pepeZ3
En Practicas
Hola de nuevo.
Como ya comenté en un hilo anterior, tuve un problema de entrada de agua en el maletero que provenía de una mala estanqueidad de la junta de la capota, así que investigué un poco y gracias al foro hace un tiempo encontré un enlace de donde saqué una clara orientación de cómo poder desmontar la capota, por desgracia he intentado abrirlo ahora y no funciona, pero era este: http://adkusters.hobby-com/BMW%20Z3%20tis%20documenten.html.
Con esto y los esquemas de Realoem, donde comprobé que las piezas que intervenían en la junta eran la 10 y la 20 del dibujo, ya tenía por dónde empezar.
Como la cosa ha salido bien voy a contaros el proceso que he seguido para repararlo.
Para empezar tuve que quitar el guarnecido del cofre de la capota. Va sujeto con cuatro grapas que saqué utilizando una llave fija de 12 que introduje por debajo de la parte exterior de la grapa y luego tirando y haciendo palanca poco a poco hasta que salieron. Después queda suelto por la parte superior y sale tirando. Para quitarlo del todo es necesario desmontar el mueble trasero, ya que va pillado por debajo del mismo en los laterales. De todas formas es más que conveniente quitarlo del todo para trabajar después. En el foro hay bricos que indican cómo hacerlo, pero de todas formas os pongo como lo he hecho para que esté toda la información junta.
Lo primero es quitar los arcos antivuelco. Quitamos las tapas que cubren los tornillos que sujetan los arcos antivuelco (1 y 2), y después de aflojar los tornillos (torx 40) sacamos los arcos tirando de ellos. Abrimos la guantera trasera y presionamos y tiramos de la tapa donde va encajada la parte más larga del arco (3) para acceder a los tornillos de la foto 4 (como el resto, son de estrella) que quitaremos.
Continuamos quitando el cofre central, para ello quitamos los dos tornillos laterales de la consola central en el sitio donde se une con el mueble trasero (5), de esta forma será más fácil quitar luego el mueble. Levantamos la tapa de la consola central en la parte trasera, haciendo palanca con un destornillador plano que podemos proteger con un poco de cinta para no raspar (6), aparecen dos tornillos de estrella que quitaremos (7), cuidadín no se caigan dentro de la consola. A continuación quitamos las tapas (8) que dan acceso a otros tres tornillos en la parte superior del mueble. Cuidado, se quitan haciendo palanca y llevan unas patillas de plástico que tienen un 66% de posibilidades de romperse. En mi caso de las tres piezas cascaron dos, para evitar comprar otras y poder sujetarlas he utilizado una masilla que venden en papelerías que se llama blue-tac y que pega sin dejar residuos al quitarla, pero un poco de silicona o similar también puede valer.
El mueble central ya está suelto, tirando de él hacia arriba lo sacamos (9). Lo siguiente es quitar las piezas que tapan el mecanismo del cinturón. Quitamos los tornillos de los laterales (10 y 11), si llevan tapa la sacaremos haciendo palanca con el destornillador plano pequeño, soltamos el cinturón de la parte de abajo con una llave de 16 (12) y podemos quitar ya la pieza (13), no atornilléis aún el cinturón que es necesario que siga suelto para continuar.
Seguimos desmontando y ahora tocan las piezas laterales. Para sacarlas hay que quitar la placa de plástico que cubre la goma en la parte inferior de las puertas. Metemos los “dedillos” por la parte interior y tiramos hacia arriba, con firmeza pero sin hacer el bestia, van sujetas con 3 grapas bastante resistentes, yo he tenido que quitar alguna otra vez esta pieza y no me han dado problemas (14). Ya queda a la vista el tornillo que hay que quitar (15) además de otro que hay en la parte interior a mitad de la pieza (16) y de los dos de la parte superior que quedaron accesibles al quitar el mueble central (17). Soltamos la goma de la puerta (18) y ya está suelta la pieza.
Antes de quitar del todo la pieza lateral hay que desconectar el altavoz, lleva un conector que debemos soltar (19). Ahora sacamos las tapas que cubren los mecanismos de giro de la capota (20) y ya estará totalmente suelto el revestimiento del cofre de la capota y quitado el mueble trasero. Es el momento de un briconsejo: todos los tornillos que hemos quitado salvo los que sujetan los arcos son de estrella, dado que el brico nos va a llevar un poco de tiempo y es probable que luego no nos acordemos de donde va cada uno, yo los fui dejando colocados de nuevo en su sitio, es un poco de trabajo extra, pero garantiza que no se pierdan y que los volvamos a colocar correctamente. Dicho esto, en la foto 21 vemos el marco de la capota atornillado, he marcado la zona por la que entraba el agua a través de la junta y los huecos por los que pasaba al maletero y en la 22 un detalle del marco de la capota donde se ven unas gotas como de una masilla que chorrea y de la que hablaré un poco más adelante.
En este punto encontramos a la vista el marco de la capota, con un montón de tornillos que se aflojan con una llave de 10 y que realizaremos de la siguiente forma. En la foto 23 vemos marcado el marco con el nº 3, aflojaremos el tornillo nº 2 que es el central y los nº 1, pero aún no quitaremos los que tienen el nº 4 (de estos hay cuatro en total) que son los que sujetan el marco de estanqueidad y que se ven claramente porque van en un rebaje de la pieza principal que sujeta la capota. Cuidado, el marco de la capota está sometido a una fuerte tensión y es conveniente quitar los tornillos nº 1 y 2 poco a poco, es decir, quitando una vuelta a cada uno y alternando de un lado y de otro, de forma que se vaya soltando despacio y por todas partes por igual. Para quitar el tornillo 1 de la foto 24 el coche dispone de un agujerillo debidamente disimulado con un tapón que quitaremos (25) y así accederemos al mismo con una llave de tubo o una carraca con un vaso de 10 que nos facilitará esta labor. Ahora la capota queda flojilla y será el momento de quitar la goma exterior (26) y de proteger la pintura de la zona limítrofe de trabajo si no lo hemos hecho antes. Esto último nos vendrá muy bien para lo que nos queda a continuación, yo lo hice un poco más tarde y al final me dio más trabajo que si lo hubiera hecho en este momento, ya que fui poniendo trapos e inventos a medida que avanzaba para evitar rozaduras y al final acabé haciendo las cosas bien. Usé unos cartones y cinta de carrocero para la protección. La foto la hice en la fase de montaje, por eso está la protección con la goma puesta, pero es más cómodo quitar la goma y luego proteger.
Pues ahora es el momento en el que, una vez totalmente suelto de tornillos el marco de la capota, ésta debería quedar suelta y se puede extraer para sacar el marco de estanqueidad. Por desgracia en mi caso no fue así. La capota seguía sujeta, como pegada. Es el momento de la foto 27, aquí fue cuando me eché las manos a la cabeza y me dije: “j**** en que follón me he metido, pero ya puesto… de perdidos, al río”. Así que, poniendo un trapo para proteger la pintura y haciendo palanca con un destornillador plano de los gordos en los lugares marcados, fui despegando la capota poco a poco, eso sí, con cuidado y con los coj***s de corbata, pero tuve premio, la capota por fin quedó suelta, yo suspiré de alivio, y pude continuar. Hay que sacar el marco despacio y mucho cuidado con los dos picos que tiene el marco y que he señalado con un círculo rojo en las fotos 28 y 29. Estas esquinas, traidoras y llenas de mala leche, al ir sacando el marco se pueden enganchar en el borde de la chapa, haciendo que se salte la pintura, y lo digo porque me ha pasado. Fue el momento en el que me cagué en todo lo que se menea y en alguna cosa más. Por suerte el daño fue mínimo y con un poquitín de pintura ha quedado casi inapreciable. Ha sido el precio a pagar por la reparación… Pero de todo se aprende. Para evitar esto se puede poner un trozo de cartón entre el marco de la capota y el borde de la chapa, para que al sacar el marco el pico no golpee la pintura. De todas formas, para extraer totalmente la capota y dejarla como en la foto 29, hay que presionar un poco hacia dentro en los extremos y tirar hacia arriba. Esta operación sería bueno hacerla entre dos personas y en ambos lados a la vez, aunque yo estaba solo y pude apañarme haciendo primero un lado y luego el otro. Al apoyar sobre la chapa una vez extraída puse unos trapos, pero es mejor haber protegido la chapa como os he puesto y que yo hice después. Bueno, pues ahora ya pasamos a sacar el marco de estanqueidad. Va sujeto con los cuatro tornillos nº 4 de los que hablé antes. Una vez quitados sacamos la pieza, la movemos poco a poco hacia los lados y hacia arriba, es de plástico y tiene cierta flexibilidad, pero no hay que hacer mucho el bestia que debe costar un pastón. En la foto 30 se ve ya sacado.
Lo peor ya ha pasado. Ahora me dediqué a buscar los materiales para volver a montar. La cinta de butileno o butil que aparece con el nº 20 en el esquema de Realoem es igual que la que llevan de junta las vitrocerámicas, y como según el precio que aparece en Realoem me parecía bastante cara, me dediqué a buscar, hasta que en un almacén de aislamientos encontré la que pongo en la foto 34, que como veis es bastante más ancha y me salió más apañada de precio. En cuanto a la masilla que, como se aprecia en las fotos 31,32 y 33, pringa absolutamente todo, la identificó un amable empleado de una tienda de repuestos de coches como masilla de parabrisas. Una vez comprado el material me dediqué a la labor de limpiar todos los restos de masilla. En la foto 31 se ven los restos de cinta y de masilla y después de limpiar se ve como la capota va grapada al marco. En la foto 32 he puesto, al limpiar el marco de estanqueidad, unas marcas indicando por dónde estaba pegada la cinta de butileno para tener una referencia a la hora de poner la nueva. Durante las casi 7 horas que estuve limpiando la puñetera masilla a base de espátula, disolvente, trapos y muuuucha paciencia hasta que no quedara pegajoso, una idea me vino a la cabeza. No me parecía normal que de origen el coche viniera con esta masilla, y pensé que lo más seguro es que en algún momento ya hubiera pasado algo parecido y que para evitar la entrada de agua el anterior dueño o la persona que se encargara de repararlo fuera a lo fácil: no desmontar nada y sellar por la parte exterior con masilla de parabrisas que se echa igual que la silicona. Con esta idea me dije: voy a probar a poner solo la cinta y si no funciona, pues desmonto y echo un hilo de masilla. Así lo hice… y acerté de pleno.
Pues ya casi hemos terminado. Como se ve en la foto 35 he puesto la cinta más ancha que la original, un total de 2,5 cm, que he cortado del rollo que compré colocando el lado bueno del corte hacia arriba y aprovechando las marcas que hice cuando limpié los restos. Para colocar de nuevo el marco de estanqueidad metemos primero los extremos (36) y luego moviendo de un lado a otro a la vez que metemos y plegamos un poco la pieza con cuidado… zas, entra con un clap y ya está (37). No puedo contar mejor cómo lo hice, porque una vez entró ya no la saqué para fijarme mejor en la forma de hacerlo. Ahora ponemos de nuevo los cuatro tornillos que sujetan esta pieza. Yo los apreté a tope y luego solté un par de vueltas a cada uno, de forma que la pieza esté sujeta pero tenga un ligero juego, ya que al fijar el marco de la capota este ejerce mucha presión sobre la pieza de estanqueidad que es de plástico, y si está firmemente sujeta es posible que se rompa. A continuación ponemos los tornillos del marco de la capota de forma análoga a como los quitamos. Empezamos por el del centro, y luego por los de las esquinas y después el resto. Primero los meteremos solo un par de vueltas a todos, y luego iremos dando una vuelta de cada vez a cada uno, alternando de un lado y de otro, hasta que estén todos firmemente sujetos. En este proceso es cuando se nota cómo el marco de la capota va adquiriendo una fuerte tensión. Por fin apretamos los cuatro tornillos que sujetan la pieza de plástico y que habíamos dejado flojos un par de vueltas.
Ya está. Sólo queda probar que no entre agua y luego volver a montar el mueble trasero siguiendo los pasos al contrario.
Bueno, espero no haberos aburrido. Hice un montón de fotos que he intentado agrupar y escoger para poner las más significativas del proceso. Como habéis visto hay dos soluciones al problema, desmontar y renovar la junta o echar masilla de parabrisas por la parte exterior de la junta y hasta que aguante. Yo prefiero la primera y espero que si alguno tenéis este problema no hayan hecho la segunda opción antes, si el coche es usado, porque lo que más trabajo me ha dado con diferencia, ha sido el limpiar todo el pringue. A pesar del pequeño fallo en la pintura, creo que ha merecido la pena la reparación, ya que ahora cuando lavo el coche no tengo que andar secando el maletero, ni me preocupo de si entra agua cuando llueve. Espero que no tengáis que usar nunca este brico, pero de tener que hacerlo, que os sirva de utilidad, al menos es mi intención al ponerlo en el foro.
Un saludo.
Como ya comenté en un hilo anterior, tuve un problema de entrada de agua en el maletero que provenía de una mala estanqueidad de la junta de la capota, así que investigué un poco y gracias al foro hace un tiempo encontré un enlace de donde saqué una clara orientación de cómo poder desmontar la capota, por desgracia he intentado abrirlo ahora y no funciona, pero era este: http://adkusters.hobby-com/BMW%20Z3%20tis%20documenten.html.
Con esto y los esquemas de Realoem, donde comprobé que las piezas que intervenían en la junta eran la 10 y la 20 del dibujo, ya tenía por dónde empezar.
Como la cosa ha salido bien voy a contaros el proceso que he seguido para repararlo.
Para empezar tuve que quitar el guarnecido del cofre de la capota. Va sujeto con cuatro grapas que saqué utilizando una llave fija de 12 que introduje por debajo de la parte exterior de la grapa y luego tirando y haciendo palanca poco a poco hasta que salieron. Después queda suelto por la parte superior y sale tirando. Para quitarlo del todo es necesario desmontar el mueble trasero, ya que va pillado por debajo del mismo en los laterales. De todas formas es más que conveniente quitarlo del todo para trabajar después. En el foro hay bricos que indican cómo hacerlo, pero de todas formas os pongo como lo he hecho para que esté toda la información junta.
Lo primero es quitar los arcos antivuelco. Quitamos las tapas que cubren los tornillos que sujetan los arcos antivuelco (1 y 2), y después de aflojar los tornillos (torx 40) sacamos los arcos tirando de ellos. Abrimos la guantera trasera y presionamos y tiramos de la tapa donde va encajada la parte más larga del arco (3) para acceder a los tornillos de la foto 4 (como el resto, son de estrella) que quitaremos.
Continuamos quitando el cofre central, para ello quitamos los dos tornillos laterales de la consola central en el sitio donde se une con el mueble trasero (5), de esta forma será más fácil quitar luego el mueble. Levantamos la tapa de la consola central en la parte trasera, haciendo palanca con un destornillador plano que podemos proteger con un poco de cinta para no raspar (6), aparecen dos tornillos de estrella que quitaremos (7), cuidadín no se caigan dentro de la consola. A continuación quitamos las tapas (8) que dan acceso a otros tres tornillos en la parte superior del mueble. Cuidado, se quitan haciendo palanca y llevan unas patillas de plástico que tienen un 66% de posibilidades de romperse. En mi caso de las tres piezas cascaron dos, para evitar comprar otras y poder sujetarlas he utilizado una masilla que venden en papelerías que se llama blue-tac y que pega sin dejar residuos al quitarla, pero un poco de silicona o similar también puede valer.
El mueble central ya está suelto, tirando de él hacia arriba lo sacamos (9). Lo siguiente es quitar las piezas que tapan el mecanismo del cinturón. Quitamos los tornillos de los laterales (10 y 11), si llevan tapa la sacaremos haciendo palanca con el destornillador plano pequeño, soltamos el cinturón de la parte de abajo con una llave de 16 (12) y podemos quitar ya la pieza (13), no atornilléis aún el cinturón que es necesario que siga suelto para continuar.
Seguimos desmontando y ahora tocan las piezas laterales. Para sacarlas hay que quitar la placa de plástico que cubre la goma en la parte inferior de las puertas. Metemos los “dedillos” por la parte interior y tiramos hacia arriba, con firmeza pero sin hacer el bestia, van sujetas con 3 grapas bastante resistentes, yo he tenido que quitar alguna otra vez esta pieza y no me han dado problemas (14). Ya queda a la vista el tornillo que hay que quitar (15) además de otro que hay en la parte interior a mitad de la pieza (16) y de los dos de la parte superior que quedaron accesibles al quitar el mueble central (17). Soltamos la goma de la puerta (18) y ya está suelta la pieza.
Antes de quitar del todo la pieza lateral hay que desconectar el altavoz, lleva un conector que debemos soltar (19). Ahora sacamos las tapas que cubren los mecanismos de giro de la capota (20) y ya estará totalmente suelto el revestimiento del cofre de la capota y quitado el mueble trasero. Es el momento de un briconsejo: todos los tornillos que hemos quitado salvo los que sujetan los arcos son de estrella, dado que el brico nos va a llevar un poco de tiempo y es probable que luego no nos acordemos de donde va cada uno, yo los fui dejando colocados de nuevo en su sitio, es un poco de trabajo extra, pero garantiza que no se pierdan y que los volvamos a colocar correctamente. Dicho esto, en la foto 21 vemos el marco de la capota atornillado, he marcado la zona por la que entraba el agua a través de la junta y los huecos por los que pasaba al maletero y en la 22 un detalle del marco de la capota donde se ven unas gotas como de una masilla que chorrea y de la que hablaré un poco más adelante.
En este punto encontramos a la vista el marco de la capota, con un montón de tornillos que se aflojan con una llave de 10 y que realizaremos de la siguiente forma. En la foto 23 vemos marcado el marco con el nº 3, aflojaremos el tornillo nº 2 que es el central y los nº 1, pero aún no quitaremos los que tienen el nº 4 (de estos hay cuatro en total) que son los que sujetan el marco de estanqueidad y que se ven claramente porque van en un rebaje de la pieza principal que sujeta la capota. Cuidado, el marco de la capota está sometido a una fuerte tensión y es conveniente quitar los tornillos nº 1 y 2 poco a poco, es decir, quitando una vuelta a cada uno y alternando de un lado y de otro, de forma que se vaya soltando despacio y por todas partes por igual. Para quitar el tornillo 1 de la foto 24 el coche dispone de un agujerillo debidamente disimulado con un tapón que quitaremos (25) y así accederemos al mismo con una llave de tubo o una carraca con un vaso de 10 que nos facilitará esta labor. Ahora la capota queda flojilla y será el momento de quitar la goma exterior (26) y de proteger la pintura de la zona limítrofe de trabajo si no lo hemos hecho antes. Esto último nos vendrá muy bien para lo que nos queda a continuación, yo lo hice un poco más tarde y al final me dio más trabajo que si lo hubiera hecho en este momento, ya que fui poniendo trapos e inventos a medida que avanzaba para evitar rozaduras y al final acabé haciendo las cosas bien. Usé unos cartones y cinta de carrocero para la protección. La foto la hice en la fase de montaje, por eso está la protección con la goma puesta, pero es más cómodo quitar la goma y luego proteger.
Pues ahora es el momento en el que, una vez totalmente suelto de tornillos el marco de la capota, ésta debería quedar suelta y se puede extraer para sacar el marco de estanqueidad. Por desgracia en mi caso no fue así. La capota seguía sujeta, como pegada. Es el momento de la foto 27, aquí fue cuando me eché las manos a la cabeza y me dije: “j**** en que follón me he metido, pero ya puesto… de perdidos, al río”. Así que, poniendo un trapo para proteger la pintura y haciendo palanca con un destornillador plano de los gordos en los lugares marcados, fui despegando la capota poco a poco, eso sí, con cuidado y con los coj***s de corbata, pero tuve premio, la capota por fin quedó suelta, yo suspiré de alivio, y pude continuar. Hay que sacar el marco despacio y mucho cuidado con los dos picos que tiene el marco y que he señalado con un círculo rojo en las fotos 28 y 29. Estas esquinas, traidoras y llenas de mala leche, al ir sacando el marco se pueden enganchar en el borde de la chapa, haciendo que se salte la pintura, y lo digo porque me ha pasado. Fue el momento en el que me cagué en todo lo que se menea y en alguna cosa más. Por suerte el daño fue mínimo y con un poquitín de pintura ha quedado casi inapreciable. Ha sido el precio a pagar por la reparación… Pero de todo se aprende. Para evitar esto se puede poner un trozo de cartón entre el marco de la capota y el borde de la chapa, para que al sacar el marco el pico no golpee la pintura. De todas formas, para extraer totalmente la capota y dejarla como en la foto 29, hay que presionar un poco hacia dentro en los extremos y tirar hacia arriba. Esta operación sería bueno hacerla entre dos personas y en ambos lados a la vez, aunque yo estaba solo y pude apañarme haciendo primero un lado y luego el otro. Al apoyar sobre la chapa una vez extraída puse unos trapos, pero es mejor haber protegido la chapa como os he puesto y que yo hice después. Bueno, pues ahora ya pasamos a sacar el marco de estanqueidad. Va sujeto con los cuatro tornillos nº 4 de los que hablé antes. Una vez quitados sacamos la pieza, la movemos poco a poco hacia los lados y hacia arriba, es de plástico y tiene cierta flexibilidad, pero no hay que hacer mucho el bestia que debe costar un pastón. En la foto 30 se ve ya sacado.
Lo peor ya ha pasado. Ahora me dediqué a buscar los materiales para volver a montar. La cinta de butileno o butil que aparece con el nº 20 en el esquema de Realoem es igual que la que llevan de junta las vitrocerámicas, y como según el precio que aparece en Realoem me parecía bastante cara, me dediqué a buscar, hasta que en un almacén de aislamientos encontré la que pongo en la foto 34, que como veis es bastante más ancha y me salió más apañada de precio. En cuanto a la masilla que, como se aprecia en las fotos 31,32 y 33, pringa absolutamente todo, la identificó un amable empleado de una tienda de repuestos de coches como masilla de parabrisas. Una vez comprado el material me dediqué a la labor de limpiar todos los restos de masilla. En la foto 31 se ven los restos de cinta y de masilla y después de limpiar se ve como la capota va grapada al marco. En la foto 32 he puesto, al limpiar el marco de estanqueidad, unas marcas indicando por dónde estaba pegada la cinta de butileno para tener una referencia a la hora de poner la nueva. Durante las casi 7 horas que estuve limpiando la puñetera masilla a base de espátula, disolvente, trapos y muuuucha paciencia hasta que no quedara pegajoso, una idea me vino a la cabeza. No me parecía normal que de origen el coche viniera con esta masilla, y pensé que lo más seguro es que en algún momento ya hubiera pasado algo parecido y que para evitar la entrada de agua el anterior dueño o la persona que se encargara de repararlo fuera a lo fácil: no desmontar nada y sellar por la parte exterior con masilla de parabrisas que se echa igual que la silicona. Con esta idea me dije: voy a probar a poner solo la cinta y si no funciona, pues desmonto y echo un hilo de masilla. Así lo hice… y acerté de pleno.
Pues ya casi hemos terminado. Como se ve en la foto 35 he puesto la cinta más ancha que la original, un total de 2,5 cm, que he cortado del rollo que compré colocando el lado bueno del corte hacia arriba y aprovechando las marcas que hice cuando limpié los restos. Para colocar de nuevo el marco de estanqueidad metemos primero los extremos (36) y luego moviendo de un lado a otro a la vez que metemos y plegamos un poco la pieza con cuidado… zas, entra con un clap y ya está (37). No puedo contar mejor cómo lo hice, porque una vez entró ya no la saqué para fijarme mejor en la forma de hacerlo. Ahora ponemos de nuevo los cuatro tornillos que sujetan esta pieza. Yo los apreté a tope y luego solté un par de vueltas a cada uno, de forma que la pieza esté sujeta pero tenga un ligero juego, ya que al fijar el marco de la capota este ejerce mucha presión sobre la pieza de estanqueidad que es de plástico, y si está firmemente sujeta es posible que se rompa. A continuación ponemos los tornillos del marco de la capota de forma análoga a como los quitamos. Empezamos por el del centro, y luego por los de las esquinas y después el resto. Primero los meteremos solo un par de vueltas a todos, y luego iremos dando una vuelta de cada vez a cada uno, alternando de un lado y de otro, hasta que estén todos firmemente sujetos. En este proceso es cuando se nota cómo el marco de la capota va adquiriendo una fuerte tensión. Por fin apretamos los cuatro tornillos que sujetan la pieza de plástico y que habíamos dejado flojos un par de vueltas.
Ya está. Sólo queda probar que no entre agua y luego volver a montar el mueble trasero siguiendo los pasos al contrario.
Bueno, espero no haberos aburrido. Hice un montón de fotos que he intentado agrupar y escoger para poner las más significativas del proceso. Como habéis visto hay dos soluciones al problema, desmontar y renovar la junta o echar masilla de parabrisas por la parte exterior de la junta y hasta que aguante. Yo prefiero la primera y espero que si alguno tenéis este problema no hayan hecho la segunda opción antes, si el coche es usado, porque lo que más trabajo me ha dado con diferencia, ha sido el limpiar todo el pringue. A pesar del pequeño fallo en la pintura, creo que ha merecido la pena la reparación, ya que ahora cuando lavo el coche no tengo que andar secando el maletero, ni me preocupo de si entra agua cuando llueve. Espero que no tengáis que usar nunca este brico, pero de tener que hacerlo, que os sirva de utilidad, al menos es mi intención al ponerlo en el foro.
Un saludo.
