Avería Culatazo En M52 - En la rectificadora - Actualización con desenlace

[Malsomni]

Hola, desde hace unos meses tengo un BMW Z3 2.8 con el motor M52 (G/28 6S 1). Lo pongo en este subforo por la coincidencia del motor.
Hace unos días al llegar al trabajo, noto como que fuga vapor y un humillo salir del capó. El coche no llegó a calentarse en exceso, tan sólo llegó a la siguiente línea de la temperatura de servicio. Yo pensé que se había roto un manguito y ya está, pero no. Según mi mecánico tiene jodida la junta, coge tanta presión el circuito de refrigeración que va reventando manguitos por sus puntos más débiles. En fin, habrá que arreglarlo.
Según mi mecánico, que ya me ha demostrado su experiencia y conocimiento en otras ocasiones, me comenta que al tener ese motor el bloque de aluminio, no lleva bien el abrirse y volverse a cerrar, los nuevos tornillo, cuando se les da el apriete, rompen la rosca del bloque.
La solución será sacar el bloque y llevarlo todo a planificar para asegurarnos que quedará bien. La empresa de rectificación parece ser que hace nuevas roscas para que cojan bien los tornillos, no me hace mucha gracia esto, me gustaría que alguien que controle me diga si esto es así.
Por último quería preguntaros qué cosas cambiar una vez que nos liamos con el arreglo. Manguitos, bomba, termostato... ¿?¿?¿?¿? Ya puesto ¿le adapto la admisión del M50?
Un saludo a todos y gracia anticipadas

Edito:
Para deciros que tengo el motor en la empresa de rectificados, inicialmente la junta parecía que estaba bien, por lo que la sospecha iba a la culata. Tras inspeccionarla han visto que tiene 2 rajas por donde las válvulas. En 2 cilindros distintos. Parece ser que cuando coge temperatura esas rajas dilatan y comienza a pasar agua. Un desastre.
Están buscándome una culata y estoy temblando de lo que me va a costar el asuntos

Edito 2:
Hola a todos, deciros como desenlace que desde hace unos días tengo el coche reparado, con una culata reconstituida y unos 2500€ euros menos en el banco. He cambiado radiador y embrague ya de paso y en la rectificadora me recomendaron también cambiar los taqués, que por cierto hay uno que suena un poco aunque me han dicho que se irá el ruidito con el uso, ya veremos. No hizo falta rehacer los tornillos al darle el apriete. Y otra cosa que me mosquea un poco es que en carretera no coje la temperatura de servicio, quizá esté abierto el termostato. El coche por lo demás va bien fino, ahora toca disfrutarlo. Un saludo

 

[Sechs]

Pregunta 1:

¿Por qué subió la temperatura?

O tienes el termostato trabado en posición de cierre o no va la bomba de agua. También podrías tener alguna fuga y que por falta de refrigerante se recaliente.

Yo rompí la bomba de agua en un 328i con el mismo motor hace unos 10 años (ahora que lo pienso debieron ser más bien 13-14 años). Le iba dando madera pero bien. De pronto veo el piloto de temperatura al rojo, la aguja totalmente a la derecha. Me di cuenta de que la bomba había cascado. Temí lo peor.


Pues bien, cambié la bomba y durante otros 8-9 (más bien 11-12) años que siguió el coche en casa no dio el menor problema con la culata.

Quiero decir, que aguantan bastante bien las subidas de temperatura a pesar de ser todo aleación de aluminio.

 

[Malsomni]

Pregunta 1:

¿Por qué subió la temperatura?

O tienes el termostato trabado en posición de cierre o no va la bomba de agua. También podrías tener alguna fuga y que por falta de refrigerante se recaliente.

Yo rompí la bomba de agua en un 328i con el mismo motor hace unos 10 años. Le iba dando madera pero bien. De pronto veo el piloto de temperatura al rojo, la aguja totalmente a la derecha. Me di cuenta de que la bomba había cascado. Temí lo peor.


Pues bien, cambié la bomba y durante otros 8-9 años que siguió el coche en casa no dio el menor problema con la culata.

Quiero decir, que aguantan bastante bien las subidas de temperatura a pesar de ser todo aleación de aluminio.

Pues el tema es que la temperatura no subió al rojo ni de lejos, se quedaría como marcando la "1" en un reloj analógico, es decir un poco por encima de lo normal. Pienso que sería porque perdía refrigerante y porque estoy muy pendiente de los relojes y me di cuenta a tiempo. Seguramente hubiera terminado perdiendo toda el agua, ya que la grieta era considerable y seguro que los daños serían mayores. Según mi mecánico son 19 años los que tiene ya esa junta y puede ser que se haya descompuesto ella sola, por lo que se puede dar casos de "culatazos" sin exceder la temperatura en exceso, no sé yo. Gracias por la respuesta Reihesechs, un saludo

 

[Sechs]

Dudo que se haya descompuesto porque sí.

 

[Malsomni]

Dudo que se haya descompuesto porque sí.

Pues no sé, todo apunta a que la avería ha sido reciente, y a mi no se ha calentado. Quizá un recalentón antiguo haya provocado un daño que haya ido a más

 

[Lenix]

A mi me pasó lo mismo , pero fue por el radiador que se estropeó. Pensaba que había tocado la culata por que el liquido refrigerante había cogido un color un tanto extraño , tirando a color café con leche pero eso fue hace un año y el coche va perfecto .

 

[Malsomni]

A mi me pasó lo mismo , pero fue por el radiador que se estropeó. Pensaba que había tocado la culata por que el liquido refrigerante había cogido un color un tanto extraño , tirando a color café con leche pero eso fue hace un año y el coche va perfecto .

Me alegro de veras, parece que estos motores se van un poco por la junta de culata, tuviste suerte

 

[Dekoninck]

Yo veo un poco exagerado que un motor se "deforme" con esa facilidad la verdad y lo de que las roscas se deforman tras darle X par de apriete también lo veo un tanto exagerado. Yo anduve en su día más de 15km con la correa de accesorios ida y sin bomba de agua y cuando quise darme cuenta la aguja de la temp estaba a tope y eso significa que el bloque ya llevaba su rato con la temperatura a tope y para nada sufrió la culata. También decir que era de fundición mi bloque, pero también disipa el calor el aluminio mejor...

OJO! que no dudo ni mucho menos de la palabra de tu mecánico ya que soy un simple aficionado pero me he tirado mucho tiempo en el mundo de la moto en el que la mayoría de ellas por no decir todas llevan bloque de aluminio y MUY BRUTO tienes que ser para deformar una culata que lleva 4 sólo 4 tornillos...

Yo desmontaría culata para ver si ha hecho daño de verdad y luego evaluaría la opción de sacar el motor entero para planificar el bloque con lo que todo eso conllevaría...

Un saludo y espero que no sea nada.

Suerte y ánimo!.

 

[Malsomni]

Yo veo un poco exagerado que un motor se "deforme" con esa facilidad la verdad y lo de que las roscas se deforman tras darle X par de apriete también lo veo un tanto exagerado. Yo anduve en su día más de 15km con la correa de accesorios ida y sin bomba de agua y cuando quise darme cuenta la aguja de la temp estaba a tope y eso significa que el bloque ya llevaba su rato con la temperatura a tope y para nada sufrió la culata. También decir que era de fundición mi bloque, pero también disipa el calor el aluminio mejor...

OJO! que no dudo ni mucho menos de la palabra de tu mecánico ya que soy un simple aficionado pero me he tirado mucho tiempo en el mundo de la moto en el que la mayoría de ellas por no decir todas llevan bloque de aluminio y MUY BRUTO tienes que ser para deformar una culata que lleva 4 sólo 4 tornillos...

Yo desmontaría culata para ver si ha hecho daño de verdad y luego evaluaría la opción de sacar el motor entero para planificar el bloque con lo que todo eso conllevaría...

Un saludo y espero que no sea nada.

Suerte y ánimo!.

Gracias tío, prometo manteneros informados. Lo haremos como tú dices, el tema es que veía complicado comprobar el plano sin sacar el motor. Un saludo

 

[Hiperion36]

Si el motor se comporta tal cual como estaba antes del calentón, yo que tú solo me preocupaba de reparar el origen del problema, pero de ahí a cambiar empaquetadura (o junta) me parece un poco excesivo.

 

[Sechs]

Me alegro de veras, parece que estos motores se van un poco por la junta de culata, tuviste suerte

A mi no me lo parece. Al menos de momento no ha sido esa mi experiencia. 5 unidades con M52 en casa en los últimos 19 años (328i E36, 323i E36, 520i E39, 528i E39 y 728iA E38), y casi todas ellas rodando al menos 15.000 km anuales cuando no más. Ninguno ha dado el menor problema de culata hasta ahora (toquemos madera).

En la refrigeración sí que me ha tocado cambair varias bombas de agua y varios radiadores del motor. Pero abrir el motor, nunca.

Se estarán yendo las juntas de unidades de tandas y demás... en esas es lógico porque coche viejo y potente sometido a mucho esfuerzo como tenga alguna "gotera" en la refrigeración se va a la mierda en una tarde.

 

[Malsomni]

Si el motor se comporta tal cual como estaba antes del calentón, yo que tú solo me preocupaba de reparar el origen del problema, pero de ahí a cambiar empaquetadura (o junta) me parece un poco excesivo.

Gracias por la respuesta. El problema es que arreglamos esa fuga, cambiando el manguito, pero a los pocos minutos el sistema se refrigeración cogió tanta presión que reventó por otro sitio, en este caso por el retorno del radiador. A principio pensaba que no era problema de culata, pero después sí vi agua en la varilla del aceite, ésta aún no tenía oxido, por lo que pensamos que no ha ido mucho tiempo así, pero que es junta seguro. La duda es que si no ha sufrido un gran recalentón quizá no esté deformada culata ni bloque

 

[Malsomni]

A mi no me lo parece. Al menos de momento no ha sido esa mi experiencia. 5 unidades con M52 en casa en los últimos 19 años (328i E36, 323i E36, 520i E39, 528i E39 y 728iA E38), y casi todas ellas rodando al menos 15.000 km anuales cuando no más. Ninguno ha dado el menor problema de culata hasta ahora (toquemos madera).

En la refrigeración sí que me ha tocado cambair varias bombas de agua y varios radiadores del motor. Pero abrir el motor, nunca.

Se estarán yendo las juntas de unidades de tandas y demás... en esas es lógico porque coche viejo y potente sometido a mucho esfuerzo como tenga alguna "gotera" en la refrigeración se va a la mierda en una tarde.

Pues quizá yo haya tenido mala suerte. Mi motor tiene 154000 y antes de comprarlo lo revisó un mecánico y me dijo que estaba bastante entero y aparentemente bien tratado, no sé, estas cosas a veces son una lotería maldita. Un saludo

 

[Sechs]

Pues quizá yo haya tenido mala suerte. Mi motor tiene 154000 y antes de comprarlo lo revisó un mecánico y me dijo que estaba bastante entero y aparentemente bien tratado, no sé, estas cosas a veces son una lotería maldita. Un saludo

Aún estando bien tratado un propietario anterior puede haber metido un calentón sin darse cuenta por romper la bomba de agua y haberlo dejado tocado.

 

[Miguelobregon]

Lo de tener que hacer las roscas del bloque para los tornillos de culata es verdad? la primera vez que lo escucho

 

[428C]

El mecánico se está curando en salud y hace bien, si algo va mal después ,el responsable será el .
Más que las roscas , lo que seguramente quiere , es hacer el plano al bloque , muy recomendable si es de aluminio y que por ejemplo BMW o Toyota no los repara si no es haciéndolo así .
Muchas veces no necesitan un calentón puntual para joderse , sino más bien un temperatura algo alta siempre .
Y ten en cuenta que los BMW miénten bastante en la temperatura , que vaya la aguja en 90 siempre ,no es que el coche vaya en realmente en 90 . Tienen un +_10 o asi antes de empezar a moverse .

 

[Malsomni]

Lo de tener que hacer las roscas del bloque para los tornillos de culata es verdad? la primera vez que lo escucho

Yo es que no entiendo mucho, quizá dependa de la temperatura alcanzada por el bloque o el tiempo que pase que se puedan dañar las roscas, pero quiero pensar que no siempre será así

 

[Malsomni]

El mecánico se está curando en salud y hace bien, si algo va mal después ,el responsable será el .
Más que las roscas , lo que seguramente quiere , es hacer el plano al bloque , muy recomendable si es de aluminio y que por ejemplo BMW o Toyota no los repara si no es haciéndolo así .
Muchas veces no necesitan un calentón puntual para joderse , sino más bien un temperatura algo alta siempre .
Y ten en cuenta que los BMW miénten bastante en la temperatura , que vaya la aguja en 90 siempre ,no es que el coche vaya en realmente en 90 . Tienen un +_10 o asi antes de empezar a moverse .

Por ahí van los tiros, una mala experiencia en el pasado. Un saludo y gracias

 

[Sechs]

Lo de tener que hacer las roscas del bloque para los tornillos de culata es verdad? la primera vez que lo escucho

Hombre, no es que pase siempre pero sí que con cierta frecuencia se queda agarrotado algún espárrago cuando se desmontan culatas tocadas y hay que mecanizar.

 

[Miguelobregon]

Eso ya me cuadra mas, por que si al apretar los tornillos de la culata se lleva la rosca raro seria que no saltase alguna que otra culata, precisamente para que aguante mas tienen mas trozo de rosca los tornillos para bloque de aluminio que los que son para bloque metalico

 

[4drian]

Lo de las roscas de los bloques de aluminio es cierto. Por eso no me gustan los bloques de aluminio.
Los tornillos esos son TTY. Torque to yield. Se apretan hasta que se estiran pasando el punto de fluencia. Si los vuelves a apretar al mismo apriete, la zona plástica del material se ha reducido considerablemente por haber cogido acritud. Es como que a cada apriete se fragiliza y pierde tenacidad. Lo mismo pasa con el aluminio del bloque. Un bloque de fundición gris nodular es muy fuerte en comparación.
Si te hace la faena no está de más aunque yo antes me aseguraba 100% de que efectivamente se te ha ido la culata. Los manguitos de por sí pillan presión debido a que el agua en contacto con el bloque está muy caliente. Más que en otros coches normales. Si se te ha ido la bomba del agua y se calienta más, pilla más presión.

Un saludo!

 

[Malsomni]

Lo de las roscas de los bloques de aluminio es cierto. Por eso no me gustan los bloques de aluminio.
Los tornillos esos son TTY. Torque to yield. Se apretan hasta que se estiran pasando el punto de fluencia. Si los vuelves a apretar al mismo apriete, la zona plástica del material se ha reducido considerablemente por haber cogido acritud. Es como que a cada apriete se fragiliza y pierde tenacidad. Lo mismo pasa con el aluminio del bloque. Un bloque de fundición gris nodular es muy fuerte en comparación.
Si te hace la faena no está de más aunque yo antes me aseguraba 100% de que efectivamente se te ha ido la culata. Los manguitos de por sí pillan presión debido a que el agua en contacto con el bloque está muy caliente. Más que en otros coches normales. Si se te ha ido la bomba del agua y se calienta más, pilla más presión.

Un saludo!

Gracias por la respuesta, Adrián. Yo creo que es culata porque había agua condensada en la varilla del aceite, ojalá no lo fuera. Cómo te asegurarías al 100x100? Un saludo

 

[4drian]

Gracias por la respuesta, Adrián. Yo creo que es culata porque había agua condensada en la varilla del aceite, ojalá no lo fuera. Cómo te asegurarías al 100x100? Un saludo

Levanta el tapon del aceite y mira a ver si hay agua tambien!

 

[Malsomni]

Levanta el tapon del aceite y mira a ver si hay agua tambien!

Abrí el tapón y no vi aparentemente agua, ni mayonesa ni nada, sólo aceite. El lunes lo miraré de nuevo más detenidamente buscando textura acuosa, ya te diré. Gracias por responder, un saludo

 

[B234R]

...Y ten en cuenta que los BMW miénten bastante en la temperatura , que vaya la aguja en 90 siempre ,no es que el coche vaya en realmente en 90 . Tienen un +_10 o asi antes de empezar a moverse .

Lo contrario, que la aguja se mueva "en tiempo real", es una coña. Un amigo tenía un Saab 900 de los antiguos (1978-1993), en aquellos años Saab, tanto en el 900 como en el 9000, tenían agujas de temperatura que se movían siguiendo la variación del refrigerante: atasco, sube la temperatura, se mueve la aguja, entra en funcionamiento el electroventilador, baja la temperatura, se mueve la aguja. Aunque es más realista, es alarmante para el que no esté acostumbrado, y no digamos para el conductor que considera su coche poco más que una lavadora que le lleva al trabajo.

 

[Miguelobregon]

Pues yo prefiero que la aguja me diga exactamente la temperatura del motor

 

[Gayu]

Si te coge presión el circuito , y aunque te parezca un tontería , mira el tapón del radiador, vienen para unos determinados bares de presión para aliviar la presión que se va acumulando en el radiador y circuito y si esta tupido o estropeado la presión se alivia jodiendo los manguitos más débiles. Mira si hay "mayonesa" en el aceite o si anulando el retorno del refrigerante hace burbujas. Si la junta esta tocada el refrigerante pasa para el aceite , lo quema o lo tira en algunos casos, fíjate bien porque alguno de esos casos se tiene que dar.
Respecto a rectificar bloque y culata, yo por inventos con taques, me cargue una válvula y toco operar teniendo la culata perfecta, pero no quedo otra. En principio la culata como se quito sin calentón ni nada con un cepillado a modo limpieza debería servir pero sacando el último tornillo de la culata este se rompió y hubo que sacarlo por las malas... por esa tontería en la culata hubo que hacer un rectificado de 0,35. Tenia pensado rebajarla igualmente un pelín pero ya me vino impuesto... A la hora de montarla el bloque ni lo toque , limpie un poco por encima tire la junta y la culata rece lo que supe apretando los nuevos tornillos y hasta hoy, yo no me complicaría tanto la verdad. Espero que te sirva como referencia, un saludo

 

[Malsomni]

Si te coge presión el circuito , y aunque te parezca un tontería , mira el tapón del radiador, vienen para unos determinados bares de presión para aliviar la presión que se va acumulando en el radiador y circuito y si esta tupido o estropeado la presión se alivia jodiendo los manguitos más débiles. Mira si hay "mayonesa" en el aceite o si anulando el retorno del refrigerante hace burbujas. Si la junta esta tocada el refrigerante pasa para el aceite , lo quema o lo tira en algunos casos, fíjate bien porque alguno de esos casos se tiene que dar.
Respecto a rectificar bloque y culata, yo por inventos con taques, me cargue una válvula y toco operar teniendo la culata perfecta, pero no quedo otra. En principio la culata como se quito sin calentón ni nada con un cepillado a modo limpieza debería servir pero sacando el último tornillo de la culata este se rompió y hubo que sacarlo por las malas... por esa tontería en la culata hubo que hacer un rectificado de 0,35. Tenia pensado rebajarla igualmente un pelín pero ya me vino impuesto... A la hora de montarla el bloque ni lo toque , limpie un poco por encima tire la junta y la culata rece lo que supe apretando los nuevos tornillos y hasta hoy, yo no me complicaría tanto la verdad. Espero que te sirva como referencia, un saludo

Muchas gracias Gayu. Lo comprobaré todo, y espero que la operación vaya bien. Si hay que abrir motor me recomiendan también descarbonizar, lo consideráis necesario? El motor tiene 154000 Km
Un saludo y gracias de nuevo

 

[1.8ti]

No me he podido leer el post pero ojo con los m52 que ala mínima te encasquetan culata y es un despurgado por fuga y o mal purgado me ha pasado varias veces reparar perdida purgar bien y como nuevo

 

[Sechs]

Lo contrario, que la aguja se mueva "en tiempo real", es una coña. Un amigo tenía un Saab 900 de los antiguos (1978-1993), en aquellos años Saab, tanto en el 900 como en el 9000, tenían agujas de temperatura que se movían siguiendo la variación del refrigerante: atasco, sube la temperatura, se mueve la aguja, entra en funcionamiento el electroventilador, baja la temperatura, se mueve la aguja. Aunque es más realista, es alarmante para el que no esté acostumbrado, y no digamos para el conductor que considera su coche poco más que una lavadora que le lleva al trabajo.

Pues yo lo prefiero. Soy bastante observador en ese aspecto y una aguja que marcase la temperatura real me ayudaría a detectar anomalías.