arreglar puente trasero

[jesusz3]

Para evitar el tema de desgaste de las ruedas a medio uso lo que tambien se puede hacer es cambiar las ruedas, solo la goma, (la de la derecha ponerla a la izquierda y viceversa). Una vez pregunte en un sitio de ruedas y me dijeron que eso no podian hacerlo porque las ruedas cojian "vicio" una vez montadas y podia ser peligroso... yo no termino de creermelo.

Yo le he hecho el cambio de llanta y el equilibrado correspondiente a las cubiertas traseras y no he tenido problemas de vibraciones. Creo que lo del 'vicio' es simplemente un argumento para vender otro juego de cubiertas...

 

[puntoloco]

Evidentemente si son direccionales hay que desllantar. Quiza lo haga mas adelante ya que tampoco hay que hacerlo cuando estan en los alambres jejejeje.

desllantar és necesario si o si sean como sean los neumaticos sí quieres que lo que iba dentro vaya fuera salvo que atornilles la llanta al reves... eso si seria una garganta profunda!

lo de direccionales lo digo por poner las gomas de acuerdo a lo que indica él fabricante.

 

[TOCO]

desllantar és necesario si o si sean como sean los neumaticos sí quieres que lo que iba dentro vaya fuera salvo que atornilles la llanta al reves... eso si seria una garganta profunda!

lo de direccionales lo digo por poner las gomas de acuerdo a lo que indica él fabricante.

jajajajaja, a más de uno se le habrá ocurrido....

Yo hago lo que dice Punto. Las delanteras me las gasta fenomenal (uso una 205). Y las traseras (225) las cambio cada 10.000 kms. Lo cojonudo es comprarlas simétricas, así es la única manera de que se vayan desgastando de una manera normal.
Normalmente hago 40.000 kms con ellas haciendo ésto. Si, ya se que me duran mucho pero es que yo voy saludando a las farolas.

 

[samux]

Chico, a mi lo de garganta profunda me ha marcado...

 

[iguana]

Buenas punto, por desgracia yo ando metido desde hace un par de meses en cosas de puentes. Si quieres tengo en casa un puente antiguo del Z que en principo esta bien (lo cambie por que pensabamos que era el puente y al fina resulto ser solo el brazo) si quieres que te lo deje para comparar con el tuyo o algo solo tienes que pedirlo.
Si te decides a cambiarlo te aconsejo que busque siniestros de BMW compac E36 (a ser posible siniestros de motor, sin golpe) que hay bastantes y lo compres por 4 duros. A mi el mio me salio por menos de 100 €. Los puedes encontrar con relativos poco kilometros y de motorizaciones poco potentes, que estaran menos sufridos....

Nuevo son 1150 € creo recordar

 

[iguana]

Por cierto se me olvidaba que cambiar el puente "tiene curro".... quitar el autoblocante (pesa lo suyo), transmisiones etc.

 

[BETACOUPE]

Yo pregunto por que acabo de llegar.

 

[puntoloco]

Buenas punto, por desgracia yo ando metido desde hace un par de meses en cosas de puentes. Si quieres tengo en casa un puente antiguo del Z que en principo esta bien (lo cambie por que pensabamos que era el puente y al fina resulto ser solo el brazo) si quieres que te lo deje para comparar con el tuyo o algo solo tienes que pedirlo.
Si te decides a cambiarlo te aconsejo que busque siniestros de BMW compac E36 (a ser posible siniestros de motor, sin golpe) que hay bastantes y lo compres por 4 duros. A mi el mio me salio por menos de 100 €. Los puedes encontrar con relativos poco kilometros y de motorizaciones poco potentes, que estaran menos sufridos....

Nuevo son 1150 € creo recordar

Uff muchas gracias por el ofrecimiento, pero mi puente por ahora está bastante sanote y dentro de las tolerancias que marca la bmw.

Sobre lo tuyo vaya putada, porque cada brazo es un pico gordo tambien y eso no lo compartimos con otro coche...

Espero si no es ya dentro de poco tengas el coche rodando perfecto ya que es el mellizo del mio!!

Y a ver si nos vemos en otra ocasion que la otra me supo a poco!! :goodman

 

[samux]

Buenas punto, por desgracia yo ando metido desde hace un par de meses en cosas de puentes. Si quieres tengo en casa un puente antiguo del Z que en principo esta bien (lo cambie por que pensabamos que era el puente y al fina resulto ser solo el brazo) si quieres que te lo deje para comparar con el tuyo o algo solo tienes que pedirlo.
Si te decides a cambiarlo te aconsejo que busque siniestros de BMW compac E36 (a ser posible siniestros de motor, sin golpe) que hay bastantes y lo compres por 4 duros. A mi el mio me salio por menos de 100 €. Los puedes encontrar con relativos poco kilometros y de motorizaciones poco potentes, que estaran menos sufridos....

Nuevo son 1150 € creo recordar

Me alegra saber que el puente del compact vale para el Zeta, ¿tambien para el roadster?.

 

[iguana]

Punto No me había dado cuenta que el post tuyo era de hace una año!!!](*,)

En cuanto este listo el gemelo haremos presentación oficial!!

 

[iguana]

Samux, si también para el roadster no //M. Y los brazos para los 1.8 pre...

 

[SalamancaZ3]

En sodaduras Carmona (Calle Aranjuez 6, Madrid), la mano de obra de desmontar/montar un puente, son de unos 280€. A eso habría que aumentar el precio del tiempo de regulación, y el kit de caídas de Puntoloco a precio reducido, o el de Internet, que sale por unos 200€.

 

[manolitoZ3]

En sodaduras Carmona (Calle Aranjuez 6, Madrid), la mano de obra de desmontar/montar un puente, son de unos 280€. A eso habría que aumentar el precio del tiempo de regulación, y el kit de caídas de Puntoloco a precio reducido, o el de Internet, que sale por unos 200€.

Sacar el puente trasero y volverlo a montar de un Z3 a una persona sin puñetera idea le lleva 2 horas. Con práctica lleva 1 hora. TESTADO POR MI EN EL MIO. La hoja de tiempos de BMW te da una hora y 20 minutos para RETIRARLO E INSTALARLO. (sacar y meter )
No se a cuanto cobran la mano de obra pero me parece excesivisimo eso de 280 €. Es más aquí a un amigo mio le cobraron por sacarselo y volverselo a poner (le modificación para reglajes se la hice yo, porque coincidió cuando se la estaba haciendo yo al mio y ya hice dos planchas una para cada uno), a lo que iba, le cobraron 100 euros.
El mejor KIT de caidas es que te lo fabriques tu, al fin y al cabo son un conjunto de planchas con corredera para los tornillos y unos tornillos un poco más largos, si los metes de resistencia 12 (trae resistencia 10 de origen) te cubres las espaldas.

Un saludo!

 

[Nacho Martinez]

Yo no se porque os liáis tanto. Jajaja

Yo rodé muchísimos kms con caídas negativas cercanas a los 3°, y las gomas me duraban entorno a los 30.000kms sin problemas. Y en esa epoca, hablamos ya de 7/8 años, sè Le podia dae Cera de la buena al Coche.

De no tener problemas gordos, yo no lo tocaba. Y delante, lo que he dicho siempre. Un Pelin mas de avance, mejor que aumentar caída.

 

[SalamancaZ3]

Manolito, yo comento lo que me han dicho, y al menos en este taller hubieran estado dispuestos a hacerlo, cosa que en otros ni eso. Si por poco mas de 100€ me montaran este kit, o me solucionaran el poder regular las cotas, lo haría seguro

De todas formas, la única explicación de que con 3 grados de caída ( en una rueda tengo 3,4) el desgaste de las ruedas sea regular, es que también tengo una convergencia excesiva, lo cual da un mayor agarre. O eso o es que voy muy fuerte en las curvas jejejeje.

No creo que las ruedas me duren 30.000km. Creo que mas bien estaré sobre los 20.000 escasos, y eso con los km que hago ahora son varios años, así que es más que asumible.

 

[iguana]

SalamancaZ3, la foto de tus post es del curso de Can Padro de hace unos años????

 

[manolitoZ3]

Manolito, yo comento lo que me han dicho, y al menos en este taller hubieran estado dispuestos a hacerlo, cosa que en otros ni eso. Si por poco mas de 100€ me montaran este kit, o me solucionaran el poder regular las cotas, lo haría seguro

De todas formas, la única explicación de que con 3 grados de caída ( en una rueda tengo 3,4) el desgaste de las ruedas sea regular, es que también tengo una convergencia excesiva, lo cual da un mayor agarre. O eso o es que voy muy fuerte en las curvas jejejeje.

No creo que las ruedas me duren 30.000km. Creo que mas bien estaré sobre los 20.000 escasos, y eso con los km que hago ahora son varios años, así que es más que asumible.

Si me parece perfecto, cada uno que cobre lo que quiera, pero así nos va a todos! Inflamos precio hasta que el globo estalle.(Yo he dicho bajar puente y volver a montarlo NO INSTALAR NADA, eso es a parte, releeme )

Con respecto a tu caida es brutal y que te gaste bien las ruedas, más bien te comerá toda la rueda por igual pero rapidísimo, dudo que te aguanten más de 10000 km con esa caida.

Tener caida no significa mayor seguridad y convergencia no se traduce a agarre, el alineado es mas complejo que soltar unos baremos estandar a relucir, si tienes mal la caida y mucha convergencia tu coche irá mal en recta y un poco menos mal en curva, eso no significa que agarre más, eso significa que estará forzado en ambos medios.

La caida debe ser como maximo de 1 grado, y la convergencia cuanto más proximas a cero esté el puente trasero mejor irá el coche, sino tendrás un efecto de conducción en el eje trasero y como supongo que ni la tendrás igual por rueda, te dará la sensacion en que segun sea el giro a derecha o a izquierda el coche pisará mejor o te dará sensación de flotabilidad.

Despues olvidas el angulo de avance, que milagrosamente tampoco es regulable y en el puente trasero si se nota, carai si no se nota. Es vital que ambas ruedas tengan el mismo avance, sino al apoyar la suspensión automáticamente te varian las dos cotas anteriormente citadas. Eso lo sumas a que en Z3 tiene un brazo tirado y tienes un coche inestable en curva y que va arrastrando las ruedas en la recta.

Traducido: baja seguridad y un consumo de neumático muy elevado. De ahí que a casi nadie le aguanten las gomas 30.000 km AUNQUE DEBERIAN

Un saludo.

PD: Tengo hambre, me bajo a comer

 

[Nacho Martinez]

Yo la verdad es que creo que cada uno lee, lo que quiere oir....

Te estoy diciendo que a mi con 3grados de caida negativa, me duraban las gomas 30.000. Sali lleva 20.000.....
pues nada...han de durar 10.000kms...

Lo de seguridad/inestabilidad etc...etc...lo hemos hablado millnes de veces. Ganas en algunas cosas, y pierdes en otras. Desde luego si aumentas la caida, en curva...no va peor. En otras circunstancias, si. Y te acepto el tema de que sea menos predecible, o con menos progresividad.

Pero otra cosa....en fin, lo dicho. Cada uno con lo suyo, podria titularse este post.

 

[puntoloco]

No es ni tan blanco ni tan gris.

Por partes:

Sacar el puente entero desmontado no es tan sencillo y menos volver a montarlo... Y eso sin tener en cuenta que desmontado le cambies silent blocks y demás piezas... Ya ni te digo el hacerlo regulable...

El precio/hora de soldaduras carmona es de 30€/hora que es excelente, pero un presupuesto y más de esa embergadura es a la alza cubriendose las espaldas de lo que puedan encontrarse, de tuercas gripadas... Además que es algo que me imagino no les apetece hacer por la complejidad, y debe ser complejo cuando ni un 10% de los talleres se quiere meter en ese fregado...

Sali que la rueda desgaste regular no significa que desgaste bien, simplemente que lo hace regular, pero posiblemente de manera muy rapida.

Sobre las cotas... Manolito menos de 1º de caida negativa? Eso no es lo que dice la bmw ni salian así los coches de fabrica... El z3 que menos pide es el z3m y pide 1º 45'... Un z3 de 6 cilindros con suspension M la bmw recomienda 2º 50' con un margen de 30' lo cual es un maximo absoluto de 3º 20' que equivale a 3,33º
Si tu recomiendas menos de 1º de caida negativa y un toe total lo más proximo a 0 me parece bien, pero dista de lo que marca la bmw.

Al final el alineado es muy importante pero no hay unos valores absolutamente mejores y otros peores, depende mucho de que se busque y como se conduzca.
Si se va lentisimo, y lo que se busca es duración de los neumaticos lo ideal es todos los parametros lo más proximos a 0
Si lo que se busca es agarre hay que saber cuando se quiere agarre, en curva lenta, en curva rapida, en recto, frenando...

En mi opinión se habla mucho visualmente y sin conocimiento de causa, que si mi coche tiene más caida de un lado que de otro que si casi 3º!! Pero donde y como lo han medido? Se debe medir con una buena maquina y con peso en el asiento del conductor.

Yo recomiendo disfrutar del coche, sea como sea cualquier modificación para regular el coche salvo un paralelo del eje delantero es complicarse la vida y gastarse un pastizal que bien se podría invertir en gasolina y ruedas...

Yo con mis cotas que son muy proximas a lo que marca la bmw sobretodo en el eje trasero tengo un desgaste y duración de las ruedas traseras muy bueno, las gomas de 16" muy blandas tienen 30mil km y 2 track days encima y solo estan en los testigos...
Pero por ejemplo las delanteras me duran mucho menos...

 

[puntoloco]

 

[puntoloco]

Y para rematar añado:

La caida afecta ciertamente poco al desgaste irregular de las ruedas, si no se llevan burradas no deberían desgastarse mucho más ya que al final la rueda gira bien y en giros la rueda apoya por fuera evitando un movimiento lateral y como en ese sentido la rueda no gira derrapa y sufre y se desgasta.

La convergencia/divergencia/toe eso si que afecta y mucho al desgaste de los neumaticos. Lo ideal es llevar toe individual y total lo más cercano a 0 y en caso de que haya algo que sea hacia dentro para ganar en estabilidad y que el coche no sea nervioso, yo he llevado divergencia o toe negativo y el coche es muy nervioso y no quiere ir recto, con lluvia se pasa jodido. Y porque el toe si que afecta al desgaste del coche? porque es como avanzar recto con las ruedas giradas del coche, las estamos arrastrando, creo que no hace falta explicar que pasa si se arrastra una rueda en vez de hacerla girar...

 

[manolitoZ3]

Yo la verdad es que creo que cada uno lee, lo que quiere oir....

Te estoy diciendo que a mi con 3grados de caida negativa, me duraban las gomas 30.000. Sali lleva 20.000.....
pues nada...han de durar 10.000kms...

Lo de seguridad/inestabilidad etc...etc...lo hemos hablado millnes de veces. Ganas en algunas cosas, y pierdes en otras. Desde luego si aumentas la caida, en curva...no va peor. En otras circunstancias, si. Y te acepto el tema de que sea menos predecible, o con menos progresividad.

Pero otra cosa....en fin, lo dicho. Cada uno con lo suyo, podria titularse este post.

Tu coche es un M, de por si las cotas son bastante distintas, no es comparable. Varian varias cosas en un PUENTE DE UN M.

 

[manolitoZ3]

Y para rematar añado:

La caida afecta ciertamente poco al desgaste irregular de las ruedas, si no se llevan burradas no deberían desgastarse mucho más ya que al final la rueda gira bien y en giros la rueda apoya por fuera evitando un movimiento lateral y como en ese sentido la rueda no gira derrapa y sufre y se desgasta.

La convergencia/divergencia/toe eso si que afecta y mucho al desgaste de los neumaticos. Lo ideal es llevar toe individual y total lo más cercano a 0 y en caso de que haya algo que sea hacia dentro para ganar en estabilidad y que el coche no sea nervioso, yo he llevado divergencia o toe negativo y el coche es muy nervioso y no quiere ir recto, con lluvia se pasa jodido. Y porque el toe si que afecta al desgaste del coche? porque es como avanzar recto con las ruedas giradas del coche, las estamos arrastrando, creo que no hace falta explicar que pasa si se arrastra una rueda en vez de hacerla girar...

Obvio! ya lo cite anteriormente y te falta el avance. Ese afecta en el puente trasero bastante más que el delantero porque te hace conducir el coche.
Pero claro si mezclamos churras con merinas al final todos al gallinero

 

[Nacho Martinez]

Tu coche es un M, de por si las cotas son bastante distintas, no es comparable. Varian varias cosas en un PUENTE DE UN M.

Manolito....estoy hablando con las referencias del 2.8Coupe que tuve durante varios años, y al que le hice mas de 100mil kms, antes del MCoupe.

Soy plenamente consciente de las diferencias amigo mio.


PD...con todo el cariño te lo digo: pareces maño tu eh??:bash:

 

[manolitoZ3]

Manolito....estoy hablando con las referencias del 2.8Coupe que tuve durante varios años, y al que le hice mas de 100mil kms, antes del MCoupe.

Soy plenamente consciente de las diferencias amigo mio.


PD...con todo el cariño te lo digo: pareces maño tu eh??:bash:

Si jajajajaj soy hiper maño a veces
Ya sabes que siempre ando de cachondeo, no me molestan los "puteos" en el fondo le da vidilla a esto

 

[SalamancaZ3]

SalamancaZ3, la foto de tus post es del curso de Can Padro de hace unos años????

Qué foto? Yo no he estado nunca en Can Padró, y me encantaría hacer un día un curso en una pista deslizante.

Mi coche, entre el poco par del 2.2 y la caída trasera, es muy difícil de descolorar de detrás.

 

[iguana]

:zartyman:-k:-k:-k:-kLa foto panorámica que sale en tu firma en el post #73, pensé que era de cuando estuvimos en canpadro en el curso....

 

[SalamancaZ3]

Si me parece perfecto, cada uno que cobre lo que quiera, pero así nos va a todos! Inflamos precio hasta que el globo estalle.(Yo he dicho bajar puente y volver a montarlo NO INSTALAR NADA, eso es a parte, releeme )

Con respecto a tu caida es brutal y que te gaste bien las ruedas, más bien te comerá toda la rueda por igual pero rapidísimo, dudo que te aguanten más de 10000 km con esa caida.

Tener caida no significa mayor seguridad y convergencia no se traduce a agarre, el alineado es mas complejo que soltar unos baremos estandar a relucir, si tienes mal la caida y mucha convergencia tu coche irá mal en recta y un poco menos mal en curva, eso no significa que agarre más, eso significa que estará forzado en ambos medios.

No sé porqué dudas cuando digo que hago casi 20.000 km con las ruedas ????

Las cotas tienen un margen. Esta claro que no lo llevo clavado, pero tampoco está tan mal Mi coche de chasis va muy muy bien. Es neutro con un paso por curva superior a lo que se puede hacer en la calle.

Tener caída trasera hace que en recta no apoye todo el neumático, y en curva sí, lo cual podría afectar a la tracción en recta o frenada. En tracción y con la potencia de mi coche, no es un problema, y en frenada, el peso se transfiere delante, así que tampoco es un problema.

En cuanto a la duración, uso el coche para ocio, es decir, que lo cojo una vez al mes para hacer rutillas de curvas por carreteras conocidas, alguna vez me meto en circuito con él, supongo que al menos una vez cada dos años, y también suelo hacer un viaje de vacaciones con dos personas y equipaje y a un ritmo mas normal. Vamos, que con ese uso tan deportivo creo que lo que me duran los neumáticos es más que razonable.

Creo que el resumen es claro. Si encontrara alguien que por 100/150€ me permitiera poner las cotas que quiero, lo haría encantado, pero si eso me supone 400€, entonces no me compensa. Hago menos de 5.000 km al año.

 

[SalamancaZ3]

:zartyman:-k:-k:-k:-kLa foto panorámica que sale en tu firma en el post #73, pensé que era de cuando estuvimos en canpadro en el curso....

Aaah. No, esa foto es de una de las primeras Kdadas Asturleonesas que se hicieron en el Faq. Fué una gran Kdda.

 

[puntoloco]

Ojala por 400€ pudiesen dejar las cotas que se quieren...

Entre hacer el puente trasero regulable totalmente reforzado para que no vaya a más y comprar unas copelas regulables para el eje delantero, todo esto bien regulado por 400€ sería una ganga... Y yo si se lo haría... Pero ni va mal el coche ni creo que entre materiales, horas de montaje ajustes y demás nadie lo hiciese por menos de 800€...

Por cierto un apunte, caidas en el eje delantero si son importantes ya que por el tipo de suspensión, la caida se mantiene en extensión y compresión por eso hay que darle caidas para que apoye bien la rueda en apoyo, aunque no hay que pasarse ya que al no apoyar bien la rueda luego puede haber problemas en frenada. Mientras que el eje trasero por como es la caida varía segun la extensión y compresión por lo que en apoyo aumenta la caida, como cuando bajamos el coche y apoya bien la rueda y cuando dejamos de apoyar disminuye la caida para que tambien apoye bien la rueda y traccione.