Hola a todos/as! Me presento soy Javi,vivo en Burgos (por decir algo de mi) y tengo un 520i 24v e34,lo he adquirido hace 3 meses y le llevo hechos 2000 y pico km y todo genial.... Hasta hace unos 4 días,(decir que la temperatura siempre va clavada en el centro en todas las circunstancias)que de repente y a my poca velocidad la temperatura comenzó a elevarse y llegó hasta la última ralla antes del rojo y ahí comenzó a bajar d nuevo,el caso es que esto me ha pasado dos veces más en los últimos días,siempre a poca velocidad y siempre pasa de la misma forma:sube hasta la última ralla blanca o un poco más y empieza como una lucha entre subir y bajar y al final baja lentamente. Que opináis será en termostato? Gracias por vuestro tiempo,agradeceré la ayuda que me podáis dar.....Un saludo
Puede ser el termostato. No está de más un cambio de termostato y bomba de agua y meterle una limpieza al radiador no vaya a ser que esté lleno de mierda hasta arriba.
Gracias 4drian,el radiador es nuevo así qué los tiros irán por el termostato y/o la bomba.... Ya tengo el termo,me falta la bomba,y me pondré este finde a ello que una subida de temperatura de estas me quedo sin culata y ahí sí que sí...
en mi opinion, no esta de mas cambiar la bomba y el termostato en un coche de 2a mano, pero si no vas bien de dinero, te recomiendo cambiar primero el termostato, poner uno que se active a 60 grados y ver si el viscoso empieza a girar rapidamente, si ves que este no lo hace ya sabes donde esta el problema, es la bomba del agua o el viscoso (tienes tutoriales por aqui de como reparar el viscoso). En el caso de que todo funcione correctamente y siga ocurriendote lo mismo, el problema estara con la refrigeracion general del coche, me imagino que ahora te ocurra esto por un fallo en el termostato y cuando se acerca a esa zona caliente el coche enciende el ventilador electrico por lo que baja la temperatura. Si el problema es la refrigeracion general del coche, cosa que dudo habiendo cambiado el radiador, revisa a conciencia todo el sistema de agua que no tenga obstrucciones ni oxido por ningun lado. Si nada de esto soluciona tu problema, me imagino que tendras un culatazo en toda regla, mira a ver si tus manguitos estan duros, esto puede ser un sintoma de culatazo, tambien puedes ver el color del escape. Aunque la manera mas eficaz de ver un culatazo es con un preparado que mira si en el refrigerante hay niveles de c02: en el minuto 1:32 ves como se hace. Espero haberte ayudado, un saludo.
Si después de llegar al rojo vuelve a pasar por si mismo aun no has rajado culata, pero no muevas el coche mas copon. Si la bomba de agua ha roto no volveria a enfriar, mas parece que no abre el termoestato o que el radiador esta obstruido. Cuando la bomba de agua se rompe, ya te digo que en estos coches suele haber cascado el termoestato también, y los trozos de plástico que se rompen de la bomba, obstruyen el radiador y hay que limpiarlo o cambiarlo también. Limpiar el radiador lo puede hacer uno mismo con un alambre fino o varillas del limpiaparabrisas mejor, separando con cuidado las tapas y volviéndolas a poner con un tablón de madera de base para que quede simétrico y no fugue agua claro esta. La mayoría de las veces que se cambia la bomba por rotura el coche se vuelve a calentar porque no circula el refrigerante! cambia bomba y termoestato y controla si sube. Salu2.
Compra la caja del termostato ya que estás! La Febi Bilstein es barata (10 o 15 euros) y te ahirras posibles problemas! La bomba, yo pillé la SKF por 40 pavos. Un saludo!
en mi caso cuando se rompio la bomba, que fue al activarse el viscoso, literalmente revento y empezo a chorrear agua.
Ya he cambiado el termostato y nada,sube de nuevo,muy espacio y siempre cuando voy a poca velocidad... Voy ahora mismo a por la bomba de agua...Ya me estoy empezando a acojonar,veo venir el culatazo... Lo del vídeo está muy bien pero me imagino que esos líquidos y el aparato saldrán una pasta no? Muchas gracias por tu tiempo
es tan fácil como que si no va la calefacción la bomba esta ko, el termoestato se cambia "además de" que para eso vale 10e, no circules sin bomba de agua, aunque no este rota del todo los trozos de plástico se van a ir deshaciendo mas y obstruyendo mas el radiador y luego vas a flipar para limpiarlo por dentro. Tienes un M50 deja de cojerlo hasta que arregles las cosas, que son duros pero no irrompibles, si fuese un M20 tendrías que tirar el motor.
Respecto a lo de la calefaccion,he probado y la verdad me el aire no sale muy caliente... Lo que pasa es que la historia es rara,cuando empieza a subir la temperatura,he comprobado que es peor pararlo (parece una locura) por que si lo paro,sube otro pok mas y luego empieza a descender....Sin embargo,cuando llega a la última ralla blanca antes del rojo,sigo andando per más rápido y sin forzar ( digamos 60 km/h y en 4 marcha) empieza a descender hasta el medio,cuando se complica el tema es cuando empieza el calentón y sigo andando despacio y en cortas (40/50 km/h y 2 o 3 marcha) Nunca me había pasado de esta manera.
buenas, el aire no sale caliente a rebentar, por que el módulo de calefacción sólo roba agua caliente unos segundos y la enfría, luego roba un poco más, de forma que el calor que emana no son 70ºc, ya que no hay circulación directa del agua del motor. Termostato no es, ya que te escupiria agua en el vaso de expansión al calentarse y herbir. de hecho diria que te funciona muy bien. Que tengas el eje metálico desoldado del plástico de la bomba de agua, podría dar sintomas así, ya que de vez en cuando tu bomba deja de girar y no mueve agua, de ahí el calentón y que sea aleatorio. Lo raro es que te ocurra a 60 km/h, y no a más. a 50 km hora no hay presión de aire para que el radiador funcione correctamente, y es aquí dónde los coches con aire forzado tienen una gran virtud, el ventilador hace que respiren bién y no se calienten en ciudad, que lo haga en 3ª 2ª explica que a más rpms, más calor a evacuar, en cambio n 4ª va bién a 60 km/h Para descartar cosas, mira el viscoso puede estar mal, eso es fácil de comprobar, motor caliente y un periódico doblado y a ver si cuesta que el viscoso se pare. El viscoso si explicaría la temperatura alta a baja velocidad. Del visco se puede cambiar sólo la silicona, hay un brico y se encuentra el aceite en tiendas de radiocontol. Y quizás alguna burbuja en el circuito
Hola, Quería puntualizar que el viscoso no va a hacer que el coche se caliente. Por el viscoso se puede calentar en verano en un atasco. O en un atasco haciendo el cafre. Pero tan pronto te pones a moverte a 40 kmh o así, por el radiador ya está pasando mucho aire. No hay más que sacar la mano por la ventanilla para darse cuenta. Yo hace mucho ya que voy sin viscoso y el motor tan fresco. El electro se enciende una vez a las 1000, y siempre en la baja velocidad. Tan pronto empiezo a moverme se apaga. Sin embargo en 2 meses o así que empiece de nuevo el calor voy a volver a montar el viscoso. Y sobre las burbujas de aire, tambien quería mencionar que por la forma que tiene el circuito de refrigeración, dudo que haya un solo m50 que no tenga burbujas de aire en los huecos mas altos de la culata. Yo si tuviera que apostar tambien coincido con que va a ser la bomba del agua...
si va mucho por ciudad, si afecta el viscoso, la gente cree que por ir por ciudad no hay calentones, y no es así. La mano por la ventanilla no vale, piensa que el coche ha desplazado lateralmente una cantidad de aire, que una parte pasa por arriba, otra por el lado, y tienes más presión que el radiador. Además el vano motor es una caja con pocos agujeros, y si pruebas el truco de una botella tumbada y un papel en a punta, soplar y que entre el papel. No tienes tanto caudal como piensas. Las burbujas de aire, hacen cosas así, sobre todo las de vapor. De acuerdo que no son difíciles de purgar esos circuitos, pero fuga de compresión puede haber, o un poro en la zona de válvulas de calefacción como en mi caso. Te salta el termocontactor sin el visco?
curate en salud, metele el aditivo limpia radiadores al refrigerante, arrancale 20 mins, purga el circuito, metele la bomba nueva y refrigerante nuevo bueno, y por 60 euros, estoy 80% seguro que solucionas el problema. De todas formas algo que nadie ha dicho es el sensor de temperatura del refrigerante, ayer cambie el de un alfa que perdio la estanquedad y falseaba los datos aleatoriamente, te recomiendo cambiarle también que serán 15 euros.
Los trozos de plástico hecho polvo no se va con un limpiaradiador facilmente, eso sirve solo para quitar "lodo" del ciurcuito, si limpiamos a mano hay que recordar que si le metemos agua a presion sea en el sentido contrario al circuito, para que salga. Quitarle las tapas y limpiar los conductos requiere paciencia y habilidad, solo sacar el radiador ya es difícil porque hay que bloquear el viscoso y sacarlo junto al ventilador. Salu2. A baja velocidad pasan dos cosas, 1º el motor va a pocas revoluciones con lo cual ni el ventilador ni la bomba giran con fuerza, 2º no le da aire al radiador y no lo enfria. Aun asi al ponerse al rojo y "acelerar" debería haber oído el motor sonar como un AVION al estar el viscoso fijado, si no suena mal.
Sargento_Duke, es que comenta que en 4ª a 60 le baja la temperatura rápido, y a 50 con 2ª o 3ª no le baja, con 2ª o 3ª a 50, sobre todo en 2ª, el motor no gira lento, y si, la bomba genera presión de sobra para mover agua a una altura de 20 cm, y con 3ª también. Hasta con 5ª Deacuerdo que el aire en el radiador es una mierda en cuanto a caudal y eficiencia a 50 km/h, de aqui que los motores de aire forzado, no tengan ese problema, y en 2ª gracias al visco deberia bajar muy rápido, cosa que no le pasa
Es que si el viscoso no se acopla y el radiador esta obstruido, pasara que con el coche a mas revoluciones y menos velocidad se le va a calentar, y si el radiador esta obstruido tampoco se va a acoplar porque el viscoso se acopla cuando SE CALIENTA por el aire del radiador y si el radiador esta frio porque no le pasa agua caliente estamos igual. Pero ya lo digo, cuando la bomba empieza a romperse, donde creeis que van los trozos, al radiador, la bomba no va bien o no va, tiene palas y las palas se van rompiendo. Lo importante es cambiar bomba termoestato y limpiar el radiador, pero que no coja el coche mas mientras se calienta, porque aun teniendo el viscoso seco, si la refrigeración funciona no le va a subir la temperatura, y si sigue poniéndolo al rojo si puede acabar jodiendo el motor. Si el radiador no estuviese obstruido, que toque la parte de arriba porque si estuviese bien estaría el aluminio a mas de 100 grados, y me da que su radiador no absorbe la temperatura del motor. Sobre probar el coche, temperatura al ROJO parar el motor SIEMPRE da igual que no llegue a la derecha del todo. Los puntos débiles de los M5X son la bomba el termoestato y el radiador, suelen cascar todos al mismo tiempo y no son eternos ni mucho menos. Salu2.
el viscoso no se calienta por el aire del radiador, se calienta por que el motor gira a unas rpms y el ventilador a otras, generando turbulencia en la silicona interna, generando calor así y incrementando la viscosidad de la silicona, que esto hace que el ventilador gire más rapido y enfrie más, hasta una nueva situación de equilibrio
No, el viscoso no funciona así como dices... tiene una chapita bimetálica que al calentarse acciona una válvula que engancha o desengancha el viscoso. En cierto modo "detecta" mecánicamente la temperatura del radiador. Si va sin el viscoso no pasa nada a menos que haya mucho calor y esté en un atasco. Incluso si hace mucho calor y se mueve por encima de 40 o 50 kmh no lo necesita para nada. Sí que es cierto que en cierta medida "conduce" el flujo de aire. Pero vaya, si en mi b25 sirve de poco, a menos que haga conducción de ciudad, en el b20 todavía menos. Siempre que tenga el electro auxiliar, claro... Un saludo.
Ahí se ve lo de la chapita bimetálica. En el mio ni siquiera es un resorte espiral. Es una simple chapa recta que al calentarse flexiona y presiona la válvula. La válvula es una compuerta que permite o interrumpe el paso de la silicona desde el reservorio hacia lo que en un convertidor de par o en un embrague hdráulico serían la bomba impulsora y la turbina. El funcionamiento es el mismo. La diferencia de velocidad entre la bomba y la turbina permite que la fuerza centrifuga mande de nuevo el líquido al centro del viscoso, al reservorio. Si la chapita se enfría y cierra el paso del fluido, el embrague se desacopla.
Buenas a todos y sobre todo gracias por toda la información... Una vez leídos todos los posts me decanto más por que va a ser el visco el problema, pero de todas maneras la bomba ya la tengo ya y el termo está cambiado... Así que no me la juego y mañan cambio la bomba y soluciono lo del visco y si como decís veo ke a la bomba se le han roto las aspas,le daré una buena limpieza al radiador. En cuanto termine os digo que tal va. Decir que el coche está parado hasta que no le haga los arreglos y que el coche de mi hermano ha sido requisado hasta nueva orden,que yo tengo que ir a currar y el a dar paseos puede ir andando jejejeje. Saludos a todos.
el viscotronic es otro rollo, controla la ecu lo que quiere y puede con el motor caliente negar el arrastre de aire. En del nisan no creo que lleve ni silicona, ya que es una bimetalica y el embrague o accionamieto es via presión de la bimetalica. Solo habla de silicona al final con el visco electrónico. Los nuestros llevan silicona, y no es una normal, si no que sube su resistencia con la temperatura. Hay un brico por ahí que cambiando la silicona recupera el visco. Que un b20 necesite menos un viscoso que un b25, pues depende, el b25 tiene mas litros de agua en el bloque, más kg de fundición, más kg de aluminio, igual tiene mas refrigeración de aceite, radiador más grande, igual tiene carrera más larga... los motores gordos no tienen 12 cilindros por casualidad, los tienen para evacuar calor sin fundirse
Me estoy partiendo rehenes con el hilo en el otro lado pasa una señora con la compra y dice que no por desgracia esto cada vez es mas habitual en las carreteras.saludos El viscoso hay que bloquearlo con una herramienta para sacarlo lo sabes no? caliéntalo con un secador o algo y luego mira a ver si hace resistencia (con el motor apagado) y te ahorras doblarte un brazo y un riñon. Olvídate de el hasta que llegue el verano y si se deba acoplar, girar ahora al ralentí te tiene que girar, y el problema no es de ahí, el viscoso cuando se acopla es efectivo cuando el coche va revolucionado que no es tu caso, centrate en todo lo demás comentado en el hilo, que es prioritario Mientras le metes mano al coche, vuelve a leerte el hilo y tras haber visto las piezas entenderas mejor los comentarios. PD: no puedo recomendarte comprar un viscoso, porque a mi me costo 30€ nuevo en el Autoteile de la esquina pero dudo que allí encuentres esos precios, llegado el verano puedes rellenarlo con silicona Toyota y a correr, y ya te habras fabricado una herramienta para sacarlo. Salu2.
