Setup

[BMZ]

Imagino que cuando vais conociendo vuestro coche notaréis la tendencia a subvirar que le hace perder algo de agilidad.
Una manera de compensarla es ganando algo de caída negativa en el tren delantero y siempre corrigiendo la convergencia.

1º/ Bajando la altura (sin pasarse)

2º/ Puedes recurrir a los platos de regulación de caída o caída y avance. De entrada los apoyos de seriede los M3 modifican las cotas con respecto a los demás (tanto e30 como e36/7). Debes elegirlo teniendo en cuenta si llevas un conjunto convencional o un kit de muelle estrecho y comprando el destinado a conducción deportiva con eventuales entradas en circuito, tipo escuela o prácticas, pues los de competición llevan rótula metálicas en el anclaje superior y acabarías destrozado y lcon el coche lleno de ruidos por todas partes, además de con posibles daños.

3º/ También existe una solución que te permite corregir hasta 0,5º, es una excéntrica recambio de BMW para el anclaje superior de la mangueta al amortiguador, como una "oreja" (tiene 2 abajo en una pletina y uno más arriba directamente en la botella) que sirve para corregir a diferencias entre trenes. Debes de vigilar que no se modifique con el tiempo, aunque no tiene por qué ocurrir. Esta excéntrica, además de como recambio de BMW, existe como producto de SELEX. También puedes montar arandelas en el anclaje inferior entre la pletina del amortiguador y la mangueta.

4º/ Ahora un truco para nota: si cambias de lado el plato que sujeta el amortiguador al chasis ganarás mucha caída, no recuerdo cuanta y no es regulable. Sólo has de montar el plato negro con los agujeros para los tornillos marcado con "R" en la izquierda y el de la "L" en la derecha.

 

[CARLOSZ3]

Vaya truquitos BMZ, muy interesantes, sobre todo el cuarto.

 

[DeltonaM3]

Hola Bmz, da gusto leerte:razz:....respecto a lo que dices en el punto 4°, de cuantos grados aproximadamente estariamos hablando.... 2-3 grados?, por que seria una buena idea, eso si, nos quedariamos sin ruedas en un volao!!8-[
Me podrias decir en que cotas llevas tu,en tu //M, y que tipo de amotiguacion?
Yo llevo bilstein, y muelles -3cms, y no voy muy a gusto con los reglajes que llevo ahora mismo de alinedo.
Si tu no lo sabes(lo del punto 4, en cuantos grados queda), el fin de semana que viene,lo pruebo,(es un ratillo),y lo meto en el alineador, a ver que me da,y a ver como va el coche[:>pray....;-)

 

[BMZ]

Hola Deltona.
No es excesivo, creo recordar que se te quedaba finalmemte en poco más de -2º. Lo buscaré. Yo ahora debo llevar -1,8º en cada rueda, no estoy seguro. Es un truco de competición (te puedes haber "equivocado" en el montaje y el comisario no decirte nada, pues no lo ve), de las categorías en las que no permiten equipo de regulaciones si no es parte de la amortiguación de serie.

Si no estás muy contento quizá lleves mal la convergencia, suele ocurrir que cuando la gente baja el coche de altura no tiene en cuenta los cambios que se producen en la geometría, importantísimo. Se queda sólo en la estética y en que el centro de gravedad está más bajo.

De todas formas al bajar tu coche de altura seguro que has ganado caída negativa delantera, atrás nada porque los MZ tienen 0º invariablemente de la altura.
¿Cuánta caída llevas ahora?
¿Corregiste la convergencia tras el cambio?

3 cm es bastante y seguro que varió las cotas.

Yo monto el kit Bilstein PSS9. Buscaré las cotas delanteras y las diferencias en alturas, pues lo apunté todo, también clavé distribución de pesos conmigo al volante. Recuerdo que cuando me los montaron se les fue la mano delante; un desastre, demasiado bajo.

 

[davidW]

Proximamente le voy a meter el kit de sachs performance -ya encargado- y me gustaría no meter la gamba a la hora de la nueva caida y convergencia...a ver si poneis el valor que debe tener para comentárselo al taller y que lo claven

 

[BMZ]

Ok David.
Pero hay una opción muy clara:

1º/ Mides las cotas de altura del coche sin modificar (para saber las diferencias entre el tren delantero y el trasero).

2º/ Montas los muelles traseros lo más bajo posible, van directamente del brazo oblicuo al bastidor, no son concéntricos (en realidad creo que podrías hasta eliminar el dispositivo para graduarlo).

3º/ Ahora fija la altura del delantero en función de la nueva del trasero y de la diferencia entre los 2 trenes de origen.

4º/ Corrije la convergencia que la nueva caída delantera te habrá modificado. Detrás no podrás hacer nada.


De esta manera te aseguras de que el reparto de pesos es el mismo que tenías antes y que los amortiguadores van a funcionar. Después puedes modificar (no mucho) si quieres la altura delantera.

 

[davidW]

Supongo que te referirás a los amortiguadores, no creo que se pueda modificar la altura del muelle, no?

Respecto a la medición...buena idea, no se me había ocurrido medir antes para saber la bajada real de ambos trenes.

la convergencia ha de ser la misma que sin tocar el coche, supongo.

 

[BMZ]

Lo siento. Sólo puedes regular la altura con los muelles.
No conozco este kit y no se si los amortiguadores son regulables o puedes elegir tarado en los muelles.

Cuando me has hablado de Kit he supuesto que era amort+muelle regulable.
Si es una combinación de amort+muelles (como la típica Bilstein&HR) la altura te vendrá dada por el conjunto una vez montado, por lo que sólo te quedará revisar las nuevas cotas donde verás la nueva caida, más negativa, que seguro que requiere un ajuste en la convergencia del tren delantero.

La convergencia, además de que habrá variado por el cambio de altura y la modificación de la caída, dependerá del nuevo valor de la caída. Normalmente se tiende a "0", pero la convergencia sirve para corregir el efecto que producen las ruedas al estar más inclinadas, con caída (te habrás fijado que si haces girar una rueda inclinada hacia un lado tiende a girar hacia el mismo, por lo que si divergen o convergen 2 ruedas se debe compensar algo esa fuerza).

Suerte y ya nos contarás.

 

[davidW]

jaja me recuerdas a un compañero de otro foro hace algunos añitos que después de escribir un tema enorme sobre como hacer un buen setup de amortiguadores regulando altura y dureza de ambos trenes, le dijimos que era un poco complicado andar tocando esos valores así alegremente (sobre todo porque los traseros no está muy accesible su regulación ) y nos respondió:

Perdón, olvidé que no todos llevais unos Penske 8700...

El kit en cuestión se regula en dureza como los koni, me parece recordar. Pero vamos, yo lo que quiero no es estar tocando mucho, simplemente un mejor comportamiento con control del subviraje y más aplomo a alta velocidad sobre todo en juntas, baches y demás que con la batalla que tenemos va un poco justito

 

[davidW]

Por cierto que DINAN vende los productos de los que estamos hablando

TREN DELANTERO


Chassis Tuning Part #: D160-0365
Price: $249.00Labor Units: 35.0Point Value: n/a

The Camber Plates may be added to the Suspension Systems for those who wish to build their car in phases. The Camber Plates induce more negative camber on the front wheels by improving traction in the turns for a dramatic reduction of understeer and immediate turn in.
Click here for printable version of this product back to topamber Adjustable

TREN TRASERO
Rear Subframe Kit
Chassis Tuning Part #: D170-1053
Price:$299.00Labor Units: 100.0Point Value: n/a

The Camber Adjustable Rear Subframe Kit may be added to any of the Dinan Suspension Systems for control over camber angles in the rear of the Z3 2.8 Roadster or Coupe. The kit provides the ability to add or subtract camber on the rear wheels for maximum grip, personal driving style or more even tire wear.
Click here for printable version of this product back to top

 

[BMZ]

jaja me recuerdas a un compañero de otro foro hace algunos añitos que después de escribir un tema enorme sobre como hacer un buen setup de amortiguadores regulando altura y dureza de ambos trenes, le dijimos que era un poco complicado andar tocando esos valores así alegremente (sobre todo porque los traseros no está muy accesible su regulación ) y nos respondió:

Perdón, olvidé que no todos llevais unos Penske 8700...

El kit en cuestión se regula en dureza como los koni, me parece recordar. Pero vamos, yo lo que quiero no es estar tocando mucho, simplemente un mejor comportamiento con control del subviraje y más aplomo a alta velocidad sobre todo en juntas, baches y demás que con la batalla que tenemos va un poco justito

Espero no parecer a todo el mundo un gilipoyas, tan solo trato de compartir y en absoluto vacilar. Pero en cualquier momento me puedes mandar a paseo, como al de los Penske.

Espero que a los demás no os aburra, he abierto este post para ayudar porque veía que cada cierto tiempo alguien preguntaba y recuerdo que cuando empezé a intervenir (presiones, alturas, caídas,..) la gente iba muy despistada.

Me parece una magnífica opción unos amortiguadores de calidad, la mejor inversión para cualquier coche, junto a unos buenos neumáticos, desde un Trabant a un Bugatti. Por cierto, mis primeros fueron unos Koni amarillos, regulables y me los monté yo mismo en un coche que dudo que conozcas; ni era caro (tenía 9 años), ni era para vacilar, solo para conducir: Alfetta GTV6. Es la primra vez que monto un kit completo y no se por qué te estoy dando tantas explicaciones (de todo tipo). Espero que de alguna aprendas algo.

Por cierto, Dinan es el preparador más caro de EEUU (tengo su puente trasero regulable). Hay infinitas marcas de calidad que valen más la pena.

 

[davidW]

A mi más que aburrirme me animas con estos temas y no creiq ue nadie opine lo que comentas, más bien al contrario, yo encantado de que haya alguien que entienda tantísimo de estos temas y encima se moleste en compartirlo y enseñarnos a los demás

Al de los Penske no le mandábamos a paseo, más bien al contrario, era muy querido, una eminencia solo que los demás eramos pobres mortales a su lado

Soy un apasionado de los coches, por supuesto que se que es un Alfetta GTV6, me tenía loco de pequeño, lo tenía el padre de un amigo. Para mi 100 veces mejor que el Capri y no digamos que el manta...

Yo ya llevé Bilstein y Eibach en mi coche anterior, cuando prometí que no volvería a tener un coche sin combianción similar, es otra historia.

Un día podríamos hablar del grip, es un asunto que siempre me ha interesado. Yo estoy convencido que no se gana mucho paso por curva ni en km/h ni en "g´s" tan solo poniéndo un conjunto más duro.

Saludos

 

[twenty]

BMZ, al contrario de aburrir, los post que abres (el de presiones, autoblocantes y este..) nos sirven para enriquecernos y al menos a mi van para mis favoritos.

Por favor no dejes de compartir tus conocimientos con nosotros, la mayoria de los que estamos aqui estamos deseosos de abrir el foro y ver tus comentarios.

A veces pasa que se escribe una cosa queriendo decir otra y se malinterpreta mal el tono y las palabras.

PD: Que ganas tengo de ver un dia tu coche, a ver si la proxima vez que haya tandas en el Jarama te lo traes.

 

[CARLOSZ3]

Que seria de este foro sin fer y BMZ entre otros..........

 

[Nacho Martinez]

Yo llevo la caida negativa por encima de 3º, y no me gasta mal las gomas, y el comportamiento ha mejorado mucho.
El problema del subvuraje, tambien viene por el hundimiendo del tren trasero en el momento de aceleracion...que ha ce que las transferencias de masas no ayuden.
Con una suspension mas firme tambien se mejora este punto.

Otro truki para "tocar" el cmportamiento...es variar las presionaes.
Si se deja el tren trasero mas bajo que el delantero, se facilita el movimiento del tren trasero...con lo que se mejora la tendencia a subvirar.

Pues eso...gracias BMZ

 

[Sunner]

BMZ, para mi es un placer leerte por aqui, aunque he de reconocer que las modificaciones que comentas se salen un poco de las pretensiones que tengo yo para el Z como coche de calle, no de competi.
Para competi tengo el kart

Siempre es bueno aprender de estas cosas, asi que agradezco que compartas tus opiciones y conocimientos con nosotros.

 

[BMZ]

Gracias a todos.
Siempre que doy una idea pienso en nuestros coches como 100% utilizables, ¡yo no me bajo de él para nada!.

El subviraje a corregir es el que se produce a la entrada de las curvas, sobre todo las más lentas, sin darle gás.
Si además le das gas al principio suele ocurrir que al tren delantero se le atraganta tanto empuje y arrastra el morro, sobre todo en los M, con sus rodillos traseros y el Torsen.

Para corregir este subviraje lo mejor es tener en cuenta:

1º/ Llevar siempre correctas las presiones, cuanto más rígido sea el flanco de los neumáticos menos deriva habrá y más rápido obedecerán a nuestras órdenes con nuestras manos (delante) o con el pie (atrás). Ojo, si disminuyes atrás no disminuyes el subviraje, aumentas el sobreviraje, que no es lo mismo, motivado por mayor deriva en las ruedas traseras.

2º/ Aumentar caída negativa. Cuando se diseña un coche se tiende a darle un caracter subvirador, más tranquilizador; cualquiera cuando ve que no entra tira más del volante y ya está. Otra cosa es cuando sabes lo que llevas y le buscas las cosquillas (o no, siempre hay que saber lo que llevas por si acaso) o pretendes que sea más efectivo y ágil, esto es lo más importante.

3º/ Una estabilizadora delantera más gruesa no resuelve el problema, al contrario, en curvas lentas aumenta el subviraje. Lo mismo si endureces sólo los muelles delanteros.

4º/ Cuanta más sección lleves en el neumático delantero más obedecera tus órdenes y mejor asimilará el empuje de la propulsión. Por eso en los M sus rodillos traseros y el Torsen suponen un problemilla en las muy lentas, pero a base de gas, con el par de que disponemos, lo puedes compensar y colocar el culo apuntando donde quieras... o no.

5º/ Un buen equipo de amortiguación/muelles lo hacen más rápido y agil de reacciones, al disminuir las derivas laterales y las transferencias de pesos. Y más predecible al límite.


A mitad curva, sobre todo si tienes autoblocante, es un gusto cruzarlo con gas y sacarlo de la curva a golpe de gas, cruzado y traccionando.

Si estas en un circuito tipo Can padró puedes aprender a cruzarlo antes de la curva, estilo Sainz con el Turbo 2 o el Cosworth, pero en el mundo real suelen venir coches de cara y no vas montando el numerito (bueno, a veces sí).

Una de las mejores cosas de nuestros coches es que no hace falta ir hecho un animal para disfrutar. Es un coche muy directo, ágil y suena de miedo. Puedes ir parado y disfrutando. Eso sí, para ir rápido hay que estar muy encima.

Un saludo y a disfrutar.

P.D.: Menudo ladrillo, suerte que es "mi" post, si no me echan.

 

[DeltonaM3]

Amen!!!

Cambiendo de tema,no recuerdo lo de la caida delantera, pero si qe quedo negativa -0, con algo8-[ , ya lo comprobare, y lo de la convergencia, si que se corrigio.
Este fin de semana hago lo de cambiar las placas de sujeccion de las torretas, y lo meto en la alineadora, a ver como queda, y a ver como vaP) .
Ya os dire.
Por lo demas sin comentarios.Esta claro que lo que tenemos son coches deportivos, no utilitarios, y debemos ponerlos-reglarlos, como se merezen, para nuestro uso y disfrute.Yo tambien lo uso a diario, y no pasa nada.:razz:
Muchas gracias BMZ;-)

 

[Akura]

Creo que este post merece una subida...

 

[govillard]

Pedazo de reexplicaciones, que siempre son agradables de leer.
Muy didáctico,
Gracias:wink:

 

[orsoguey]

Imagino que cuando vais conociendo vuestro coche notaréis la tendencia a subvirar que le hace perder algo de agilidad.
Una manera de compensarla es ganando algo de caída negativa en el tren delantero y siempre corrigiendo la convergencia.

1º/ Bajando la altura (sin pasarse)

2º/ Puedes recurrir a los platos de regulación de caída o caída y avance. De entrada los apoyos de seriede los M3 modifican las cotas con respecto a los demás (tanto e30 como e36/7). Debes elegirlo teniendo en cuenta si llevas un conjunto convencional o un kit de muelle estrecho y comprando el destinado a conducción deportiva con eventuales entradas en circuito, tipo escuela o prácticas, pues los de competición llevan rótula metálicas en el anclaje superior y acabarías destrozado y lcon el coche lleno de ruidos por todas partes, además de con posibles daños.

3º/ También existe una solución que te permite corregir hasta 0,5º, es una excéntrica recambio de BMW para el anclaje superior de la mangueta al amortiguador, como una "oreja" (tiene 2 abajo en una pletina y uno más arriba directamente en la botella) que sirve para corregir a diferencias entre trenes. Debes de vigilar que no se modifique con el tiempo, aunque no tiene por qué ocurrir. Esta excéntrica, además de como recambio de BMW, existe como producto de SELEX. También puedes montar arandelas en el anclaje inferior entre la pletina del amortiguador y la mangueta.

4º/ Ahora un truco para nota: si cambias de lado el plato que sujeta el amortiguador al chasis ganarás mucha caída, no recuerdo cuanta y no es regulable. Sólo has de montar el plato negro con los agujeros para los tornillos marcado con "R" en la izquierda y el de la "L" en la derecha.

Se agradece BMZ, y no poco.

 

[BMZ]

Hay que agradecerselo a Akura.
Yo a veces veo un post y al hilo me gustaría enlazarlo con alguno antiguo, incluso anterior a la fecha de éste, pero me resulta imposible encontrarlo.
No se cómo lo ha encontrado Akura.

A mandar. Lo que es un placer es hablar de coches, somos unos enfermos.

Un saludo a todos.

 

[Akura]

Hay que agradecerselo a Akura.
Yo a veces veo un post y al hilo me gustaría enlazarlo con alguno antiguo, incluso anterior a la fecha de éste, pero me resulta imposible encontrarlo.
No se cómo lo ha encontrado Akura.

A mandar. Lo que es un placer es hablar de coches, somos unos enfermos.

Un saludo a todos.

:wink:

Ha sido todo un placer. Fue uno de los posts que me "papeé" antes de cogerme el Z, jejejeje.

Y ahora subiré otro...