Brico-Manual Cómo comprobar Unidad de Precalentamiento?

para comprobar los calentadores y el módulo en mi caso M57 hay que quitar la admisión .

los calentadores su resistencia correcta es entre 0.5 y 2.5 Ohm , puesto te dará algo más que quitados . El negro en el chasis del calentador o en la masa del coche y el rojo en la punta del calentador o positivo del mismo .
El voltaje está entre 5.3 y 7.8 voltios . Trabajan con 12 voltios al módulo directo de la batería y de ahí con 5V a los calentadores . Esto será unos segundos luego el sistema los desconecta.

el módulo según si es de 4 o 6 cilindros pero es más o menos igual.

4 cilindros :
se mira del conector de 12 pines el 1, 2,3 y 4 (calentadores 1,2,3,4) y 6 (masa) . Se pone el polimetro en el símbolo del diodo a 2000 Ohm o bien en continuidad . Y medimos la resistencia de los transistores del módulo. Como ? Poniendo el negro del polimetro o COM en el conector pequeño del módulo de 1 solo pin ancho de 6mm que es la alimentación directa de batería 12 V . Y el rojo en el pin 1, 2,3,4 y 6 ahí vamos viendo los valores . Debe dar en torno a los 550 Ohm que es el valor de resistencia típico. Salvo en el 6 que puede dar más …estoy en ello…
6 cilindros :
Igual salvo que tiene además pin 7 y pin 8 calentadores 5 y 6.

Desconectar el módulo el conector de alimentación es fácil lo puedes hacer quitando solo la admisión , pero el otro conector si lo quieres hacer sin romper las pestañas lo tienes que sacar tirar hacia arriba y darle la vuelta o apretar muy bien las dos pestañas y tirar firmemente para que salga y que quiera salir.

La opción común es quitar la entrada de refrigerante del motor que está justo encima del módulo sin 3 tornillos (una vez quitada la admisión por supuesto ) y luego el conducto de vacío, para ello el tornillo que va a la bomba de vacío sacas la antirretorno , y desconectas las grapas , con el tubo de vacío y el de refrigeración del motor apartados no quitados tienes hueco para trabajar bien .
Importante vacía el refrigerante , porque sino de esa toma de 3 tornillos saldrá mucho y seguirá saliendo todo el rato menos pero saldrá según te apoyes más o menos en el coche . Cambia su junta . Y las del colector de admisión ya que estas …..

es un tocho y no son horas pero mejor decirlo todo y así lo que te surja ya sabes ….aquí estamos para ayudarnos .


Añado:

si lo que quieres es comprobar las conexiónes entonces en los conectores del coche (hembra )se hace lo siguiente :

conector de 1 pin 6 mm:
positivo 6 mm terminal 30 batería .
Debe de dar 12 v cuando se pincha en masa (chasis o negativo de la batería ) con el negro del polimetro y con el rojo en este pin de 6 mm .

Conector 12 pin :
el pin 6 (masa) terminal 31 batería .
se conecta el pincho rojo del polimetro al positivo de la batería y el pincho negro al pin 6 de ese conector debe darnos 12 v .

pin 1,2,3,4,7 y 8. Igual y debe darnos 5-7 voltios . Y luego desconectar, otra forma es por continuidad, se mide continuidadad entre 1,2,3,4 7,8 y los conectores de los calentadores para ver la integridad del conductor.

el pin 5 se mide continuidad con el fusible F2 de la caja de conexiones del laso del depósito del limpia , este es el terminal 15 batería. También se puede analizar el voltaje en la posición de la llave terminal 15.

pero vamos yo miraría todo continuidad para ver el estado de las conexiones y conductores , luego funcionamiento con el voltaje para verificar su estado también y el módulo que suele ser lo que falla . También los calentadores mirando continuidad y resistencía . Así tienes todo el sistema analizado.

@JACO_MA

 

@nacho430 muchss gracias por toda la info !


Tengo una pregunta el botón del medio este redondo negro que si lo abres es blanco y lleva una teórica naranja , cual es su función? Disipación de calor? Es que no se exactamente para que sirve .


Lo he desmontado y parece ser una válvula de seguridad más que una anti retorno . Quitando el tapón negro hay debajo de color blanco un plástico muy fino a su alrededor una torica que abraza las pestañas que sujetan este botón a la tapa del módulo.
Al parecer y no lo sé seguro si hay un aumento de presión o temperatura este plástico blanco cederá o romperá para aliviar esa presión . Pero esto no lo sé seguro . A ver si Alguien tiene uno roto y lo trastea

 

He editado la última respuesta

 

Ayer probé el módulo con los siguientes valores
Pin 1: C1 = 475 Ohm
Pin 2: C2= 475 Ohm
Pin 3: C3 = 475 Ohm
Pin 4: C4 = 475 Ohm
pin 5:—————L————-
Pin 6 : Masa = 815 Ohm
Pin 7: C5= 475 Ohm
Pin 8: C6= 475 Ohm
Pin 9 a Pin 12=—————L————

y pase de tener el aviso de avería en la diagnosis de C1,C2,C3,C4,C5 y C6 a solo en C5 que sabía que estaba mal porque medí continuidad y no tenía, el filamento interior estaría separado . Utilice el ordenador para pasar revisión al módulo y a los calentadores . conclusión el módulo está operativo y ahora toca cambiar calentador 5 (los cambiaré todos porque irán cayendo y así me ahorro de estar descontando la admisión ) .
cambio de calentadores . motor en caliente , WD40 esperar 2 minutos y con suavidad (su par de apriete es 13Nm ). Si cuesta vuelve a enroscar un poco otra vez WD40 y de nuevo 2 minutos e intentarlo .cuidado al sacarlos que queman ! Luego para instalar los nuevos grasa para inyectores y calentadores para que se más fácil quitarlos , yo uso la liqui moly pro line especifica nº 3381 20gr. Y no se mucho más ….si alguien quiere aportar algo bienvenido sea !
un saludo

 

Creo que con todos estos aportes, ha quedado un hilo bastante completo.

 

Creo recordar que el par de rotura es 35Nm, revísalo por si no es correcto.
Es decir, coloca la dinamométrica con un valor algo inferior en posición de aflojar, si no se han colocado nunca a lo burro no suele haber problemas.
En su día vi un tutorial de desmontaje de una marca de calentadores, no recuerdo si era Beru, Bosch, o NGK.

 

Creo que eran NGK los que me dices , me recorrí YouTube para ver que hacían por ahí

La preocupación es la de siempre, romper, no estamos en países de mucho frío y esta época hace mucho calor pero llevan un tiempo ahí, y ha podido gripar ese calentador 5 que no me da continuidad, se que la resistencia interna, el hilo esta roto, es lo normal, lo que no se es como está su chasis , que es lo que se enrosca en la culata . Y ahí iré poco a poco porque si partes ahí….toca lío del bueno …y hasta ahí mis conocimientos llegan . Eso es otro cantar …

 

Se venden extractores de calentadores rotos. Un buen taller los tienen. Yo ya he cambiado a varios coches, de PSA, Renault, Ford y varios M47 con muchos kms y si están de origen, salen sin problemas, lo malo es si se han puesto a lo loco sin par de apriete anteriormente.

 

Totalmente de acuerdo , kit de extractores hay en internet de marcas buenas y reconocidas pero sabes que se puede complicar….

 

Tras cambiar los 6 calentadores por los mismos que tenia los BERU (par de apriete 13Nm según TIS) y reparar la unidad de precalentamiento (todos los puentes rehechos y comprobados) . Todo bien salvo que aparece un fallo en el calentador 5…Lo borro y a veces aparece y a veces no…

Supongo será el del cilindro 5 el número 5 empezando a contar desde el morro o frontal y el segundo desde el salpicadero.

Eso me inquieta porque , ya no se si es un fallo en la centralita . Acceder para comprobar si le llega bien la corriente sin desmontar la admisión es imposible no ?

puede que todo este bien y sea la comunicación que falla?

Me explico :

Al principio antes de hacer nada el calentador 5 estaba mal , los demás bien , pero daba fallo en todos , así que se reparo la unidad y entonces sólo daba fallo el 5, se volvió a comprobar y si efectivamente el 5 estaba mal y los demás bien. Se cambio el 5 pero también todos los demás . Vuelve a aparecer fallo en el 5….

a ver si tengo que decirle al coche que el módulo es nuevo ? Esto se puede hacer en ISTA D?

 

Después de ésa reparación, lo único que se me ocurre es que compruebes, si aún no lo has hecho, el cable de ese calentador, todo lo demás lo has sustituido o reparado.

No tengo conocimiento de que haya que registrar "la sustitución" del módulo, como si de una batería se tratara.

 

Si, es el siguiente paso, pero he desmontado la admisión este último mes unas cuantas veces y quería ahorrármelo, revisaré ese cable que tenga continuidad desde el módulo hasta el calentador y desde el módulo hasta la caja de conexiones pegada al salpicadero….no se si será necesario hacer el test de mediciones con ISTA para que me mande corriente ahí y ver como reacciona el voltímetro o con continuidad bastaría ….

también es verdad que los puentes son puñeteros y se sueltan pero lo mismo es hasta el módulo que del fogonazo ya está mal…toca repasarlo todo …y lo peor es el refrigerante que para quitar el módulo hay siempre lio…no tengo drenaje en el radiador ….

 

Es que es fácil que si el calentador roto se queda en corto, es fácil que se dañe o se queme algún puente o contacto.

 

Hola Nacho,

Los puentes los quite todos y los rehice con cableado. Es más cuando conecte el módulo me dio un error de comunicación (el bus de datos)en varios elementos del coche y lógicamente era el módulo aunque comprobé los demás elementos conectados al bus por si acaso (sensor nivel de aceite, alternador etc…) para descartar el error en la unidad principal , DDE. Saque el módulo y efectivamente no estaba todo bien . Lo rehice y listo todo comunicaba y bien , hice el test del módulo de precalentamiento con ISTA y error en el 5.

con este error supongo no me dejará hacer regeneraciones del FAP (DPF) supongo….que esa es la idea …quiero evitar a toda costa volver a levantar admisión y sobre toditos desconectar la dichosa tubería del refrigerante del motor que se pone todo pringado …pero si ha que hacerlo se comprará un módulo nuevo y se hará …

 

A ver si hay suerte, ya nos cementarás...

 

Esos valores de resistencia que los tiene que dar entre cada pin y que otra parte? El pin 6 de masa?

 

Estoy trabajando en un brico bastante completo del tema , espero tenerlo listo antes de final de año. Voy haciéndolo cuando puedo, pero si, siempre intento no soltar los temas y dar el feedback para que el compañero no ponga eso de “ y nunca más se supo” jajajajaj e# buenísimo !

 

No, entre el pin de alimentación del módulo (conector pequeño) y cada uno de los pines del conector grande. El conector pequeño tiene 1 solo pin , El de 6,3 mm . En el módulo hay dos conectores uno pequeño que solo tiene 1 pin , gordo , alimentación directa de la batería ,si no me equivoco va al alternador directo conectado, y un conector grande de 12 pines que son las salidas desde el módulo a los calentadores , la comunicación del bus y etc…con la DDE .

 

Perfecto, gracias, mañana compruebo el mío porque antes de la avería tenia registrado códigos de fallo de calentadores y los calentadores están bien, y ahora que tengo todo desmontado lo tengo a tiro para cambiarlo sin tener que hacer filigranas

 

Si porque yo he desmontado todo varias veces y creo que me va a tocar otra más

 

Da infinito en todos los pines

Pediré una nueva y si un día me aburro la destripo e intento apañar los cables internos aunque no es lo mio la electrónica

La más barata compatible que encuentro es marca HUCO en Oscaro, 75€. A menos que alguien reporte algún problema con esa marca, probaré suerte

 

creo que HUCO y Hitachi es lo mismo para este módulo…..y te diría más, creo que si te metes en autodoc y pones la referencia te salen unas diez marcas diferentes y creo que todas son lo mismo…y lo fabrican en china porque por aliexpress lo he visto pero es sorprendentemente más caro ronda los 100…entonces debe ser de fuera ….en definitiva alguien lo fabrica y lo vende a las marcas …

a ver si alguien lo va probado ….la curiosidad es ver uno sin la tapa a ver como lo han hecho…estos módulos primero el sitio donde van es el peor que podrían ir …luego los puentes y su sistema de conexión es malo para el lugar donde están…y yo creo que en soporte que tiene debería tener unas gomas o algo para evitar las vibraciones del motor ….yo lo hubiese instalado en la caja de conexiones donde va la DDE…no creo que la tirada de cable hasta los calentadores marque mucho la diferencia ….tiene que haber una razón ….serguranebte sea porque el módulo es módulo y fusible a la vez…menudo fusible más caro….en fin…tocará comprar uno…

 

creo que tienes los puentes de la alimentación del módulo quemados , te saldría seguro aviso de los 6 calentadores …y verás como o los tienes todos bien o algunos bien ….el módulo se suele fastidiar por estos puentes de alimentación . Son dos hilos por conexión y los de 4 cilindros llevan 2 conexiones los de 6 llevan 3 y los de 8 llevan 4 los demás no lo sé. Supongo las mismas u otro módulo. Si compras el módulo nuevo por curiosidad levanta la tapa , con cutter el botón central no lo toques mucho que se rompe…creo que es una válvula …y así ves por donde se ha roto…con lupa o con una cámara y haciendo zoom a la foto se ve mucho mejor …

 

He estado viendo vídeos y parece ser que HUCO que es Hitachi , hace los módulos con los puentes reforzados y de esta forma el módulo dura mucho más, te dan una garantía de 5 años la marca …

A ver si alguien los ha probado y nos dice algo ….




https://www.bmwfaq.org/threads/sobre-males-endemicos-en-e46.1010702/#post-18399705

Aquí los compañeros hablan del tema

 

Buen aporte compañero, te curras mucho las contribuciones al foro, si señor

 

Gracias, vosotros me aportáis mucho yo intento hacer lo mismo . Seguramente pida yo este módulo también y así más tranquilo y el precio no es los disparates que se ven de los Beru…

 

Parece una epidemia, yo llevo una temporada que de vez en cuando me sale en diagnosis los 4 calentadores mal, pero no siempre.
Cambié los 4 hace unos 10.000kms porque me daba fallo uno solo. Dudo que fallen todos otra vez. Tampoco he notado ninguna vibración en arranque, con lo que me hace pensar que sea la centralita y su sistema de diagnóstico más que nada

 

Esta centralita siempre ha estado dando problemas, parece un mal endémico.

 

Si estas en zona cálida , lo tienes en garaje etc el coche arrancara, sin problemas. Otra cosa es que te haga el DPF las regeneraciones y el motor queme todo lo que tiene que quemar y de la manera más adecuada ….evitando obstrucción de EGR, mariposa admisión , palometas, etc…pérdida de potencia, suavidad en marcha….por lo que tengo entendido no solo usa la DDE los calentadores para el arranque (que alguien me corrija si me equivoco ) …

Claro como saber si el sistema se equivoca y aunque los 4 o 6 calentadores según coche están todos funcionando pero te da fallo…por ejemplo a mi me funciona el sistema PDC los sensores de aparcamiento perfectamente, le doy al botón y va, le doy marcha atrás y va, se ve , pita todo, funciona siempre perfecto, pero a veces salta el fallo, sobre todo cuando desconecto batería. Y hasta que no borro el fallo en el módulo directamente con las funciones UM , no se me termina quitando…

si no me equivoco es porque está “tan lejos” en el maletero el módulo que el sistema CAN BUS “tarda” y es el último en chequear y como “tarda” y encima en ese nudo o empalme van varias cosas pues lo da por malo …y se “prefiere” que el fallo esté ahí que no en otra cosa…se supone que bmw lo soluciono cuando lo instalo en la guantera ….

el módulo de calentadores también está “lejos” y ese BUS también tiene varias cosas conectadas (sesio nivel aceite, inteligente de batería, alternador etc…)…lo mismo es también por eso…

o porque los puentes hacen contacto con la placa …y está muy mal diseñada…y bmw acepta que cuando se cambie los calentadores se cambia módulo…y pasamos de gastar 50-70 euros a gastar 140-160 euros …más mano de obra….

 

Es cierto que aparte de ese problema puntual, me ha surgido otro curioso y es que una aplicación como bimmer-tool no se conecta al coche, me da fallo de conexión y es imposible hacer nada con ella. Pero solo en mi coche.
En cambio Carly no me da problemas.
No sé si tendrá alguna relación con esto mismo.
Por otro lado, algunas veces también me ha dado fallo de la bomba aux de refrigeración, pero no siempre.
Por lo demás el coche va perfecto, ralentí estable, buen empuje, y no produce ni el más mínimo tirón.
Me da la sensación de que me va a tocar cambiar centralita y me da mucha pereza por lo complicado del acceso.