aun a riesgo de que los que saben un huevo, me llamen subnormal, teniendo en cuenta que mi padre no me pego mas que lo justo y que lo aprendido en experiencia, es lo unico que se te queda, pues bien, si hay alguien que lo utiliza y le sirve de algo, pues para eso lo ponemos, y si no, "next" hace unos cuantos posts alguien pregunto si se podria sobrecalentar un coche con el termostato funcionando bien (comprobado en una cazuela) y la respuesta es que SI tambien se puede preguntar a ver si le quitamos el termostato al coche si la temperatura sera feten y la respuesta es que puede que NO, aunque esto es solo una conjetura la razon de la paradoja es que el termostato de los "abuelos" lleva una doble accion simultanea, por un lado 1(apertura de un anillo circular para el paso de agua desde el radiador) y 2(desplazamiento de la placa trasera que cerrara el by-pass ejemplo de a(termo nuevo), y b(termo viejo y carcasa vieja (motor M30 de 1971) la diferencia principal es la longitud, el viejo es mas largo, porque tambien lo es su carcasa, asi que si pones el nuevo en carcasa vieja, la placa trasera no cerrara (se quedara lejos de su asiento) y no cerraras el by-pass el by-pass se cierra por el asiento de la placa de la izq. sobre el orificio de la dcha funcion esquematica de los dos circuitos: (ojo rojo y azul solo distinguen la fase de calentamiento motor y la de motor a regimen, no son agua fria o caliente) azul: arranque de motor, el agua viene del motor y no puede ir al radiador, porque el termo esta cerrado, pero como el by-pass esta abierto va a la bomba y de ahi al motor rojo: motor caliente, como el by-pass esta cerrado todo el flujo de agua va all radiador, pasa por el y entra en la bomba por la apertura anular del termo se comprende que si te equivocas de termo: si pones termo nuevo en carcasa vieja: nunca se cerrará el by-pass, con lo que el agua refrigerada en el radiador compite con la que pasa por el by-pass (que requiere menos energia para colarse en la bomba y por ello de vuelta al motor sin enfriarse), como resultado el motor funciona mas caliente de lo que debiera, AUNQUE IGUAL NO LLEGA A ZONA ROJA si pones termo viejo en carcasa nueva, tendras el bypass permanentemente bloqueado, pero como el termo esta cerrado, me imagino alguna desgracia, porque NO HAY CIRCULACION DE AGUA ! TE VAS A ZONA ROJA EN SEGUNDOS ! ...y si quitas el termo por completo ? imagino que sera un sindios, pero de nuevo puede que gane el bypass, porque al agua le cuesta menos pasar por el bypass que por el radiador, con lo que preveo un poco mas de temperatura que con funcionamiento correcto, y menos temperatura que con termo nuevo en carcasa vieja bueno y hasta aqui mis reflexiones sobre la mecanica de patio de casa:zartyman salud y suerte
Yo te comprendo,las fiebres me obsesionan.Hace un mes,el 124 me empezo a andar un poco caliente.Limpie el radiador y se acabo.Respirè muy aliviado.Hay coches en los que no existe tal bypass.Como el 124 si le quitas el termostato,se convierten en neveras.Esto por muchos motivos no es bueno.Con bypass si le quitas el termo,se ponen a morir.Hay un viejo truco, para salir del paso.Consíste en bloquear el termostato para dejarlo abierto y tape el bypass y tienes otra "fagor tres estrellas".Dquincey no creo que dudes,acerca de lo malo,que es funcioanar con el motor a baja temperatura.
bueno ya suponia que no todos los termostatos son iguales y no todos funcionan con doble efecto, pero me costo entenderlo, y lo pongo porque no se si es cierto lo que digo si fuese cierto, al quitar el termostato, resulta que vas y calientas mas el coche, algo inesterado a priori saludos
¡Manda huevos! Gracias Dequi, me lo he puesto en un word con las fotos pegadas para entenderlo bien. Cuando le toque al 7 lo voy a comprobar, no se calentaba pero.... Si no recuerdo mal no le sustituí el termostato porque el que me vendieron era más corto y algo me dijo que mejor dejar el que traía y que funcionaba bien en la olla. Salu2
Yo lo he probado,con un granada diesel que me trajo de cabeza.Se calentaba y se recalentaba.Creo haber tenido,la misma esperiencia con otro motor.Como te comentaba y aprendi de un viejo mecánico,que con by pass hay que bloquearlos.Solo recomendaria esta solución para salir del paso.Tambien hay quien los taladra,para mejorar el flujo de agua.Saludos
Como el taladro es pequeño lo que hace es que deja pasar el aire en la fase de purga e iguala la presión en los manguitos, lo que es especialmente útil en los M30 Salu2
De 'subnormal' nada, dequincey! tus conocimientos y/o intuición me han resuelto un problema que arrastraba desde las pasadas navidades, y que ni yo ni ningún 'profesional' me habían sabido solventar. Te cuento: Tengo un 'clásico' que saco a pasear de vez en cuando, solo cuando no llueve :yawinkle. Se trata de un 324d (E30) de 1986 con cambio automático. Siempre ha andado de muerte, y desde que lo compré lo he cuidado como a un niño pequeño. El pasado noviembre detecté una ligera fuga de agua por el eje de la bomba de agua. Se lo comenté al mecánico de la esquina, me dijo que pediría la bomba y que le llevase el coche al dia siguiente (presupuesto 285 euros, incluidos impuestos y mano de obra). Se lo dejo por la mañana, y al dia siguiente me acerco por allí para ver como vá. Malas noticias: hay que cambiar el radiador (está roto) !?, y ya puestos el termostato y la correa de la distribución, asi que el presupuesto se multiplicará por 3! Aclaro que el termostato no fallaba, el radiador refrigeraba perfectamente, aunque la correa de la distribución, eso si, llevaba tiempo sin substituirla. Le digo que vale y quedamos al dia siguiente para recoger el coche. Al dia siguiente me lo entrega, le doy la mitad al cuenta (unos 400 euros) y salgo a dar una vuelta con el pequeñín para ver que tal anda. En seguida noto que tira menos, echa algo de humo blanco y la temperatura se dispara hasta los 3/4. Regreso al taller y me dice que no me preocupe, que puede que haya quedado algo de aire en el circuito, que ya lo irà evacuando solito. Eso sí, vuelve dentro de una semana y le pegaremos un repaso (y trae los 400€ que faltan pienso yo..)8-[ asi quedamos. Al dia siguiente, salgo desde Arbucies hacia el aeropuerto de Girona a recoger un amigo que regresa de un viaje. Por el 'eix transversal', todo es cuesta abajo, pero la temperatura sube alarmantemente hasta los 3/4, y sigue subiendo alegremente hacia la zona roja. Paro y el motor hierve como un volcan.](*,) Espero que se enfrie, echo agua y prosigo viaje. A los 5 minutos, estaba igual: hirviendo como una olla express, y yo tirado al borde de una via ràpida. Finalmente llego al aeropuerto, recojo al amigo, echo más agua e intento seguir: ultimo calentón y el motor se muere, justo delante de un garage. Diagnostico: probable junta de culata, y posibilidad de culata rajada. Llamo al HP que me reparó el coche y me dice que hoy es sábado y no trabaja. Dejo el coche en el garagista del aeropuerto y regresamos a casa en taxi, mi amigo y yo. Dos dias despues, el garagista me confirma el diagnostico: culata rajada. Me sugiere buscar una en un desguace, repasarla y montarla. Al dia siguiente ya tiene una, voy yo mismo a recogerla y pagarla (300€) y la llevo al rectificador. Pocos dias despues me llama: la culata está montada, el coche anda redondo, pero la temperatura sigue yendo a los 3/4. Puede que el termostato sea defectuoso (el que montó nuevo el chapuza de Arbucies), ocurre a menudo, pide otro y lo monta. Seguimos igual: temperatura a 3/4, manguitos superiores duros.. Decide pedir un tercer termostato y idem de idem: todo sigue igual. Finalmente, y ya muy cabreado](*,) decido llevar el coche a la BMW de Girona. Puede ser el radiador -es nuevo-, el termostato -llevamos 3-, la bomba -tambien es nueva- Entonces solo queda la culata. Les digo que se ha verificado en rectificadora (prueba de estanqueidad, rectificado de plano, asientos de valvulas).. y solo me proponen una solucion: cambio de motor.. Hace pocos dias encontré este hilo y pensé que quizá fuese este el problema: el primer mecánico montó un termostato equivocado, el del garage del aeropuerto tomo la referencia del mismo termostato equivocado, y los de la BMW ni lo miraron. Desmonto yo mismo el termostato, lo hiervo en un cazo, lo coloco en su carcasa y falta casi un centimetro para que cierre la entrada de agua del bloque. Entonces averiguo (en RealOM) la referencia del termostato de origen: 11532241628. Lo pido al recambista, lo verifico en un cazo con agua hirviendo, y ESTE SÍ cierra totalmente la entrada del bloque! Me apresuro a hacer las dos juntas, lo monto todo con pasta hermética y lo pruebo. MILAGRO!!!! La temperatura sube como un rayo a las "12", y se mantiene allí como si estuviese soldada. Poco importa la temperatura exterior, las caravanas o que ande cuesta arriba; la aguja se queda clavada en la segunda raya, donde siempre había estado. Muchas gracias dequincey:drinkers, sin ti, probablemente hubiese tirado el coche. 2500 euros gastados por la p*ta incompetencia de un mecánico de pueblo, al cual por cierto no tengo ni la mas remota intencion de pagarle los 400 y pìco euros que le "adeudo", y estoy considerando la posibilidad de emprender acciones legales contra el. Gracias amigo, te debo una! (o varias)
la razon de la paradoja es que el termostato de los "abuelos" lleva una doble accion simultanea, por un lado 1(apertura de un anillo circular para el paso de agua desde el radiador) y 2(desplazamiento de la placa trasera que cerrara el by-pass Cual es la funcion de la placa trasera que cierra el by-pass¿? Tengo un e21 motor m10, y el termostato es diferente, pero si tiene esa doble accion simultanea. saludos y gracias.
Hola Alexander, yo también tengo un 324d (E30) con motor M21. Acabo de contar mas arriba mis peripecias con el p*to termostato. La función de la parte plana del termostato es cerrar el paso de agua caliente al "by-pass" justamente cuando la parte de arriba (el "champiñón") se abre y deja entrar agua fría del radiador. Si tienes dudas sobre la eficacia de tu termostato, hiervelo y verás que ocurren dos cosas: el 'champiñón' se abre y la plataforma se alarga hacia abajo mas o menos un centimetro para cerrar el paso de agua caliente procedente del bloque. Cuando lo hayas hervido, muy rapidamente para que no se vuelva a cerrar, coloca el termostato en su lugar en la parte baja de su soporte, la que và al bloque. La parte redonda del trmostato tiene que tocar el agujero de abajo para cerrarlo, sino algo vá mal. En mi mnsaje de arriba te pongo el nmero de referencia BMW del termostato, a mi "mecánico" le dieron otro por error y esto me ha ocasionado las peripecias que cuento. Suerte,:yawinkle CISCO Edito: veo que el tuyo es un E21 com motor M10, por lo tanto no tiene nada que ver. No obstante si quieres alguna foto del termostato y carcasas de los mando.
El termostato nuevo ya lo tengo de la bmw.Este termostato viene con la carcasa y no se puede sacar de esta, o almenos eso me parece. En mi termostato le entra agua por la parte superior(que es donde se encuentra esa chapa) y por la zona del medio, abriéndose por la parte inferior (que es donde se encuentra el cono)con salida hacia el radiador. Desconozco si taladrándole esa chapa fluirá mejor el agua y quizás así no caliente Saludos
Ya veo: Termostato, refrigerante para BMW Serie 3 (E21) 318 1.8 90cv a precio de descuento en Oscaro En tu caso supongo que lo adecuado -digo yo- sería cambiar directamente de termostato y salir de dudas. No tienes muchas mas opciones, puesto que el termostato và embutido en su carcasa, y no parece que se pueda manipular. Ya has verificado las demás posibles causas de calentamiento? (tapón vaso expansión, distribucion fuera de punto, radiador obturado, ventiladores..) CISCO
Tengo un buen par de cosas verificadas, aunque el avance del encendido si no a sido manipulado, puede que se descoloque ¿? Aqui tengo mi historia jejje http://www.bmwfaq.com/f12/averia-refrigeracion-e21-3-16-a-540699/ Saludos
málegro muscho, de que te haya servido siempre he pensado que cuando cambiamos algo en un coche, seamos nosotros o el taller de la esquina, el problema es que luego en el futuro con o sin cambio de dueño, ya nadie se acordara de ello, y... fijate, en tu caso "culatatomarporculen" la que me debes se la das a tu cuatro ruedas con cariño y cuidados :yawinkle gracias por publicarlo salud y suerte
Parece poco probable en una distribución movida por cadena, salvo que se te haya aflojado el tensor, o el mismo distribuidor. Otro punto fácil de verificar sería el desgaste del arbol de levas: si estas (todas o algunas) están comidas, pierdes potencia y la temperatura sube. Esto es fácil de verificar: solo hay que quitar la tapa de la culata y verificarlo visualmente. Yo tuve que cambiar el mio, lon sintomas eran: un traqueteo como de máquina de coser, perdida apreciable de potencia, aumento de temperatura y consumo.. Lo cambié y todo volvió a la normalidad.:yawinkle
me autorefloto de 2010 y añado, https://www.bmwfaq.org/threads/agujereando-termostatos.501818/ todo lo que siempre quisiera saber sobre termostatos y ....
Hola dequincey, como puedes ver estoy arreglando un e23, digo arreglando y no restaurando porque no es lo mismo, y tengo mis problemas con la temperatura y justo llegas tu como un milagro reflotando este post que me es de muchisima ayuda. Me gustaría pedirte, si no es mucha molestia, si pudieras actualizar las fotos de los diferentes termostatos si aún las tienes, las del primer post. Me serían de mucha ayuda para aclararme. Muchas gracias por toda la informacion!
no tengo nada antiguo, pero he rescatado esto izq nueva, dcha vieja tst nuevo tst viejo, altura 37 tst nuevo altura 26 tst nuevo, junta torica por delante
las carcasas nuevas tienen una A marcada y presentan multiples tapones o sensores, depende del modelo las viejas solo llevan un agujero roscado para un sensor el tst viejo se monta: primero junta torica de goma, luego el tst, y finalmente junta de papel y luego la tapa el tst nuevo se monta: primero el tst, luego junta torica, y tapa, no lleva junta de papel ambos tsts son de doble efecto, abren delante y cierran detras, los 11mm de diferencia son porque la carcasa del viejo es mas profunda
Muchas gracias! No he podido ir a mirar la caja a ver que pone pero la mia trae las 3 roscas para los 3 sensores de temperatura y otros 2 ciegos. Con esto me acabas de ayudar por completo.
