En principio, simplemente desconectas el sensor del cubo de la rueda , y limpias la superficie del alojamiento en el cubo con un cepillo metálico, como aquí: ..................... Revisa si el captador o el cable presentan algún daño visible. A mitad de cable suelen llevar una clema para comprobación, la desconectas, y con un téster comprueba que llega corriente por ese cable ( sobre 12.5-12.7 v entre ambos hilos del cable ). Más o menos ésto: .................... Conectas la clema, y reinstalas el sensor, observando el par de apriete ( De memoria no sé cuál es, mídelo cuando aflojes para sacarlo ). Repites la monserga en los 4 pasos de rueda, y pruebas el coche. Si a pesar de ello persistiese el fallo, hay un sensor defectuoso, y debes averiguar cuál es para no cambiar al tuntún. Por ahí leerás con frecuencia que el modo de comprobación es midiendo su resistencia interna, con el téster en ohmios.....pero no es verdad. Sí que es cierto para los sensores inductivos, o pasivos, pero el tuyo no lo es. La mejor forma para comprobar un sensor de proximidad, o activo, es mediante un osciloscopio en paralelo con el sensor, con el coche en el elevador, el contacto dado, y girando la rueda a mano, según ves en este esquema: .................... En tu taller te harán esta prueba sin problemas; pero como supongo que no dispones de osciloscopio, puedes emularlo con el polímetro de un modo sencillo. Con el coche en el elevador, el sensor en su sitio, y el contacto dado, retrae el capuchón de caucho que cubre el captador del sensor, para exponer sus dos terminales. Con el polímetro en V-DC, conecta ambas puntas con los dos terminales del contactor, el orden da lo mismo. Gira muy lentamente la rueda con la mano, grado a grado, y comprobarás cómo el voltaje del display "salta" ( conmuta) alternativamente de 9.90 a 10.60 v, indicando que ese sensor genera y transmite una señal conmutada de aproximadamente 0.55v. Más o menos lo que ves aquí: ................................. Si encuentras esta alternancia en el voltaje, ese sensor está OK. Y de obtener únicamente una tensión fija, habrá que cambiarlo. Tendrás que repetir esta comprobación en los sensores de las 4 ruedas. Los buenos sensores no son baratos, por lo que es muy interesante el comprobarlos antes de cambiarlos todos "a piñón fijo". Ten en cuenta también que un desgaste de pastillas, o un desequilibrio entre frenos dcha-izqda, pueden alterar la lectura del giro de ruedas al frenar, y ocasionar una avería similar a la que comentas. Y no, si circulas así, "sólo" no se va a arreglar, por desgracia. Ya nos comentarás en qué queda todo finalmente. Sl2.
j*der que buena explicación...el problema es que es muy técnica Soy farmacéutico y de medicamentos, reacciones químicas y todo ese mundo lo llevo bien pero la mecánica...conclusión, llevarlo a un taller Repito, GRACIAS por tu explicación amigo, esta muy currada y elabora, desgraciadamente solo he entendido un 15-20% pero esty totalmente seguro que a mas de uno de los craks como tu k hay aquí les servira.
Cuando se rompe uno de los dos interruptores del pedal del freno no desconecta el control de velocidad, ni encienden las luces de freno, y acelera como un poseso para mantener la velocidad programada...... si eso paso la homologación cualquier cosa puede pasarla. Unas cuantas cosas “locas” me pasaron a mi con ese modelo. Aunque a ti te encante tenía cosillas muuuuuuu mejorables. Incluido un cambio de distribución del L6 aunque he de decir que lo pago bmw cuando el coche ya atesoraba unos cuantos años y km. Muchos más de lo que la garantía cubriría en condiciones normales.
¿ " Técnica", dices ?. Que va, hombre. Si sólo necesitarás una llave del 9, un téster y un cepillito metálico. El gato también ayuda. Y nada más. Pero bueno, cada cuál conoce sus límites....Siento no haber sido de más ayuda, pero es que no hay otra forma de hacerlo. Ni de explicarlo. Sl2.
No se como vas a mover dos toneladas sin ayuda hidráulica, cuando me fallaba el servotronic se me desconectaba la dirección al saltar el ABS y el volante no lo movía ni Hulk. O eso o es una medida de seguridad secreta para no pegar volantazos en caso de frenada brusca y al saltar el abs la dirección se bloquea recta.
Yo purgue el liquido de dirección, y el liquido de frenos sustituyéndolo por estos, y me dejo de dar por saco el Abs y la dirección. En el liquido de dirección puse SLICK50 para servodirecciones que creo que lleva teflón, y se soluciono, además cuando el servotronic sufre, la bomba de dirección hace un ruido al girar tremendo. De hecho en el bote sale un volante de bmw y detrás creo recordar que ponía para servotronic: Para el liquido de frenos, ferodo dot5.1 o similar.
No. El compañero lleva un 28i, no es ese motor. De esos tuve yo dos en el 525tds y el 725tds. Muy buen recuerdo de aquellos dos bichos, e34 primero y e38 después, que dejaron paso al e65 (730d también @Sechs que algunos hacíamos muchos km seguidos siendo pobres)
¿Por cierto porque este hilo no esta en el subforo de la serie7? Digo el tuyo, no el M52 del OP. En mi caso tanto 525 como 725 venían con servotronic el único bmw de los ultimos que he llevado que no tenga, es el 116i. El servotronic del e38 es mas complejo, es el mismo que lleva el m5 e39, a mi en el 525 nunca me dio problemas, todo lo contrario que en el e38, pero es bastante inferior en asistencia.
Donde van ya aquellos cacharros . A mi me parecían aviones hace 20 años aunque me gustaba más el tacto del 2.2 del Audi 100 mucho más Gastón. El e65 730d ya fue un avión mucho más viajero. Supongo que no está en el subforo 7 porque no conocía los procedimientos el autor.
El 725tds sin chip ni quitarle los antiniebla para que el intercooler rinda, no anda ni para atrás, sobretodo automático. Eso si en carretera a velocidades legales es el e38 que menos consume de calle. El 728i también puede consumir menos incluso que el 328i, por las tremendas inercias que alcanza, los e38 cuesta abajo van solos, luego cojes un tracción delantera diesel actual y se te frena... consumia mas el Avensis 2.2 177cv en viajes que el 725 chipeado. Por culpa de eso el 725 esta para el arrastre con casi medio millón de km
No problem, de todas formas puedes presentar tu 7 cuando quieras aqui, y te damos la bienvenida a los que viajamos/viajabamos en primera clase. https://www.bmwfaq.org/forums/bmw-serie-7-1977-presente.154/
No te preocupes, limpiar o cambiar el sensor es muy fácil. Tienes que mirar por la parte de detrás de donde está puesta la rueda, la puedes quitar para hacerlo más cómodo, pero también lo puedes hacer sin quitarla, elevando un poco el coche con el gato y tirándote al suelo. Allí verás algo así: En algunos coches el sensor tiene un tornillo, en otros tiene dos, pero es exactamente igual. Aflojas el sensor, lo sacas (igual tienes que hacer algo de palanca con un destornillador pequeño para no tirar del cable, pero con poca fuerza, salen bien). Limpias el cabezal del sensor y el alojamiento del mismo. Si tuvieses a mano aire a presión (compresor o incluso un bote de esos que se utilizan en informática para limpiar teclados y ordenadores) también podrías limpiar por dentro de donde va el sensor. Esa zona suele tener mucho polvo, por lo que si se ha mojado se forma una especie de barrillo que puede haber manchado el cabezal del sensor o los dientes interiores del buje. Una vez hecho lo vuelves a instalar y compruebas si los fallos han desaparecido. Por los fallos que has puesto, yo miraría el sensor de la rueda trasera izquierda, en el caso del E39 es el que controla todo el tema de la velocidad, consumo, etc. En caso de tener que cambiarlo (por rotura o deterioro), no tienes más que soltar ese cable del sensor por el otro extremo y poner uno nuevo. El sensor completo es así:
Te diría que se pone tan dura que parece que esta bloqueada pero hablar de lo dura que se pone atrae a ObiWan a este hilo.
Sé lo que cuesta mover el volante de un E38 a motor apagado. Pero en recta a 80 km/h no creo que plantee el menor problema corregir una trayectoria con toda la servo desconectada o en posición de mínima asistencia. Para algo lleva, entre otras cosas, un volante tan grande y una desmultiplicación relativamente tranquila.
Algún caso similar se ha dado en el Subforo de los Z´s por culpa de la batería. Como primera opción, rápida/barata/sencilla, desconecta el negativo de la batería unos minutos y, después, asegúrate de que los bornes queden bien apretados.
Grasa de litio en los bornes... a veces los conectores se deforman y no encajan bien. Pero siendo así le saltaría la luz del ASC entre otras luces en el cuadro cuando hubiese caídas de tensión.
Pero tu debes tener unos brazos muy fornidos a mi cuando me dio problemas, que hace la tira de años de eso, fue frenando para entrar en una rotonda, y a baja velocidad a ver como entraba en la rotonda sin dirección, la cosa esta en que a mi me dejaba sin dirección al saltar el ABS y eso te deja a muy poca velocidad
La centralita del abs y asc da problemas a la larga con la humedad y los cambios de temperatura, los fallos empiezan de manera intermitente, aumentando la frecuencia hasta quedarse encendidos. Mucho ojo porque cuando están las luces encendidas no funciona ni el asc ni el abs... especial cuidado con el abs porque aunque vayas ligero una frenada de emergencia la puede tener cualquiera. La centralita se puede reparar con una dremel y un soldador de estaño (hay que repasar dos soldaduras que se joden). También puede ser algún sensor de los que hay en las ruedas aunque no es facil que se jodan ya que están pensados para ir donde van. Si necesitas ayuda con la reparación de la centralita dimelo y te ayudo o te digo como arreglarla.
Muy buenas foreros. Lo he llevado a un mecanico que relativamente es bueno y bueno me dijo que probablemente sea el sensor o los cables por que x lo visto estaba kn poco gastados.... los mecanicos aqui en san pedro de Alcántara Marbella, son muy malos. Uno esta mañana me metio el ordenador ese y me borro el fallo abs asc y el freno empezo a como a ponerse duro al frenar, como si tuviese un alambre tenso...
Al final el mecanico lo que hizo fue desconectarme el cable k va al interruptor ABS, para que vitar esos problemas con el pedal de freno...
Por qué lo llamas mecánico? Llévalo a un taller de verdad antes de que pase algo (a ti o al coche) más difícil de solucionar.
Perdón bob, me he expresado mal. O sea quería decir que lo llevé al taller, pero que vamos, lo vio el macanico muy por encima por que por lo visto estan muy llenos! Y el que me metio el ordenador universl ese, le saldo que era el sensor de la tueda trasera izquierda, y lo borro... luego siguio dandome los fallos del freno tenso, dirección dura y me dijo: “llevalo a la BMW por que esto es mucho para nosotros”
