Avería Ralenti inestable y repiqueteo en 330d

bueno pues os puedo confirmar que después de muchas pruebas casi seguro que es algun tipo de fallo del embrague, aunque no entiendo por que solo lo hace en caliente. Pero se repite una y otra vez que si paro el vehiculo y no suelto el pedal de embrague cero vibraciones en el momento que lo suelto a los dos o tres segundos se inician.....
Algunas veces pisando el embrague de nuevo se quitan y otras en cambio necesito pisarlo varias veces para que deje de vibrar....

Por esto estoy casi seguro de que es un problema de embrague aunque me despista el tema de que solo lo haga en caliente

 

Hola, recurro a vosotros de nuevo para actualizar el tema.....y solicitaros nuevamente ayuda
A mediados de enero cambie el bimasa y aunque mejoro el tema de suavidad y ruidos las vibraciones al ralentí en caliente continuaron....a primeros de mes y tras 3000 km desde que cambie el bimasa y ya agobiado con el tema lleve el coche al taller y tras desmontar los 6 inyectores (me dicen que tres están irreparables y que al resto había que montar toberas nuevas) y montarlos reparados por bosch hoy me entregan el coche a mejorado en respuesta ruido y demas pero sigue vibrando al ralenti!!!! En el taller que no es el mismo en el que cambie el bimasa me dicen que esta mal....que la inyeccion esta perfecta, que los valores de corrección son perfectos, que el motor no tiene ningún fallo de compresión en ningún cilindro y que para ellos el ralenti inestable solo se puede deber al bimasa o al damper....Me explican que si cambie el bimasa con los inyectores en tan mal estado como estaban estos han provocado el agotamiento del bimasa.
Y me dicen que el damper también puede dar vibraciones y afectar al ralentí del motor....
El caso es que cambie el bimasa y nada mejoro mas bien al contrario ya que de un par de meses a esta parte cuando en marchas largas acelero a fondo noto algunas veces unas vibraciones "tipo desequilibrio que aparecen y desaparecen sin pauta ninguna" y los síntomas siguieron igual, cambio los inyectores y mas de lo mismo....
El damper mal.... y porque solo vibra en caliente???

Se os ocurre algo??? Os cuadra lo del agotamiento del bimasa? y lo del damper??

 

Añadir que si que es cierto el bimasa de nuevo hace clon-clon al parar el motor, a perdido la suavidad que tenia recien montado al cambiar de marcha (al cambiar entre marchas cortas cuando se suelta el pedal es muy brusco y hay que soltarlo con mucha suavidad para que no de un tirón muy brusco)..... y al pisar el embrague las vibraciones se suavizan bastante.... incluso desaparecen casi totalmente pisando y soltando varias veces...

Perdonar por el tocho pero el tema me tiene muy agobiado

 

El damper podría ser el culpable de las vibraciones al ralenti, aunque con tantas variables posibles cualquier cosa Es Posible.

 

Buenas, a que te refieres con lo de "tantas variables“ de las opciones que tenia para el tema solo queda el damper

Gracias de nuevo

 

Otra pregunta más, el damper puede hacer varíar las revoluciones del motor??? Y aunque vibra siempre, tanto en frío como en caliente, en caliente las vibraciones no son estables, vamos que no tiene una frecuencia regular....

 

El damper es una especie de amortiguador de vibraciones a la salida del cigüeñal.
Por tus fotos no se le ve deteriorado en cuanto a rajas o grietas pero el aspecto de la goma es ya bastante reseca y con pinta de ser poco elástica por el tiempo.

En cuanto al ruido al parar el motor puede no tener nada que ver con el embrague y venir de la mariposa de inyección que es la que se encarga del apagado suave, algo que es conocido que se casca con el tiempo y que acaba sacando fallo de emisión de gases elevada en el cuadro cuando está ya reventada.

Prueba a parar el motor con el embrague pisado a ver si sigue haciendo el ruido.
Si lo hace pero menos será la mariposa.
Si no lo hace entonces si puede ser el bimasa, aunque yo solo por eso no lo volvería a cambiar hasta que casque de verdad.

 

He pedido un Damper nuevo marca Corteco, si despues de cambiarlo sigue vibrando ya no se que hacer!!!
Lo del agotamiento del bimasa por el mal funcionamiento de los inyectores te cuadra?? Con 3000 KM???

 

yo creo que el problema esta en que inyecta mucho gasoleo para regenerar el fap,lo llevas vaciado,pero anulado?

 

Esta vaciado y anulado y la egr también

 

Buenas de nuevo , os comento después del cambio de damper todo sigue igual. El coche en frio mantiene un ralentí de 718 a 721 rpm, pero en cuanto empieza a pasar de 80 grados el ralenti se vuelve mas inestable variando entre las 705 y 735 de manera errática, sin pauta alguna eso si el ruido es bastante redondo...
Cambie el bimasa por que pisando el embrague a veces mejora mucho y no valio para nada.
Me cambiaron los inyectores porque era un síntoma lógico de fallo del ralentí y nada.Me han echo una gestion completa y no da ningun problema de compresion ni nada parecido...
He cambiado el damper y nada
Tiene nuevos la centralita de los inyectores, y los calentadores
El FAP vaciado y anulada la egr....
Sinceramente no se por donde tirar... Me dicen que el bimasa puede estar mal por haber funcionado 3000 km con los inyectores en muy mal estado y el damper también....Pero no me cuadra...En los talleres ha los que he ido solo se les ocurre que cambie piezas hasta que acierte...

Unicamente hoy revisando todo me he dado cuenta que tiene manchas de aceite (rezuma) por las juntas del colector de admisión con el bloque y si es cierto que cuando le levante el colector para ver el estado en el que estaba todo, las juntas estaban bastante cedidas y no las cambie....Creeis que una fuga de vacío podría producir este tipo de inestabilidades a ralentí??? Son 720 rpm las mínimas de un 330d verdad???

 

Podría subir el ralentí de alguna manera??

 

Si se puede subir mediante el sofware dis.

 

Sabrías decirme las revoluciones normales de un 330d??

 

No lo recuerdo la verdad yo lo tengo subido unas 20 o 30 rpm.

 

este motor lleva ejes contrarotantes. a ver si van a estar en mal estado... ha habido casos. lo malo es que es abrir motor entero. ?cuantos kms?

 

En caliente si no recuerdo mal mi coche ralentiza sobre las 680 rpms. ..

De todas maneras yo empezaría quitando ya las palomillas y pondría tapas metálicas que son totalmente estancas, que te solucionará el tema de los gases y fugas de aceite e igual tiene que ver con el ralenti inestable.

Y dudo que tenga que ver con el embrague porque éste al ralenti no puede hacer oscilar las rpms del motor.

¿Quien te cambió los Inyectores?
¿Estas seguro de que te los montaron nuevos y no reparados?
¿estas seguro de que los codificaron bien todos?

porque eso es fundamental para su buen funcionamiento y si no te montaron inyectores nuevos estoy casi seguro de que los que llevas son teóricamente reparados pero son defectuosos porque un inyector piezoeletrico solo se puede reparar en la fábrica bosch.

yo tuve en su día un problema por un solo inyector y pretendiendo ahorrar algo de dinero la cague tras montar dos inyectores teóricamente reparados en un bosch service, que resultaron estar mal porque acababan dando fallo en la diagnosis y no siendo capaces de hacer un ralenti estable.

Lo solucioné haciendo caso a mi mecánico, que es lo que tenía que haber hecho desde el principio, comprando un inyector nuevo directamente al fabricante alemán bosch, codificarlo perfectamente y todo se solucionó en cuestión de unos pocos kms rodados. ..

 

Teóricamente tiene 162000, lo que me me tiene loco es que solo lo haga pasando de 80° y no sea un fallo regular... Ya que cada vez que das un toque al acelerado varía el tipo de variación de las revoluciones

 

Los, inyectores son reparados los seis en un bosch center a todos les ha cambiado toberas, agujas y demás, me han mandado el informe de la Prueba y todo está en márgenes.... Segun me dicen en el taller que me lo ha echo en diagnosis los valores de corrección son perfectos... El caso es que el coche va más suave que antes pero sigue teniendo el mismo problema de ralenti.... En una vez en marcha va perfecto....

El tema de la entrada de aire por las juntas del colector no te parece importante??mi motor no tiene chapaletas, solo tiene una mariposa antes de la egr

 

Por cierto los inyectores montados son los míos una vez reparados, también me han entregado las seis toberas, las seis agujas y todas las juntas y bolas

 

Con respeto a los contrarotantes del cigueñal... Ese fallo no lo haría siempre y no solo con temperatura

 

Te lo explico, si tras montar las tapas en el colector de admisión todo sigue igual ya tienes tu problema localizado.

Es imposible reparar bien unos inyectores piezoeletricos cuando tienen mal la parte electrónica porque aunque les cambien todo luego hay que codificarlos con el código numérico que le dice a la ECU como hacer las correcciones de inyección y eso solo se puede hacer en fábrica, te lo he comentado antes.

En el bosch center te puede contar misa pero las reparaciones de inyectores en sitios como un bosch center solo valen para inyectores de solenoide. Para los piezoeletricos o lo hacen en fábrica o nunca te irá bien el inyector porque el código que lleve ya no se corresponderá con su comportamiento real y el coche hará mal siempre su ajuste. ..

No eres ni el primero ni el último al que le pasa eso.

La putada es que probablemente tu fallo de inyección vendría solo por uno o dos inyectores y si te han retocado todos ahora lo tienes jodido.

Me juego contigo un sugus a que como le enchufes la diagnosis de inyección del INPA a tu coche en caliente vas a ver como uno o varios de ellos se te van de rango seguro.
En frío no se van casi nada porque hasta que se calienta el motor la ECU da orden de inyectar a saco para calentar el motor lo antes posible y en esas circunstancias no hay problemas de corrección de inyección.
Pero en cuanto el motor llega a temperatura de servicio y la ECU da orden de inyectar poco para bajar consumos y emisiones es cuando los inyectores no son capaces de hacer bien la compensación de inyección dando ralenti inestable y cabeceos. ..

 

Gracias, os iré comentando

 

Todo lo que te pasó a mi también me pasó a mi antes y guste o no es lo que hay.

En mi caso tuve que mandarle al bosch center que me vendió los dos inyectores teóricamente reparados como en tu caso las fotos de la diagnosis de inyección con el inyector yéndose de rango en caliente y aun así el tío se Resistía Hasta que le dije que era la diagnosis original bmw, momento en el que dijo que no lo entendía pero que me devolvía el dinero.

Me devolvió el dinero y con el inyector en mal estado lo mandamos al distribuidor oficial bosch que nos vendió uno nuevo a buen precio a modo de intercambio. ..

pero bueno, primero soluciona lo de las tapas del colector de admisión y luego ya miras lo que te digo. ..

 

Buenas de nuevo, ya cambié las juntas del colector... Pero después de mucho probar y demás tengo más claros los síntomas y las situaciones en las que vibra el coche, también he estado en el taller e hicieron una gestión delante de mi y aunque el motor vibraba y las revoluciones no eran estables los parámetros de ajuste de los inyectores se mantenían en verde...
Como os digo desde que el coche empezó con este problema había asociado el problema a la temperatura del motor cuando superaba los ochenta grados....
El caso es que las vibraciones aparecen a esa temperatura. Pero cuando ya está a esa temperatura varios minutos y con el aire acondicionado puesto, si se quita el aire aun con el coche caliente, las vibraciones desaparecen poco a poco hasta ser casi imperceptibles....También tardan más en aparecer las vibraciones si la temperatura ambiente es baja

Que os parece??? Es normal que aún con el ralentí irregular la gestión diga que los inyectores van bien???

 

Hola por el termostato y los calentadores puede fallar el coche me pasa con un 330d 204 cv e46 y perdones por que soy nuevo no se como poner los post me podéis ayudar

 

Al final cómo quedó la cosa???? Tengo exactamente el mismo problema

 

Nadie sabe nada de como terminó????

 

Pues seguramente sería fallo del sensor del cigueñal y/o el de posición de arbol de levas. Siempre se degradan con el tiempo. Pero entras aquí, te animan a gastarte miles de euros en reparaciones inecesarias, cuando cambiar los sensores que es lo que con los años siempre falla y valen 20€ los dos juntos...