Duda Estos test de aceites son válidos para saber la proteccion de un aceite ?

Shell por lo general son aceites muy puros en toda esa gama, buenas bases, GTL, buenos paquetes de aditivos... Les falta sólo un toque de molibdeno (para mi gusto). Es un aditivo caro y que no siempre suelen añadirlo en su formulación.

 

Será un acierto, de verdad que sí.

Me he quedado sorprendido de la relación calidad/precio que tiene.

Es un aceite muy equilibrado, tiene de todo, y destaca por su elevado TBN, su bajo TAN, y probablemente una buena HTHS para ser 5W30.

 

Y para el Volvo, que tiene motor 2.4 170cv año 2002 , Volvo dice que 0w30 a5/b5 todas las temperaturas.

Para el clima nuestro no es exagerado el 0w o no hay problema tampoco ?


El anterior dueño lo llevaba al midas, y le pusieron un 10w40 a saber cuál, y en frío le suenan los botadores, un par de aceleradas a 2000rpm y ya se silencian. Diria que al poner el aceite preconizado el ruido se irá.

 

He estado echando un ojo para ver "de lo mejor" que puedes ponerle, en la viscosidad que me has indicado, ACEA C3, y que cumplan la LL-04:

Mobil1 ESP 5W-30 GTL + 30% PAO + 5% Ester API SN - ACEA C2/C3
Addinol Giga Light MV LL 5W-30 HC + 20% PAO ACEA C3
Febi-Blistein LongLife 5w-30 HC + 15% PAO API SN - ACEA C3
Fuchs Titan GT1 C3 PRO 5W-30 HC + 15% PAO ACEA C3

Todos son base predominante HC (grupo III) salvo el Mobil1 que es GTL (grupo III+) y todos llevan alguna concentración de PAO variable.

Mención especial para el Mobil, que como digo, aparte de ser GTL y llevar la mayor concentración de PAO también lleva un poco de Ester. Quedaría así un aceite de excelente base (mix de grupos III+, IV y V).

Hace poco se lo puse a un Passat de los nuevos a un colega, y está encantado con el resultado.

Te paso el análisis de dicho aceite para que le eches un vistazo:



Fuente: oilclub.ru

Se confirma que lleva una concentración reseñable de éster (un pico de oxidación de 35 representa un 5% aproximadamente, que ya está bastante bien), Molibdeno, una buena cantidad de ZDDP, Boro... Por desgracia como en todos los ACEA C3 el calcio (elemento detergente) es bastante más bajo que en un aceite FULLSAPS, y por ello el TBN también se reduce considerablemente (6,46).

Es el único "punto flaco" de este tipo de aceites, sin mayor importancia de cualquier forma porque con cualquier C3 vas a tener el mismo problema, y las tolerancias y características de estos motores ya están preparados para funcionar con un aceite relativamente bajo en residuos.

El resto de propiedades típicas están muy bien: Es un SAE 30 "alto", con lo que tienes casi casi la protección de un 40 a altas temperaturas o bajo altas cargas de acelerador, buena estabilidad térmica (250ºC de punto de inflamación, me ha sorprendido gratamente), lo que también significa que este aceite va de la mano indudablemente con una buena HTHS, aunque también es posible que el ensayo no se haya hecho por el procedimiento de "copa abierta", pero bueno, eso es harina de otro costal.

La volatilidad también es muy baja (5,6%) lo que ayuda a reducir el consumo de aceite y es señal inequívoca de que las bases que se han utilizado para su formulación son muy buenas

En definitiva... Un pedazo de aceite en viscosidad 5W30, que aunque no cumpla la LL-04 específicamente, sí lo hace con las equivalentes Longlife de Mercedes (229.52), Porsche, etc. Puedes estar tranquilo si quieres usarlo.



https://www.endado.com/p/mobil-1-5w...OPKgObHV3tHB3TrhdojLG0CqxfsjDQn4aAuejEALw_wcB

Si quieres te puedo buscar análisis del resto de aceites, pero con los datos que me has proporcionado, creo que es lo que andas buscando.

 

Motor atmosférico, gordo, y de esos años... le vale "casi" cualquier cosa.

Un buen 5W40 grupo III y bien cargado de aditivos le iría de lujo.

Por ejemplo este:



https://www.carondo.com/en/car-part...hightec-synt-rs-sae-5w-40-hc-d:::5758208.html

ROWE es una marca que personalmente me encanta y la uso en muchos de mis coches.

 

Y sí, por razones solo de temperatura es "exagerado" un 0W para nuestro clima. Están preparados para ser bombeados óptimamente a -35 grados e inferiores... Vamos, ni en la cumbre del Aneto. Otra cosa es que por lo general, cuanto menor es el primer número en el SAE de un aceite, mejor y más preparada es la base utilizada en él.... Es un indicativo que no suele fallar. Dejando de lado tolerancias, y etc, etc... Groso modo/truco del almendruco, a menor número delante, "mejor calidad" de la base empleada en el aceite, para resumir muy mucho.

 

@Arrechera por aquí te llaman, si te dejas caer por estos lares.

 

Esta marca no la vi nunca. Conseguirla en tienda va a ser complicado, tendrá que ser online.

 

Eso es.

Carondo o Motor Oel Guesting envían a España. Yo suelo pedir bastante.

Como curiosidad, ROWE es el fabricante que abastece a la Bundeswehr (Ejército de tierra alemán).

 

Vaya por delante que hay valorar el esfuerzo, tiempo y dinero que utiliza el creador de contenido para la realización de los vídeos, no hay que quitarle mérito.

Los resultados de esa prueba no son nada extrapolables a un motor, ese tipo de extrema presión no se manifiesta y de ser así, apenas duraría 30 segundos antes de gripar el motor.

En la descripción de sus vídeos hay un enlace a una web con distintas hojas de cálculo de excel en las que ha ido recopilando los resultados y son poco menos que incongruentes:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H5RJ5YnLaXgGi8Cd1I7n4RRf91O9jkXpXf7knM0q-bg/edit#gid=0

Según esos resultados, dentro de una misma marca, muchos modelos considerados gama baja por la misma y que además son los más baratos, sacan mejores resultados que los modelos gama alta (y más caros) dentro de esa misma marca y que muchos otros modelos muy TOP.

Por ejemplo el Total Quartz 7000 10W40 que lo consigues fácil por menos de 20€/5L en cualquier tienda de recambios, obtiene mejores resultados que el Total Quartz INEO LongLife 5W30 o el Total Quartz Racing 10W60 que son notablemente mejores aceites y más caros.

En Castrol, el GTX High Mileage 10W40 saca mejor puntuación que el Castrol Magnatec y que el Castrol Edge

En Motul Motul 8100 X-Clean+ 5W30 saca la misma puntuación que el Motul 300V 4T Factory Line Off Road 15W60


Para un uso severo, ¿ pondrías el Total 7000, el Castrol GTX 10w40 o el 8100 X-Clean antes que sus hermanos mayores/mejores ? No te lo recomiendo.



Además, en marcas como Redline en su gama High Performance así como Amsoil en su gama Signature Series, que usan exactamente la misma base en todos sus modelos de sus respectivas gamas y el mismo paquete de aditivos, hay mucha disparidad en los resultados de entre sus distintas viscosidades cuando siendo prácticamente los mismos aceites, no debería ser, sacando por ejemplo el Redline 5w50 y el Amsoil Signature 0w30 la misma puntuación 0.02 (que además tienen una diferencia de HTHS descomunal entre ambos) y en sus versiones 0w40 y 10w30 sacan una puntuación de 0.10 y 0.14 respectivamente, muy dispar con respecto a sus versiones menos viscosas siendo aceites idénticos salvo en su viscosidad.

 

Ese modelo es el antiguo, el ESP Fórmula, que oficialmente está descatalogado.

 

Pocos aceites de Motul son realmente 100% sintéticos.

 

Bueno, en realidad si que se tenía en cuenta, sobre todo en Japón, que llevan desde 1998 usando aceites con bajo HTHS y a la vista está que los motores Toyota y Honda por ejemplo malos no salen.

El HTHS es sin duda una dato bastante desconcentrarte y difícil/complicado de entender, sobre todo su repercusión dentro de un motor.

Por ejemplo, a mi siempre me asalta la duda, supongamos que un motor está diseñado para trabajar con un HTHS de 3.5 y así lo indica el fabricante (no es que indique el HTHS concreto pero si una viscosidad, como puede ser 5w30).

¿ Qué protegerá más ese motor ? ¿ Un aceite con un HTHS de 3.6 base hc/mineral y capado de aditivos como puede ser un ACEA C4 (500ppm fósforo sin más) o un aceite con un HTHS de 3.2 pero base PAO/ester y muy rico en aditivos (1200ppm fósforo, 200ppm molibdeno, 300ppm boro) ?

Yo sin duda me inclino más por la segunda opción.

 

pues depende de nuevo y no por el HT precisamente...un mineral (y por supuesto depende de cual) igual lo prefiero para hacer cambios cada 4000k...y no lo usaria para hacerlos cada 30000k...depende...son muchos depende

 

Mismamente en la H-D llevo mineral 20W50. 5000 kilómetros y va fuera... Pero es que para lo que lo mantengo (y los kilómetros que le hago) ni de broma me compensa meter un sintético, ni siquiera aunque lo estirase un poco más... (el fabricante sabrá por qué recomienda intervalos de ése tiempo/kilometraje, y yo no se lo discuto).

Lo que @Arrechera quiere decir es que al final un buen aceite se mira de un modo integral y depende de muchas cosas, no solo atendiendo a dos o tres parámetros como cuánto de bien lo hace en una máquina Timken.

 

yo lo llevo diciendo por aqui unos 20 años en este post concretamente en mi primera respuesta

 

Yes, hay más factores que la gente pasa por alto, como la evaporación (importante para mitigar la acumulación de carbonilla en válvulas de admisión en los motores inyección directa), la viscosidad en frío (sobre todo en climas fríos y/o para trayectos cortos en donde al motor/aceite le da tiempo a calentarse), etc, etc, etc..

El aceite perfecto no existe, cada aceite tienes sus pros y sus contras, así como cada motor es un mundo y en él se degradan los aceites de distinta manera.

Ocurre en muchos diésel (bastantes kia/hyundai) que en la regeneraciones sube el nivel del aceite dentro del motor por excesiva dilución de combustible, y ahí da igual el aceite que pongas, si o si toca cambiarlo muchísimo antes de tiempo.