Bueno, bueno, bueno.......De modo que
sigue sin arrancar.
¡¡ ..cáchisss...!!. Doy por supuesto que has comprobado batería, relé y calentadores, todo está OK. ¿ Es así, verdad?. Te insisto en ello, porque a partir de aquí el diagnosticar/solucionar un problema de fallo de arranque es una tarea bastante peliaguda, no sé si estará a tu alcance el solucionarla. Pero como mi idea siempre es que intentemos resolver nosotros mismos nuestras averías, y tú pareces ir en la misma onda, voy a intentar aclararte el tema de
"...por dónde buscar...", y tú dirás si lo puedes resolver por tus medios. Y si finalmente no fuera así, al menos irás al taller con las cosas más claras,lo que no está nada mal. Así que vamos allá, y tómatelo con calma, porque la lista es larga.
1-Prebomba. Hay que empezar por ella. Está dentro del depósito. Al dar contacto ( posición 2) debes oir el zumbido de su giro bajo el asiento trasero. Si no girase, pasos a seguir:
-1a).
Fusible nº54 (20A, cámbialo momentáneamente por otro ), o
relé nº 3 K46 verde-blanco ( hay 6, el nº3 es el 1º de los 4 horizontales; puedes cambiarlo momentáneamente por el nº 6 del claxon ). Ya sabes, encima del techo de la guantera. Si tras cambiarlos y probar no gira, seguimos.
-1b).Abre el registro circular bajo el asiento trasero,lado izqdo, para acceder a la prebomba. Verás una clema con 4 cables, métele (+) directo al rojo. Si no girase, extráela, déjala sumergida 12h en limpiador de inyectores ( no se puede abrir ),sóplala con aire, y métele (+) más masa, alternando los bornes para que gire alternativamente en un sentido y en el otro. Si lo consigues, monta y prueba. Y si no consigues que gire, sustitúyela.
Pero si al meterle (+) directo con la prebomba en el sitio ves que sí gira, el problema no es de prebomba, sino del sistema
EWS. ( Y no funcionará tampoco la bomba inyectora en la posición 3 de la llave, compruébalo si quieres ). Así que vamos a por él.
2-EWS. Si con unas llaves arrancase y con otra no, el problema sería del transponder de esa llave ( chip EEPROM, o bobina). Envíala a que te la reparen. Pero si como supongo no te arranca con
ninguna llave, hay que revisar la instalación del EWS. Que en el OBD2 te daría el código DTC de fallo genérico P0513 (
"no comunicación antena-módulo"), sin concretar más. Vayamos por partes.
-2a).
Antena. Circular, alrededor del bombín. Para confirmar su fallo y no sustituirla "a voleo", necesitas un comprobador de antena, , que lleva un LED que se ilumina cuando das posición 2 y la antena emite señal en los 433 MHz. Aquí ves un diagrama, y a su lado, el comprobador "en acción":
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Ya, no tendrás el aparatito, ni tu taller tampoco. Pero sí lo tienen las cerrajerías que reparan/copian llaves, transpondedores y módulos de inmobilización, en las grandes capitales suele haber más de una, es cuestión de que te informes. Si no se encendiese el LED, sustituye la antena, previa revisión de conexiones, por si acaso. Y si se enciende, seguimos ruta.
-2b).
Cableado "W" que une la antena con el módulo EWS. Comprueba su continuidad con el polímetro, guiándote por los colores de cables. Si alguno falla, revisa conexiones, o cambia el cable.
-2c).
Módulo EWS. Por eliminación, cuando a) y b) están descartados. Pero puedes hacer una comprobación adicional si tienes el INPA, resintonizando antena con módulo: Entras en
"CAS-MED start value synchronisation", pinchas en
"EWS startwert zurücksetzen", y das al
"Reset". Si te responde
"Reset successful" o
"Start value progr", no recuerdo bien, es que todo está OK. Pero si responde
"Reset unsuccessful", sería indicativo de fallo en cableado o módulo. Con lo que, tras comprobar el cable, desmonta el módulo y envíalo al taller-cerrajería que comentamos antes. No lo cambies sin más, suelen tener arreglo y no muy caro.
Pero si la prebomba realmente la oyeses girar al dar posición 2 de contacto, ignora todo lo anterior y vamos con la bomba.
3-Bomba de inyección. Ya se comentó que la VP44 es una bomba con problemas de diseño, que ha dado avería en las diferentes marcas y modelos de coche en los que se ha montado. En la diagnosis del OBD2, te podrán salir códigos de error entre P0251 y P0260, orientándote sobre el tipo de fallo. Pero si lo que quieres es comprobarla tú antes de llevarla al bombero, la dinámica es la siguiente:
-3a). Desconecta los
conductos de sobrantes, a un recipiente. Si ahora arranca, tienes una entrada de aire en alguno de ellos. No intentes repararlos con cinta, sustitúyelos todos. Pero si continúa sin arrancar al desconectarlos, sigue...si aún te quedan ánimos, jejeje.
-3b).Desconecta la
entrada de combustible, y alimenta directamente la bomba con una garrafa en alto. Si ahora arranca, cambia filtro y conducto. Si no arranca, sigue.
-3c).Desconecta ahora el
conducto de salida, y da al arranque. Si inyectase combustible, el fallo de arranque puede deberse a una bomba fuera de punto, o a otro posible fallo mecánico en el motor ( sensores CMP/CKP, lo veremos luego, espera al final antes de desmontar la bomba). Pero si no inyecta, el fallo es de la propia bomba, así que seguimos.
-3d).Es necesario ahora el comprobar la
señal de activación de la bomba, procedente del módulo de inyección PSG-5, montado sobre el cabezal de la propia bomba ¿ No preguntabas dónde estaba ?. Pues mira, aquí lo tienes, con y sin la parte mecánica :
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Verás que del módulo a la bomba salen 4 cables, 2 gruesos y 2 finos. Necesitas conectar un osciloscopio ( lo siento, no sé hacerlo de otra manera) a uno de los 2 cables gruesos, y darle al arranque. Debes obtener un pico en la señal de activacion igual o superior a 16Amp, más o menos como ves aquí:
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Si la señal es más baja, hay una avería en el módulo de encendido, que es, con diferencia, el
fallo más frecuente que presenta esta desafortunada bomba ( 9 de cada 10 veces, casi ná).
En el
conce, y en la mayoría de
Bosch Service te dirán de sustituir ese módulo.
No hagas caso !!, es una avería sencillísima de reparar, hasta para el que no tiene ni idea. El fallo del módulo se debe
siempre a este transistor
Mosfet IRLR-2905,
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sujeto a su base simplemente por una gelatina de silicona, que con las vibraciones y el tiempo se reblandece, el transistor se sale de sitio y sus patitas se rompen. ¿ Que no tienes soldador ni experiencia en microcomponentes?
No importa, hay a la venta
kits por 4 o 5 euros como el de arriba, que traen el transistor, hilo para soldadura en frío, y "Araldit 2 componentes" o similar para fijarlo a su base sin que vuelva a moverse. Como ves,
tá chupao, hasta un chavalín prácticas de laboratorio podría hacerlo.....y te ahorras los casi 500
lereles que cuesta la pieza...., más mano de obra. Es algo que, sí o sí, tiene que hacerse uno mismo.
Pero si la señal del osciloscopio fuese correcta y la bomba no inyectase, el fallo radica en el interior del cuerpo mecánico de la propia bomba. Es uno de los 2 casos en que necesariamente deberás desmontarla y enviarla al bombero, para reparación y puesta a punto.
4-Sensores CKP/CMP. En 3c) nos quedamos en que si la bomba inyecta pero el motor no arranca, el fallo puede deberse a una bomba fuera de punto, o a una avería de otro componente del motor. Y no nos quedan más componentes que los sensores CMP/CKP. Su fallo llama mucho la atención, la dificultad en el arranque se asocia a humos y petardeos cuando lo hace, tirones con falta de nervio al subir de vueltas, y paro brusco del motor al circular; o al menos, entrada en
"programa de emergencia" con encendido del
check-engine. La verdad es que no pasa desapercibido en absoluto, y tú no cuentas nada de ésto. Pero bueno, para confirmarlo, puedes comprobar cada sensor con el polímetro. Que su cable de alimentación tenga corriente (5v al conectar a masa), que el de masa continuidad (-5v al conectar a positivo), y que el de señal transmita entre 3.5-3.8v al ralentí.
Bueno, y si fuera imposible poner el motor a ralentí, porque no te arranca, escaneando el OBD2 tendrías los códigos DTC de error entre
P0335 y
P0339 para el
CKP, y de
P0340 a
P0344 para el
CMP. Si te diese fallo de alguno, sustituye ambos sensores.
Pero en el caso de que los 2 sensores están bien, con una bomba que inyecta pero con motor que no arranca, recuerda, indicaría simplemente una
bomba fuera de punto. Es la 2ª situación en que también te tocará desmontar la bomba y llevársela al bombero para su ajuste.
Y ésto es todo, compañero. ¿ Mucho
ladrillo, jejeje ?. No, no te creas, piensa que más coñazo es que el taller te maree la perdiz sin sacar nada en limpio. Porque ten la seguridad de que el fallo de tu coche se encuentra
necesariamente en alguno de estos supuestos descritos, y que excepto en 2 de ellos,en los que tendrás inevitablemente que acudir a un
Bosch-Service, en todos los demás puedes resolver tú mismo el problema, con un poquito de maña y un mucho de paciencia. Con la satisfacción que ello aporta, aparte de conocer de paso un poco mejor los entresijos de tu
buga......y conservar en el bolsillo unos buenos billetitos que, de otra forma, se hubieran ido para nunca más volver.
Así que la pelota está ahora en tu tejado, y ya tienes diversión para toda esta semana. Manténnos informados de tus progresos.¿ OK?.
Venga, un cordial saludo.
.......
que te has marcao tío
.
