

Es que no consigo aunar las dos condiciones indicadas en el manual, que no halla holgura y que la arandela quede libre.

La posición que más me convence es la que no deja holgura, pero la arandela no queda demasiado libre. Si le empujo con el destornillador con cierta fuerza, se mueve, pero no está "flotante"...

Salu2

 

[DiegoRC]

12TL
Yo los tengo que ajustar bastante a menudo, supongo que por los apoyos fuertes que generan unas ruedas de correr y lo que hago es apretar hasta que no queda holgura (mirandola con la llanta puesta) y luego hago girar la llanta y si veo que gira suficientemente libre como para dar varias vueltas ella sola asi lo dejo.

 

[alexfl82]

Yo algo así como Diego, a ojímetro.
Aprieto con la mano y giro la rueda y le voy dando unos golpes para que asiente todo. Hasta que no quede holgura, pero sin darle apriete alguno a la tuerca.

 

[12TL]

Ok, gracias a los dos.

Los dejaré justo sin holgura y rodaré. Pasado un tiempo ya volveré a comprobarlo.

Salu2

 

[12TL]

Retomamos el tema para rematar.

Al final le he proporcionado el ajuste por el cuál no hay holgura, la arandela no queda aprisionada bajo gran presión y claro, todo acorde a los alojamientos de la tuerca almenada para colocar el pasador.

Pues nada, una vez ajustado, colocamos el pasador y doblamos las aletas:

Antes de colocar el tapón de cierre, hay que aplicar 20 gr de grasa.

Aplicamos, a medias entre la zona de la tuerca y el tapón:

Y para rematar, colocamos la tapa de cierre:

Y fin...


Salu2

 

[dequincey]

muy bien
asumo que los delanteros son mas fáciles que los traseros verdad ?

 

[12TL]

muy bien
asumo que los delanteros son mas fáciles que los traseros verdad ?

Detrás, al menos en el E21, ya tenemos rodamientos de bolas, por lo que irán embutidos en el eje y seguramente hará falta extractor/prensa...pero concretamente no lo he estudiado.

Lo de los delanteros es sencillo, salvo el "suspense" relativo al ajuste...

Salu2

 

[Orkofono]

Llego tarde, pero dejo un truco de mecánico "de los de antes", mi tío, para el apriete de rodamientos.

Girar el buje con la mano e ir apretando la tuerca hasta que no podamos girarlo más y aflojar 1/4 de vuelta.

 

[12TL]

Nunca es tarde, ya que aquí queda la información plasmada...