E32 Seguimiento: Restauración y puesta a punto de un BMW E32 735i del 1987

Muchas gracias Carlos, para mi es una satisfacción que lo encontréis entretenido. Es la razón por la que dedico un tiempo a publicar el seguimiento.

 

Ayer saqué un rato y estuve investigando el reposa-brazos trasero, que no funcionaba y se salía de su soporte. Quise desmontarlo para aderezar un poco los pernos, pero parece que si no te cargas el tapizado nada. Vi que el pulsador para poderlo desbloquear y colocar en el respaldo nuevamente iba muy duro. Le estuve aplicando wd-40 por los orificios de los pernos y por debajo el pulsador, e iba accionándolo insistentemente seguido de más aceite. He conseguido que llegue a un punto que no va perfecto, pero funciona decente. Así que lo monté nuevamente en su soporte-bisagra y éste al soporte del asiento. También aproveché para lubricar el pulsador del compartimento del reposa-brazos, para que funcionara fluido.

Spoiler: reposa-brazos trasero

Así ya es otra gilipollez que me saco de encima y poco a poco el habitáculo va recuperando su idea original.

Saludos

 

Un buen desguace de la zona me ha conseguido el bifaro hella y antiniebla del lado del conductor:


Una vez estén limpios y ensamblados (a lo mejor junto piezas del que ya hay en el coche para hacer uno casi perfecto), quiero ver si puedo pulir las lentes para rebajar los picos de las piedras que se levantan del asfalto (una razón más para no ir comiéndole el culo a nadie). Y en uno un poco profundo, no sé si habría opción a meter resina de la misma que usan para los golpes en las lunas. Tendré que investigarlo.

 

Hola,
Vengo a oxigenar un poco el hilo. Sigo esperando que me lleguen los amortiguadores nuevos del capó, los cables de encendido y el manguito de ventilación (que se resquebrajó al sacar la tapa de balancines), entre otros.

Quiero comentar algo que me olvidé mencionar en su momento. Cuando cambié los amortiguadores del maletero, los compré febi bilstein. Me llegaron, y a pesar de que en el envoltorio ponía febi bilstein, en los amortiguadores propiamente venía estampado Stabilus (por eso en mi mensaje de ese momento puse directamente Stabilus en vez de febi). Así que busqué y encontré una noticia relacionado con esto, Stabilus fabrica los amortiguadores de febi bilstein. Esta vez para los del capó, dado lo absurdo que es pagar un sobreprecio por febi bilstein, he comprado directamente stabilus (casi 10 € más barata la unidad).

Bueno, el otro día monté el piloto trasero derecho en la carrocería. Me dí por vencido de intentar sacar el vaho que ha quedado entre los plásticos. Nunca los lavéis por dentro con agua. No se otras marcas y diseños, pero en concreto los OEM de E32 tienen como una doble capa en los plásticos translúcidos, y si están agrietados por la parte interior, al meter agua ahí se cuela y ya no sale en la vida. He probado sol con calor y corriente de aire durante una semana, aspiradora en los orificios para crear vacío, armario cerrado con deshumidificador dándole el aire deshidratado directamente en los agujeros de los portalámparas... Nada. Espero que no me busquen las cosquillas en la itv.

Hoy, he sacado los riñones del frontal, que en su momento me fijé que estaba sujeto y tapado con cinta americana negra. Ya tenía el recambio comprado del otro día junto con los faros, pero, fallo mío, al evaluarlos antes de comprar no me fijé que los ganchos de la parte de abajo están rotos. Ya estoy pensando posibles soluciones (y más duraderas que los ganchos de plástico). Mi idea es sacar los embellecedores cromados, agujerear el esqueleto de plástico negro y hacer unas piezas a medida en aluminio mismo, con la forma de los ganchos, y que irán atornilladas en dichos agujeros. Luego volver a colocar los embellecedores y montar.

El problema del frontal no termina ahí, el faro agrietado lo vi la primera vez que vi el coche, pero eso era la punta del iceberg. La parrilla izquierda (lado conductor) está rota. Al igual que los riñones, me fijé tiempo atrás cuando limpiaba el compartimento motor. Voy a preguntar al mismo desguace si disponen de una unidad. Todo esto me hace pensar que el coche algún golpe leve ha tenido.

Y por último, al desmontar los riñones he visto que las tuberías que quedan inmediatamente detrás (¿aire acondicionado? tengo que buscarlo en el despiece), están oxidadas, y los problemas de fugas empiezan así. No descartaría el día de mañana hacérmelas de inoxidable, pero por ahora estoy contemplando la opción de sacarles un poco el óxido y pintarlas, para que queden más protegidas y yo gane tiempo contra la intemperie.

Spoiler: riñones

Esta es la parte superior, que debería tener toda una lama de plástico negra:


Los riñones de recambio, abajo los que compré, antes de limpiarlos un poco:


Aquí después (los "nuevos" también los de abajo):


El frontal sin los riñones, se pueden apreciar las tuberías oxidadas:

Spoiler: parrilla

La parrilla izquierda, rota:



El frontal sin la parrilla y los riñones:

Las tareas pendientes a corto plazo son:
- sustituir el antiniebla (tiene un agujero, como si hubiera impactado una piedrecilla) por el de desguace
- sustituir mínimo el faro redondo agrietado (comprobar la estructura de los faros, y ver si ensamblo uno en condiciones a partir de las dos unidades)
- conseguir una parrilla en buen estado
- preparar los enganches metálicos para los riñones y montarlos
- sustituir tornillería de plástico que no me convenza por metálica (la que sujeta parrilla y riñones)
- preparar y pintar los tubos oxidados
- conseguir una rejilla contigua al antiniebla derecho

Y a ver si con esto puedo ir finiquitando el frontal (chapa y pintura aparte).

Saludos

 

Buenas,

Hoy he hecho los ganchos de aluminio para los riñones, que todo el proceso en si mismo ha sido una odisea. Y al ver que no era viable sacar los embellecedores cromados, he optado por remacharlos. Dejo unas fotos con el proceso.

Cabe decir que por no comprobar antes como iba montado, a ultima hora hace una hora me veía negro con la radial rebajando más los ganchos por la parte exterior (ya los tenía montados en los riñones), para que entrasen en la ranura donde van colocados. Al hacerlos solo había ajustado la parte interior de los ganchos.
Una vez han podido entrar, pulida y atornillada por arriba. La parrilla central ha quedado muy bien fijada, no se mueve. Antes de montarla le he puesto restaurador de plásticos, y su aspecto es notable.

Spoiler: proceso ganchos

Saludos

 

Ya me han llegado los cables de bujías, los amortiguadores del capó y varios.


He medido las resistencias de los nuevos y longitudes (ya que estaba). Éstos han sido los resultados.

Viejos (Bremi)
- Cable 1: 6,02 kΩ en 44 cm de cable
- Cable 2: 5,66 kΩ en 53 cm de cable
- Cable 3: 5,01 kΩ en 61 cm de cable
- Cable 4: 6,04 kΩ en 73 cm de cable
- Cable 5: 6,07 kΩ en 83 cm de cable
- Cable 6: 5,92 kΩ en 91 cm de cable
- Cable bobina: 2,02 kΩ en 80 cm de cable

Nuevos (Beru ZEF1402)
- Cable 1: 5,83 kΩ en 43 cm de cable
- Cable 2: 5,93 kΩ en 52 cm de cable
- Cable 3: 5,75 kΩ en 59 cm de cable
- Cable 4: 5,96 kΩ en 72 cm de cable
- Cable 5: 5,64 kΩ en 81 cm de cable
- Cable 6: 5,85 kΩ en 91 cm de cable
- Cable bobina: 1,99 kΩ en 77 cm de cable



Así que cuando cierre para bien la tapa de balancines, con la junta nueva, ya los voy a montar, junto a las bujías nuevas.

Saludos

 

Ayer por la noche aproveché para sacar los intermitentes viejos (sí, se los he puesto blancos... eso sí, llevan la "E" grabada), y al poner los nuevos, se me cayó un tornillo cuando montaba el del lado derecho. Lado donde hay el depósito del limpia. Ya tenía en mente algún día sacar el depósito, porqué estaba de lodo dentro que hacía lástima, pero ayer por cajones me vi obligado a sacarlo para recuperar el tornillo, ni con el imán extensible ni la mano lo encontraba. Al desmontar las conexiones del depósito me encontré con el estado en que estaba la bomba:

Spoiler: depósito limpia

Una vez el depósito desatornillado, quedaba sacar la bomba e ir inmediatamente al desagüe:




Ahora que lo tengo sacado, aprovecharé para limpiar la zona que quedaba oculta con la vaporeta:


Limpiaré también el depósito por dentro, y lo volveré a montar.

Y la bomba, una vez más:



¿Creéis que aún funcionará? Ya estoy mirando recambios por si acaso, y en la única web que me aparecen marcas y modelos es en oscaro. Seguiré mirando.

Saqué de cada intermitente viejo las dos contra-tuercas de plástico para los tornillos puntiagudos (se las puse al nuevo), y la tuerca metálica para el espárrago. Depende del que se quiera montar y el lado, hay que usar una buena combinación de alargadores, cardán, carraca, etc.

Spoiler: intermitentes

Personalmente, con el color del coche, que lo otro se vea todo blanco, negro y cromado me gusta. Si el coche fuera blanco o incluso negro, a lo mejor quedarían mejor los intermitentes naranjas.

Edito: también puse los amortiguadores nuevos. Ahora al darle a la palanca de debajo el volante, el capó se levanta con mala leche. Luego naturalmente hay que subirlo hacia arriba con las manos.

Saludos

 

Yo compré un par de bombas en Oscaro y no me parecieron caras. En Latorre también las he visto montadas en los coches.

 

es lo que me ha aliviado, ver que la más cara es una hella y sale a menos de 30 euros... Un precio que me cuadra. Que en realoem salía a 92$ y por internet buscando con la referencia webs como ecstuning a más de 160$, ya no recuerdo cuánto de lo exagerado que era. Pero bueno en esa web creo que todos los precios están exageradamente inflados.

 

Ayer estuve avanzando. Repasé todo el reglaje una vez más, me aseguré que estuvieran todas las tuercas bien apretadas. Limpié la zona de la junta en ambas caras, puse la junta nueva y atornillé la tapa de balancines, montando también el soporte de la válvula de ralentí, apretando todos los tornillos de la tapa paralelamente, empezando por los de la parte central y siguiendo hacia los extremos.

Monté la regleta de los cables de bujías, puse bujías nuevas apretándolas con la mano y cuando ya no giraban media vuelta con llave (según indicaciones de ngk), monté todos los cables nuevos y el sensor del cable 6 (que es toda una odisea pasarlo por la misma ruta que pasaba el original*), enchufándolo en el conector de la regleta de la otra banda (la que queda en la rampa de inyectores).

Monté el manguito intermedio a la mariposa, le conecté la válvula de ralentí, volví a apretar la brida de ésta, monté el caudalímetro encima de la tapa de balancines, y puse las tapas de plástico que cubren los cables y el distribuidor. Cada conector lo limpiaba con limpiacontactos antes de ensamblarlo (dejaba que se evaporase primero).

Me habría gustado sacar los aletines de disipación/protector de fugas de aceite que hay encima de los colectores de escape, para limpiarlos bien, pero comparten tornillos con el propio escape, y si saco el escape, será para ponerlo de inoxidable, así que no.

No lo podré arrancar si todo va bien hasta la semana que viene o la siguiente, porqué aún no tengo el manguito de ventilación del cárter y el viejo está muy reseco y roto, no quiero arriesgarme a montarlo aunque sea para probar. Pero estoy nervioso. ¿Qué podría haber hecho mal? Demasiadas cosas.
Que las tuercas del reglaje no hubieran quedado bien apretadas y se fuera el reglaje a tomar por el culo nada más arrancar, que no hubiera apretado bien las tuercas de la tapa de balancines y sudara aceite, que las bujías no estén bien apretadas y pierda compresión (o estén demasiado apretadas), que los cables no hagan buen contacto con las bujías (no noto que queden bien conectados, es como si solo se tocara la cabeza de la bujía con el terminal, pero no queda dentro, o no me lo parece). Una vez haya arrancado, si sonara bien, editaría el vídeo y colgaría por fin el post con el reglaje de válvulas.

En fin, será una semana en la que aprovecharé para ir cambiando el faro roto, el antiniebla, limpiando la zona del depósito del limpia, limpiar i montar el depósito, y a lo mejor me lío a sacar el tablero.

*el truco está en una vez ya ha pasado por debajo la zona del termostato, ir al otro lado y empujar hacia arriba el conector pasando la mano entre el alternador y el hueco en cuestión del colector de admisión.
Otro truco es relacionado con montar los cables de bujías en la regleta. Es recomendable empezar por los más largos (del 6 hacia el 1, respetando también el cable de la bobina, que sale de la regleta al lado del 4).

Spoiler: fotos proceso

Un saludo

 

Animo. Se te ve con mucha paciecia. Y eso te asegura exito. Animo y te seguimos

 

Estoy seguro de que lo has dejado todo bien, eres un perfeccionista y eso te hace pensar que quizá hayas dejado algo mal hecho. No creo que sea así y si lo fuera tampoco es tan grave, se vuelve a hacer y ya está.

 

Y aun mas baratas en Amazon https://www.amazon.es/s?k=bomba+de+...-1"}&__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&ref=sx_pf_dsk_cvftr_vs

 

Ánimo con la restauración! Está quedando de lujo poco a poco

 

El viernes compré en autodoc la febi bilstein 04796 por 15 euros. Los precios de ésa web fluctúan más que el bitcoin. A ver si me confirman que me la puedan servir, junto con lo otro que aproveché para comprar (el manguito, filtros de recambio, bombillas ámbar, y algo más).

Gracias compañeros.

 

El pedido ha llegado antes de lo previsto. El manguito nuevo es muy flexible, el otro estaba ya como una piedra. La bomba del limpia es marca Seim (reetiquetada como febi bilstein).

Cuando pueda me pongo al lío.

 

Actualizo el hilo con los siguientes cambios:

- Montado el manguito de ventilación del cárter
- Montados los portalamparas+bombillas ámbar de los intermitentes delanteros
- Limpiado la zona del depósito del limpiaparabrisas
- Limpiado de los depósitos del limpia
- Cargando batería

Spoiler: manguito

Spoiler: bombillas intermitentes

Spoiler: zona depósito

Spoiler: limpiando depósito

Spoiler: cargando

En el #97 tenéis más fotos del depósito cuando lo saqué:
https://www.bmwfaq.org/threads/segu...e32-735i-del-1987.967153/page-4#post-17353452

Ahora me faltará montar el depósito, la bomba nueva del limpia (no sé si cambiar también las juntas, tendría que comprarlas por alguna tienda de aquí, el concesionario bmw me queda lejos), el filtro de aire, y cuando la batería esté suficientemente cargada... arrancar. Ojalá vaya todo bien.

Saludos

 

Subo por fin el reglaje de taqués, ya que esta tarde he montado el filtro de aire y me he preparado para arrancar (ha ido todo bien). @Kenyhz recuerdo que tenías interés en el reglaje. En este post publico el procedimiento.

Preparativos previos que hice para el reglaje de taqués:
- Sacar la línea de admisión hasta la mariposa (sin desmontar ésta, claro). Lo más fácil es sacar por piezas una a una, no intentar sacar el conjunto por partes. Filtro de aire con el codo del filtro (es fácil sacarlo junto), caudalímetro y tubo de enlace con la mariposa (habiendo desconecado primero de éste la válvula de ralentí y el manguito de ventilación del cárter). Para la válvula de ralentí, lo más fácil es desaflojar la abrazadera del manguito y desatornillar la tuerca que comparte con la tapa de balancines, y con estas dos operaciones poderla girar. Creo que el proceso de desmontaje ya lo comenté en otro post.
- Sacar todas las bujías, cables de bujías (sacar las bujías facilita el poder mover el cigüeñal, al no haber compresión en las cámaras de combustión).
- Sacar la tapa de balancines
- Medir el diámetro del agujero de los ejes excéntricos y fabricarme el gancho para moverlos y sujetarlos.
- Preparar una llave de estrella plana de 10 mm.
- Preparar una llave de boca abierta de 32 mm y colocarla en la tuerca del eje del ventilador/viscoso. Es la que permite girar el cigüeñal.
- Preparar las galgas 0,012" y 0,013". La de 0,3048 mm (0,012") sacada del juego, para que se aguante sola entre el eje y los balancines durante el reglaje (sin el peso de todo el juego). La de 0,3302 mm puede estar en el juego.
- Determinar el orden de encendido a través del árbol de levas. Determinar el cilindro opuesto al que estuviera en cruce en ese momento. Se resume con las siguientes parejas: 1 con el 6, 2 con el 5 y 3 con el 4. El orden es 1->5->3->6->2->4. 153624.
- Motor frío, a temperatura ambiente (~16 ºC).

Procedimiento. El reglaje lo hice de la siguiente manera:
1.- Empezando por el cilindro 6 (el 1 estaba en cruce), intentar meter la galga de 0,013" (0,3302 mm) entre el eje del árbol y el balancín, tanto el de admisión como el de escape. Si entraba la galga, era necesario hacer reglaje. Si no entraba, probaba de meter la de 0,012" (0,3048 mm). Si entraba, estaba bien; lo dejaba así. Hubo una vez que ni la de 0,3048 mm me entró, y también preferí reglar ese taqué. Algo que observé mientras hacía el reglaje, es que podía pasar que el reglaje en el cilindro opuesto al del cruce estuviera bien (no entra la de 0,013"), pero al ir girando el cigüeñal haber alguna zona de la sección del eje donde había la leva en cuestión, en la que sí entraba la galga de 0,013", como si esa parte del eje estuviera irregular. No sé si me explico. En cualquier caso me ceñí a hacer el reglaje académicamente, que me saliera bien cuando estaba en las posiciones opuestas a los cruces de los cilindros vinculados con cada uno; ya que si lo hubiera hecho ceñido a la zona irregular, posiblemente las levas donde pasaba eso tendrían roces prematuros con los balancines.

2.- Si había que hacer reglaje, desaflojaba con la llave de estrella plana de 10 mm la tuerca que aprieta el eje excéntrico, justo para que el excéntrico girara al meter el gancho por el agujero de 3mm y hacer palanca. Luego ponía la galga de 0,3048 mm entre el eje del árbol y el balancín en cuestión y movía la excéntrica en dirección opuesta al eje del árbol de levas (hacia "afuera") para reducir el espacio entre el balancín y el eje del árbol. Sujetaba el gancho en el punto que notaba que la galga se movía con roce moderado y apretaba otra vez la tuerca de 10 mm "al tiento". En el vídeo hay que decir que el espacio para la galga lo dejaba para que fuera más suelta y el otro día que repasé el reglaje hice que la galga de 0,30 mm se moviera con más dificultad, pero que pudiera meterla y sacarla del sitio. Eso a raíz de comprobar que con algo de fuerza la de 0,33 mm llegaba a meterla. Metiendo las galgas por ahí hay mucha superficie de contacto, por eso no pasa nada si la galga de 0,30 mm le cuesta moverse por allí, y al fin y al cabo, la galga ha estado dentro durante el apriete, por lo tanto prácticamente queda esa holgura una vez finalizado.

3.- Una vez terminado el reglaje de admisión y escape del cilindro en cuestión, pasaba al siguiente en el orden de cruce (más práctico que girar el cigüenal hasta poder hacer el reglaje del que queda al lado), usando para ello la llave 32 mm con la que movía la tuerca del viscoso. Y así hasta llegar al primer cilindro que reglé.
En cruce: 1-5-3-6-2-4
Opuestos: 6-2-4-1-5-3

Spoiler: medidas del gancho

El agujero de las excéntricas hace 3 mm de diámetro, por lo que cogí varilla de acero inoxidable de 3 mm de diámetro y me hice el gancho con las siguientes dimensiones:
- Longitud de la parte corta del gancho: 19 mm. Puede ser algo menos (13~15 mm), si es más largo es incómodo porqué toca las paredes y nervios de la culata.


- Longitud total: ~115 mm. Podría ser más, yo lo hice así para poder guardarlo en un rincón de la caja de herramientas.


- Diámetro: 3 mm


Ángulo aproximado del gancho: 120º.

El agujero de las excéntricas no hace mucho más de 2 mm de profundidad, es por eso que es importante que la punta del gancho esté lo más recta posible (que no acabe en cono).
Hay quien hace el ojal perpendicular al eje en el que lo he hecho yo, para poderlo sujetar mejor al hacer palanca. Yo vi que haciéndolo así no me daba problemas y me es más cómodo para guardar en la caja de herramientas (molesta menos al ser todo plano).

Spoiler: fotos del reglaje

Herramientas para el reglaje propiamente:


Llave de 32 mm de boca abierta puesta en la tuerca entre el viscoso y la bomba.


Puesta en escena de las herramientas para el reglaje (a modo de ilustración):

El reglaje lo hice hace ya un mes entre una cosa y la otra. El otro día lo repasé y reensamblé todo.

Por lo tanto, esta tarde he montado el filtro de aire y me he preparado para arrancar. Filtro de aire montado:


Vídeo editado con las 3 partes (prereglaje, reglaje y posreglaje). En él hay el ruido que hacía el motor a taqués, ejemplo de reglaje en un balancín y posterior arranque (esto último ha sido esta tarde):


Comentando el vídeo:
- En el apartado del vídeo "posreglaje" era el primer arranque después del reglaje, motor en frío. Ha ido todo bien, no ha hecho esos parones que hacía y que expliqué en páginas anteriores. Al ver que respondía el gas, es cuando me he salido del coche.
- En el vídeo, se puede escuchar que con el motor arrancado se oye un ruido a grillo que no acabo de localizar de dónde viene (del 3:36 al 3:54). Parece que viene de la zona del colector de admisión.
- Por otro lado, la bomba de agua hace un "gloc-gloc" que no me gusta (ya en su momento uno de los mecánicos que me asesoró se percató de ello y me lo comentó, el día que fuimos a mirar el coche). Será la siguiente en caer: lo próximo que quiero hacer es vaciar el circuito de agua, y cambiar la bomba y el termostato. Así en frío lo veo más complicado que el reglaje, pero me lo estudiaré, miraré como destensar la correa (¿desaflojando el alternador de su soporte?), como drenar el agua del circuito sin montar un festival, etc.
- Como digo más arriba, en el ejemplo de reglaje se aprecia que la galga de 0,30 mm entra sin muchas dificultades. Eso el otro día lo ajusté más, para que le cueste un poco más entrar (así me aseguro que la de 0,33 mm no entre ni a tiros).

Es posible que me olvide de algo, si lo recordara editaría este post.

Fuentes que utilicé para el reglaje:
- https://www.bmwclasicos.com/foro/threads/683/ (23-feb-2019)
- https://www.bmwfaq.org/resources/e34-reglaje-taques-mecanicos.135/ (23-feb-2019)
- youtube.com/watch?v=E4Ar13-fePA (23-feb-2019)
- youtube.com/watch?v=pnys2BHsXqM (23-feb-2019)
- Manual de servicio del E32.

Spoiler: capturas del manual

Hoy ha sido un buen día con el coche. Ha sido un alivio que arrancara bien, todo sin problemas. Un gustazo.

Saludos

Editado: añadir vídeos de youtube que también consulté a las fuentes

 

Buenos días.

@smash enhorabuena por el tremendo trabajo que estas haciendo con el coche, seguro que queda perfecto, llevo un tiempo siguiendo tu post y cada vez disfruto más con él, no tengo palabras par describir tu paciencia, perfección y conocimientos de los trabajos, un autentico placer poder disfrutar de tu gran trabajo.

Un saludo.

 

Muchas gracias @cgarciag1 por tus palabras. Me alegro que estés disfrutando con el seguimiento.

Saludos

 

epa amigo @smash me alegro que todo allá salido bien, como había dicho anteriormente mi carro echaba humo azul y consumía aceite y resultó ser las retenes de valvulas dando y eso decidí hacer el trabajo yo mismo y lo hice baje la culata saque las varillas los martillos todo y pues resulta que si eran los retenes estaban tostados las guías de válvulas estaban en excelente estado los cilindros igual estaban muy bien los pistones no tenían juego el mecánico con el que lo hice estaba asombrado por el tiempo que tiene este motor y lo bueno que estaba y lo limpío aparte le hice el reglaje y quedo excelente todo bien hasta el momento es un muy buen motor cuidalo que vas muy bien con ese carro lastimosamente aquí en Venezuela no se consiguen tanto respuestos de esta marca y si la consigues son muy costosos pero hay vamos

 

Os traigo novedades, y vienen cargadas de fotos.

PARTE I

El otro día purgué el circuito del refrigerante por el agujero del bloque (levantando el coche para caber yo, y con un vaso de 19 mm si no recuerdo mal). Cuando ya no salía líquido, tiré agua por el vaso de expansión hasta que salió el agua clara por el drenaje. Antes había puesto la llave en el contacto, encendido la calefacción (¿en principio se abrió la válvula del circuito del habitáculo?), y sacado la llave.

Volví a poner el tapón en el agujero de drenaje, bajé el coche, tiré el aditivo r-flush por el vaso de expansión (250 mL, tendría que haber puesto ~300 mL, pero bueno) y rellené a nivel con agua. Arranqué y lo dejé a ralentí durante 20 minutos. Dentro de ese intervalo llegó a temperatura de trabajo y el termostato se abrió, el ventilador iba más rápido, todo bien. Iba controlando las temperaturas con el termómetro infrarrojo (aunque el tablero llegó a funcionar una vez y me marcó temperatura y combustible), de los manguitos, tapa balancines, culata, etc.

Una vez transcurrido todo el tiempo, paré el motor, volví a levantar el coche y saqué el tornillo del drenaje (sí, en caliente). Algo de agua me salpicó y estaba caliente caliente... (>70º aprox). Dejé el tapón del vaso de expansión sacado, para que no hubiera efecto vacío.

Spoiler: fotos líquidos

Sí, acabé montando festival...

Pero trabajando sin foso o elevador, sacar la plancha de aluminio es bastante incómodo.



Aquí había puesto a nivel con agua destilada y el aditivo, justo antes de arrancar:


Y en esta foto se puede apreciar cascarilla (después de haber purgado el agua destilada con el aditivo)

Después de esto, y con el motor a temperatura ambiente, empecé a desmontar el manguito de la bomba de agua, destensé la correa del alternador y bomba de agua (primero desconecté el tubo de plástico de admisión de aire del alternador), desaflojando para ello las dos tuercas de la pieza tensora, la del eje que hace de bisagra (del tensor) y la que se mueve por la ranura dentada. Aún así, el piñón del tornillo está muy machacado de su pasado y me tuve que ayudar empujando el alternador con la mano.

Spoiler: manguito y alternador

Lo primero en que me fijé al sacar la admisión de plástico del alternador fue, aparte de estar sucio por dentro, que había un insecto fosilizado, una avispa parece:


Destensando la correa del alternador y bomba de agua

 

PARTE II

Ayer me dispuse a sacar la tuerca del viscoso, pero pronto vi que no la sacaría tan fácilmente. El manual de servicio me decía que si no podía desaflojar la tuerca de 32 mm sujetando la polea, usara la herramienta 11 5 030 (para motores M30).
Me sonaba haber visto hacía unos meses en algún vídeo que usaban una herramienta auxiliar para sujetar la polea por las tuercas de ésta, y después de un chapucero primer intento en fabricar con hierro la herramienta para ello (aún no había mirado fotos de cómo era la herramienta), ya era tarde y me lo dejé para hoy.

Hoy me he limitado a replicar la herramienta que venden por 15$, haciéndola esta vez con pasamano de acero inoxidable de 6 mm de grosor, rebajándolo en la parte de los agujeros hasta los 5 mm aprox, para que tenga un grosor aproximadamente igual al de las cabezas de las tuercas de la polea y me quepa la llave 32 mm (obviamente pasaba de rebajar la llave fija de 32mm). Dejo las medidas y fotos de la herramienta aquí dentro:

Spoiler: medidas herramienta bloqueo polea

(la medida con el calibre de la siguiente foto es orientativa):







Descripción de las medidas:
- Longitud total: 310 mm (no mucho más porqué si no se toca con el manguito de arriba el radiador, pero tampoco menos, para poder contrarrestar el torque hecho con la llave 32 sin tanto esfuerzo)
- Grosor de la parte útil: 5 mm (era pasamano de 6 mm, conserva el grosor en el "mango")
- Anchura máxima en la punta de la herramienta: 26,5 mm
- Anchura estrecha (espacio que ocupa la tuerca de 32 mm del viscoso): 16,2 mm

- Agujero de la punta: 12 mm de diámetro
- El otro agujero: 11,4 mm aprox de diámetro

- Distancia entre centros: 34,8 mm aprox (totalmente orientativo, lo dictan los agujeros de la plataforma de la polea en la bomba)
- Distancia entre puntos más próximos de los perímetros de los agujeros: 22,9 mm
- Distancia entre puntos más alejados de los perímetros de los agujeros: 45,9 mm

- Anchura entre agujeros y mordida que deja espacio a la tuerca de 32 mm: 4,5 ~ 4,8 mm

Nota: el replicado de la herramienta ha sido a ojo y sobre la marcha (desconozco las medidas exactas de la herramienta original), y los agujeros los he hecho para encajar en las dos parejas de tornillos que quedan más próximas entre sí en la plataforma de la polea. La distribución es algo así (rectangular):
o------o
---------
o------o

Nota II: el diámetro grande de la cabeza de las tuercas hexagonales me daba 11,4 mm aprox, y el agujero de la herramienta que queda en la punta hace 12 mm. Al hacerlo de 12 he visto que quedaba demasiado holgado (que por otra parte es una ventaja si en la polea hay margen de error o la cabeza del tornillo está magullada), así que el otro agujero lo he dejado a 11 mm pelado (y no quería ir a comprar una broca de 11,5 mm, a pesar de ya tener un surtido de 1mm hasta 10,5 mm con saltos de 0,5 mm... por una más...), y he agrandado el agujero con la raspa cilíndrica.

Spoiler: fotos procedimiento fabricación herramienta

Por la perspectiva de la siguiente foto parece que el agujero trazador de 6 mm haya quedado descentrado, pero en realidad ha sido bastante preciso (siempre marco previamente con granete el punto exacto):

 

PARTE III

Bien, la herramienta ha funcionado y, girando la llave fija de 32 mm en sentido contrario a las agujas del reloj (mirando desde la bomba hacia el radiador), he conseguido desclavar la tuerca. Luego ha sido ir girando con la llave fija sola, sin la herramienta específica, y al final con el dedo mismo en las aspas del ventilador.
A continuación, me he puesto a desclavar y sacar los pernos (cabeza de 10 mm si no recuerdo mal) de la bomba de agua (6 en total). Hay un par que se deben sacar después de quitar la especie de cuña/soporte metálica que hay alrededor de la bomba, cubriéndolos (ésta está atornillada con dos pernos, uno de 13 mm de cabeza y el otro de 11 mm, si no recuerdo mal). Algunos pernos han salido oxidados, me estoy planteando cambiarlos y ponerlos nuevos, de acero inoxidable (como hice con las tuercas ciegas de la tapa de balancines).

Por fin he sacado la bomba, rompiendo la junta de pasta que en su día se puso. La bomba vieja es original BMW y su eje hace un ligero juego, posible causa del "gloc-gloc" que se escuchaba proveniente de la bomba con el motor arrancado. La turbina es toda metálica, nada de plástico (igual que la nueva skf, que también lo es).

He proseguido desatornillando los pernos de la caja del termostato, he sacado el manguito que va al radiador y he sacado el conjunto. Si la junta del termostato en origen era tórica, ahora era casi plana. Con un destornillador plano, con cuidado de no rayar la superficie de cierre de la caja (haciendo palanca entre la junta y el termostato), he hecho saltar el termostato (original BMW, marca BEHR-THOMSON, 80 ºC). Un rato de estos quiero probar lo que dice @Rafael en un hilo suyo, de poner el termostato viejo en una olla con agua, poner el agua a calentar, controlar la temperatura con termómetro y ver a qué temperatura se abre el termostato. Por pura curiosidad. El termostato irá nuevo (tengo uno que compré hace meses con la bomba, marca Gates en principio para M30, espero que sea idéntico en medidas y temperatura de apertura, tengo que mirarlo).

Spoiler: fotos desmontaje bomba y termostato

He tapado todas las bocas con papel y bajado el capó. Ahora tengo que pedir sellador de juntas (a pesar de tener la junta de papel que viene con la skf), limpiar el óxido que se ve en la cavidad del bloque, limpiar la superficie donde va la junta, y ensamblar las piezas nuevas. Estoy dudando si empezar a cambiar manguitos, porqué alguno se ve hinchado (de la parte que entra en las bocas). Sigo pensando en los de silicona. También de si limpiar con desengrasante el exterior del viscoso. Por ahora le he pasado cepillo en seco y pistola de aire. Me preocupa que se colara desengrasante o agua dentro, pero por otra parte significaría que el retén está mal y debería cambiar el viscoso...

Spoiler: ventilador

Antes:


Prelimpiado:

Proseguirá

Saludos

PD: ha tenido que ser en tres partes, por haber tantas fotos.

 

Excelente trabajo. Ahora que te has tomado el tiempo de construir la herramienta no hace ya falta que te diga como se desmonta el viscoso sin ella.

 

Muy buen trabajo estas haciendo
El día que lo arranques te va a saber a gloria

 

Eres un máquina. A ese coche le ha tocado la loteria contigo.

 

Buen trabajo,muy minucioso.
Acuerdate de la grasa de cobre,para la rosca del Viscoso.
Bueno tambien para los de la bomba de agua,facilita mucho,un posterior desmontaje.
Un saludo

 

Oh no... Esto es lo que he pensado cuando he visto tu mensaje a primera hora de la mañana. Me he pasado toda la mañana mientras trabajaba pensando en cómo se puede hacer. Solo se me ha ocurrido un par de ideas, pudiéndose combinar entre sí:
1. Meter una marcha para bloquear el cigüeñal, tensar más de la cuenta la correa y ver si no resbala al desaflojar con la llave.
2. Clavar la turbina metiendo un destornillador o algo por el agujero del manguito (esto me lo estuve mirando cuando aún no me había fabricado la herramienta.

No me dejes con la intriga, por favor.

Gracias compañero. La mayor gloria será si salgo de la ITV con la maldita pegatina. Eso será el culmen, pero pienso disfrutar cada km que pueda.

Muchas gracias snatching

Gracias Korando, y también por la sugerencia, lo desconocía. Pensándolo en frío, tal como estaba alguno de los pernos viejos, se me podría haber roto alguno tranquilamente al darle el primer desapriete (en muchos pernos al hacerlo se oía un fuerte clac y se desclavaba, y por suerte salieron todos enteros).

 

Me lo dijo un amigo mecánico de BMW cuando compré mi primer 535i y desde entonces hasta ahora habré desmontado al menos 10 viscosos. Hay que poner la llave de 32 y darle una buena leche con una maceta de albañil, no martillo no, maceta y hay que darle con ganas. No afloja a la primera pero despues de unas cuantas acaba aflojando. Solo una vez no aflojó o me pilló con menos fuerzas, entonces se mete un destornillador largo entre dos de los tornillos para sujetarlos, la mano izquierda sujeta el destornillador y la derecha atiza con la maceta. Es mano de santo, no se resiste ni uno.

Lo del util queda mas fino y ya que lo tienes guárdalo que tu trabajo te ha costado hacerlo pero yo nunca lo he necesitado.