Avería Rotura tornillos discos PCCB 997

Nah si ta vamos a querer igual... Sabemos que la foto no es lo tuyo...

 

Pero si está a toda resolución

 

Eso eso, fotos de los nuevos. Por el color de los de la foto, los tornillos ya no son de inoxidable, parecen simples tornillos zincados

 

no te esmeres, sino llevan sangre de unicornio, no valen....

 

el problema es que parece ser que la cabeza va por dentro del disco,,, lo que realmente vemos (o eso estoy llegando a entender) en la foto de alta resolucion 5k de @Gus es la tuerca. asi que, de momento seguiremos con la duda.
no creo que consigamos que se ponga gus con la borriqueta del lidl, el gato del alcampo y la pistola neumatica de los chinos, a desarmar media rueda.

aunque.... voy a callarme,,,, que igual empezamos asi,, y acabamos montando una kedada con parrillada incluida!

 

Justo es lo que iba a decir, que la iluminación no la aportaba el móvil ni de coña y a saber de dónde salía... si no fuera tan blanca habría jurado que de una vela...

 

Por decir algo y sin saber como estaban antes.....parece como si los tornillos fueran un pelín más largos para colocar una contratuerca y evitar que se aflojen

 

He pensado lo mismito....6.8 zincado

 

na, eso es normal, todos los tornillos deben de sobre salir de su tuerca cierta medida "como minimo" (ahora la desconozco)
eso esta "estudiaooo" como la longitud efectiva de la rosca, que lo maximo es 2 veces su diametro..... es decir, si tu tienes un tornillo de M6, y vas a roscarlo en una pieza de metal, lo "maximo" efectivo, es que la pieza de metal tenga de rosca 12mm en longitud. no porque se haya roscado 20mm en la pieza, este va a agarrar mejor el tornillo, por eso las tuercas tienen una determinada longitud, proporcional al diametro del tornillo, si no recuerdo mal, la mayoria de las tuercas su espesor es 1vez el diametro del tornillo.

Aqui poco podemos ver.... solo asoma la puntita,,, lo demas es la tuerca casquillo que incluso no haya podido sufrir retrofit y sea la misma. eso si el elevador muy bonito. donde lo has comprado? aliexpres?

 

Queremos fotos del afeitado pero ya

Te he imaginado con la cara llena de recortes de papel del baño modo Homer Simpson y me han echado de la oficina por reirme

 

Me refería a la foto del enlace que ha puesto Barbinski, pero que si hay parrillada me apunto

 

Que sepas que me lo he leido varias veces para no perderme ningún detalle

P.D. Me niego en rotundo a imaginarme dicha escena, es más, solo de pensar en las explicaciones a tu costi si te pilla de esa guisa es que me "meo toa".

 

Eso no es del todo cierto. Una cosa son las tuercas que suelen n ser algo menores que el diámetro del tornillo. M6- altura tuerca 5. M8- at 6. M10-at 8mm.
Y otra es la longitud de rosca efectiva, que cuando más larga es mejor reparte las tensiones y menos sufre el material donde van roscados

 

si solo son unos tornillos......

casi tienen mas tiron estos que el del video de redbull

 

Guapo el vídeo.
Pero son un poco lentos... 3 días en el almacén hasta colocárselo al coche... no van a volver a ganar un campeonato ni de coña... han copiado los modos de trabajo de Ferrari...

 

ya te digo, lo de la tuerca no lo tengo muy claro,,, cual es el espesor minimo,, pero lo de la longitud de rosca efectiva si te puedo decir que no, contra mas longitud de rosca, mas reparto de esfuerzos. Eso es asi hasta 2 veces el diametro.
no tengo por aqui el estudio, ni me acuerdo muy bien si era de una universidad americana o de reino unido para buscarlo, (hablo de algo que lei hace 4-5 años), pero la longitud efectiva de rosca era 2 veces su diametro... todo lo roscado de mas, venia a decir que no servia pa na.

si te sirve como referencia, los helicois, suelen venir para longitudes de rosca de 1D - 1,5D y 2D. Mas longitud a 2D no va a repartir mas esfuerzo.

 

Pues te cuento un caso real. Tornillos M8x25 roscados sobre perfil de aluminio. Resultado, rotura de la perfil. 2*8=16<25
Tornillos M8x60 roscado sobre mismo perfil. Resultado, rotura del tornillo previo estiramiento del mismo. Rosca del perfil intacta

 

Pero bueno @Gus, estás hecho un manitas.

Arreglas la luz, montas un banco...

Si hasta haces mejor las fotos!!!

 

si puedes, ya para mi curiosidad y por lo peculariedad del asunto, me envias una foto, porque ya te digo, hay que ver por donde ha roto el perfil, si esa rotura es debido a la rosca etc. a parte, que no se como se habra hecho esa rosca, ya que mirando rapidamente a mi proveedor de herramientas, el macho de roscar mas largo que encuentro para M8 es de 90mm (L1) (sin espacio para agarrar el maneral o bandeador) por lo que no se como se habra llegado a hacer esa rosca, suponiendo que tienes que pasar cierta longitud el macho para realizar la rosca exacta.
seguro que habra herramientas especiales para ello,,, pero me extraña la aplicacion, ya que no es, para nada, lo habitual, roscar longitudes tan largas.



me parece extraño, pero bueno, el aluminio tiene sus peculiaridades.
te puedo poner otro ejemplo bastante real (seguro que algun forero lo puede ratificar). Muchos bloques de los BMW son de aluminio, y cuando se les cambia la junta de la culata, sobre todo los L6, es muyyy recomendable (a parte de cambiar los tornillos por nuevos, pero eso tanto en BMW como cualqulier otra marca) poner helicois en las roscas de los tornillos de la culata. Los helicois, como mucho y como ya te comente, su longitud, la maxima son 2D. de no hacerse es mas que probable que vuelvas a tener problemas de culata pronto.
te quiero decir que cuando se monta un helicois de 2D en una culata, es porque aguanta y asi ocurre, y los tornillos de una culata van bastantes cargados en fuerza, tensiones, deformaciones por calor, por presion etc.

 

yo la verdad que a todas las piezas de aluminio con las que trabajo, aconsejo 100% poner helicois, ya que te permite tornillar y desatornillar varias veces sin deformar o dañar la rosca donde va instalado, a parte de la seguridad que me da.
como empieces a meter mal un tornillo en una rosca de aluminio, ya la cagaste.....

 

Sabiendo la longitud, cabeza y paso (tiene toda la pinta de ser una rosca métrica) los encuentras en internet o cualquier ferretería. En cuanto al materia uno de acero al carbono sería lo ideal. De hecho por el color ese tornillo parece haber partido por desgaste térmico.

 

Menor, en este caso no es "bueno", cuanto mayor sea mejor ese factor mejor, pero bueno, comparandolo con un acero inox que tengo por aqui ( como puede ser un disco de freno, convencional) , es "mejor" ya que el acero tiene un valor de 13-15 W

el calor especifico, es semejante al de un aluminio por lo que veo,,, que esta en torno a 0.9Kj

 

hombre,,, a priori, el menor coeficiente de dilatacion no es ni bueno ni malo,,,, mientras se tenga contemplado que ocurre con el disco. a parte que no esta en contacto con otras piezas mas, por lo que no es muy relativo.

lo importante es la temperatura maxima de operacion (o de trabajo) que eso quiere decir que a esa temperatura, sus propiedades mecanicas no se ven mermadas o puedan ser criticas para su composicion. que sea de 900º es muy bueno, ya que los aceros inox convencionales trabajan a mucho menos... o mejor dicho, a temperaturas inferiores ya tienen cambios en su composicion.

la conductividad termica, para el caso de los frenos, cuanto mayor sea mejor,,, ya que eso le permite disipar el calor mejor por toda su geometria.

el calor especifico (creo que hay otro termino mas exacto para este) cuanto mayor sea mejor, pero entiendo que este va influenciado por la conductividad térmica....

los demas valores ahora mismo se me escapan de las manos,,,, no soy experto en frenos, para decir esos valores son altos o bajos (pero siendo carbonceramicos seguro que son buenos) o ma habria que verlos mas en detalle y comparandolos frente a otros discos pero de materiales convencionales para poder decir "vaya pasada"!.