Calidad del circuito de refrigeración E36
- Iniciador del tema Victor
- Fecha de inicio
La prueba es simple si tienes la herramienta, te la puedes construir tu mismo con un bombín de bicicleta con manómetro y un tapón viejo al que montas una válvula.
Victor
Forista
Por cierto, el dato de 2 Bar como presión de venteo es correcto, aunque sea una barbaridad.
Por eso hay disponibles de otros fabricantes tapones con un tarado mucho más bajo, de 1.2 o 1.4 Bar para limitar la presión máxima en el circuito.
Puede ser una solución para resolver el problema de rotura del vaso de compensación ... pero intuyo que puede hacer que en determinadas condiciones de funcionamiento tengamos que vigilar en exceso el nivel de anticongelante.
Para mí una posible mejora que llevo dándole vueltas un tiempo es como bajar la temperatura de funcionamiento entre 5 y 10ºC .... el mío de forma habitual trabaja en unos 108ºC, dejarlo en 98ºC, e incluso en 102ºC, resolvería en parte la sobrepresión a la que se somete al circuito de refrigeración.
Se que trabajando en ese entorno de temperaturas, probablemente me suba un pelín el consumo de gasolina, pero ...... creo que me compensaría.
Sino lo he probado aún, es porque no encuentro un termostato para mi coche tarado a esa temperatura ... no se si me podéis decir algo a este respecto.
¿Que te funciona a 108º? ¿Qué motor? Como no sea un V8 M62 es una barbaridad salvo en casos excepcionales.
Victor
Forista
jejeje ... ya quisiera yo disfrutar de un motor con esas bondades .....
Es el M43B19 de mi Compact E36.
La apertura total del termostato la tiene en 105ºC y los datos que os doy es la lectura de valores reales del programa de diagnosis.
Debido a esta temperatura el circuito de refrigeración debe estar presurizado por encima de una atmósfera y el anticongelante con un punto de ebullición elevado.
Estas condiciones de funcionamiento favorecen la transmisión de temperaturas entre elementos, pero requieren mayores esfuerzos a los materiales del circuito de refrigeración.
Aquí está la cuestión ... como relajar esos esfuerzos a los componentes del circuito sin empeorar el resto de variables del conjunto. Por eso propongo una ligera bajada de temperatura de funcionamiento.
¿Y ese es el termostato correcto? Los M52 trabajan a unos 95º que pueden subir a 100º en ciudad y algo más si es verano y hay alta exigencia.
.Enfrentado a esa situación, yo no iría por el camino de cambiar el termostato.
Primero me aseguraría de que el circuito está limpio y bien purgado, para evitar puntos calientes y bloqueos por burbujas.
Una de las causas de formación de película de vapor, bloqueando la transferencia de calor, es la formación de una capa de corrosión sobre las piezas metálicas. Para mitigar ese problema BMW/Basf decidieron usar silicatos como aditivo en ausencia de fosfatos y de nitritos. Los aditivos se agotan/degradan con el tiempo.
Si no se ha reemplazado regularmente el refrigerante, esa capa de corrosión aislante en el interior del radiador disminuye su eficiencia, la solución es reemplazarlo.
Por otro lado, la presión del circuito a una temperatura dada depende de la composición del fluido:
-Si usásemos agua pura herviría a 100ºC a 760 mmHg (milímetros de columna de Mercurio, presión atmosférica), en un recipiente cerrado la presión aumentaría por encima de 100ºC
-Para una mezcla de agua, etilenglicol y aditivos, el punto de ebullición depende de las proporciones, no tengo a mano mis tablas pero, por ejemplo, Dow Chemical publica algunos datos para refrigerantes industriales, uno de ellos da un punto de ebullición de 110ºC (a 760mmHg) para una mezcla de 60% de concentrado y 40% agua.
Dicho de otro modo, si llenas el circuito con una mezcla de 60% de refrigerante concentrado de BMW y un 40% de agua (proporciones admisibles según el fabricante son de 30% a 60%), hasta que llegues a los 110ºC la presión se va a mantener en la atmosférica, solo por encima de 110ºC va a haber un aumento de presión.
Eso resuelve tu problema ¿no?.
Victor
Forista
Eso ayuda bastante a resolver mis dudas, gracias por la respuesta.
Aún así, me quedaría mas tranquilo con un circuito que manejase temperaturas por debajo de 100ºC ... llamarlo manías, pero es que estoy chapado a la antigüa ... jejeje
Hoy me ha llegado el radiador nuevo y creo que ya he elegido el anticongelante que le voy a poner. Os pongo un link y un vídeo a ver que os parece:
http://www.evanscoolants.es/faqs.html
Es carete pero si es verdad lo que ofrece... Parece el refrigerante definitivo!
http://www.evanscoolants.es/faqs.html
Es carete pero si es verdad lo que ofrece... Parece el refrigerante definitivo!
Victor
Forista
Tal como dice Ebid, ese anticongelante puede ayudar a evitar sobrepresiones en el circuito de refrigeración ...
Los de Evans tienen bastante cuento pero, sobre todo, se les olvida decir algunas cosas relevantes y en otras mienten, como los dos últimos puntos del faq.
Su refrigerante es simplemente etilenglicol con un poco de propilenglicol, este último es el "patentado" aditivo para mitigar la toxicidad en humanos.
El calor específico de su mixtura es mucho menor que el de un refrigerante 50/50, un 25% o así. Además es más viscoso.
Esto supone que para evacuar la misma cantidad de calor hay que mover un 30% más de fluido. Un sistema existente puede tener ese exceso de capacidad o no. La respuesta usual es no.
El refrigerante de Evans nunca va a dar su potencial sino es en un sistema diseñado para aprovechar sus ventajas, puedes aumentar la temperatura de trabajo para evacuar más calor pero estresarás los componentes de plástico y goma.
Si no lo mantienes completamente anhidro se van a formar ácidos y es higroscópico, etc, etc.
Si no lo usan masivamente los fabricantes es por algo.
Mejor no se puede explicar. Descartado entonces! Optaré por el BMW-BASF. Pero tengo que investigar porque siempre he oido maravillas del de Scania(soy camionero) y se que tiene el mismo color que el de BMW y que también se mezcla 50/50. Y me da en la punta de la nariz que va a ser el mismo. A ver si lo confirmo y ojala haya suerte y sea más barato.
Un saludo.
B.U.G
Forista Legendario
Nissens al final verdad? Que tal se ve?
Yo de momento estoy con la duda sobre las marcas.
Luego el refrigerante también tengo varias dudas que si rosa que si orgánico, no me aclaro...
Los manguito no tienen mala pinta pero me gustaría cambiarlos y poner de silicona, pero tampoco se si es verdad si son mejores que los oem.
No al final por 9 euros de diferencia preferí coger el Hella-Bher. Si te soy sincero los plásticos no les veo un acabado perfecto, pero tampoco creo que tenga relevancia que al tacto tengan mejor o peor calidad... Con que aguante bien y haga su función me vale jeje. Imagino que lo que se comenta de que han pasado la producción a China(Pone claramente made in China) se nota pero bueno. Es lo que nos toca en esta época...
Un saludo.
En el catálogo de Hella hay dos líneas de productos, en unos pone Fabricado por Behr y en otros que son para reparaciones acordes con el precio actual del vehículo, bastante menos insultante que la literatura comercial, aunque realmente sea lo mismo.
Si los que fabrica Behr están hechos en China o no, es misterio.
No si Hella-Bher aparece en la etiqueta eh ahora le saco unas fotos.
Imagino que lo que pone de alternative value repair tendrá que ver con esto que comentamos no?
Exacto, aunque no te fies de que el "Manufactured by Behr" sea el mismo pero sin etiqueta y más caro. Segmentación de mercado y tal.
B234R
Forista
"Alternative Time Value Repair"...no, si encima vamos a tener que darles las gracias 
Ojo que Valeo tiene una linea de piezas llamada "Valeo Classic" que tiene toda la pinta de ser igual. Eso sí, viendo los precios en Oscaro, te ahorras ¡¡6 eurazos!! respecto a los radiadores de la línea normal.
Ojo que Valeo tiene una linea de piezas llamada "Valeo Classic" que tiene toda la pinta de ser igual. Eso sí, viendo los precios en Oscaro, te ahorras ¡¡6 eurazos!! respecto a los radiadores de la línea normal.
No es por nada pero a mi se me deshizo literalmente por la corrosion una de las tubuladuras de entrada del liquido refrigerante a la culata en un 318is e36
Me dejo tirado en Cádiz un domingo y tuve que dejar el coche en la bmw a reparar...
Reparar es un decir..culata nueva tuvieron que meter
Medio millón de las antiguas pesetas de aquel entonces me costó la broma
Me dejo tirado en Cádiz un domingo y tuve que dejar el coche en la bmw a reparar...
Reparar es un decir..culata nueva tuvieron que meter
Medio millón de las antiguas pesetas de aquel entonces me costó la broma
Victor
Forista
Probablemente aunque revisaras la brida antes del viaje no detectarías el problema con la suficiente antelación.
Ese es el grave problema que veo yo entre elementos que van degradándose de forma perceptible a los que no.
Entiendo que por mucho empeño que pongamos en usar líquidos refrigerantes de primera, los cuales por lo que estoy viendo sólo retrasan el momento pero que no lo evitan, es que el día que les llega la 'desintegración' lo hacen de golpe y te la juegan.
Ante esa evidencia, bajo mi punto de vista, sólo nos queda centrar un punto de preventivo con un cierto margen de seguridad para esas bridas plásticas del circuito.
En foros extranjeros se habla de 150.000 kms hacer una sustitución de bridas, manguitos, radiador de motor y bomba ..... esa cifra, al menos coincide con los problemas que he empezado a detectar en mi coche actual.
En mi caso, he cambiado todas las bridas de plástico del circuito refrigerante visibles por fallo, menos una .... salvo que el anterior dueño la hubiera cambiado anteriormente, intuyo que en breve fallará
...En mi anterior Compact, con motor M42, no existían tantos elementos plásticos entre motor, radiador y manguitos y efectivamente no tuve problemas visibles en el circuito aun cuanto lo vendí con muchos más kms, tan sólo un leve rezume en el vaso de compensación tras darle mucha caña. También es cierto, que el motor trabajaba normalmente a menor temperatura, sino recuerdo inferior a 100ºC estaba tarado el termostato.
Yo insisto que no he cambiado todavía un manguito en un M52. En uno no, en cinco a lo largo de 18 años. Radiadores del motor, tres o cuatro y bombas de agua también.Probablemente aunque revisaras la brida antes del viaje no detectarías el problema con la suficiente antelación.
Ese es el grave problema que veo yo entre elementos que van degradándose de forma perceptible a los que no.
Entiendo que por mucho empeño que pongamos en usar líquidos refrigerantes de primera, los cuales por lo que estoy viendo sólo retrasan el momento pero que no lo evitan, es que el día que les llega la 'desintegración' lo hacen de golpe y te la juegan.
Ante esa evidencia, bajo mi punto de vista, sólo nos queda centrar un punto de preventivo con un cierto margen de seguridad para esas bridas plásticas del circuito.
En foros extranjeros se habla de 150.000 kms hacer una sustitución de bridas, manguitos, radiador de motor y bomba ..... esa cifra, al menos coincide con los problemas que he empezado a detectar en mi coche actual.
En mi caso, he cambiado todas las bridas de plástico del circuito refrigerante visibles por fallo, menos una .... salvo que el anterior dueño la hubiera cambiado anteriormente, intuyo que en breve fallará
En mi anterior Compact, con motor M42, no existían tantos elementos plásticos entre motor, radiador y manguitos y efectivamente no tuve problemas visibles en el circuito aun cuanto lo vendí con muchos más kms, tan sólo un leve rezume en el vaso de compensación tras darle mucha caña. También es cierto, que el motor trabajaba normalmente a menor temperatura, sino recuerdo inferior a 100ºC estaba tarado el termostato.
Victor
Forista
Yo manguitos tampoco, bueno miento, tuve que cambiar el que sale de culatas porque fugaba por la brida plástica de unión y no tiene despiece. Pero indicar que el caucho del manguito estaba en perfectas condiciones y podría haber aguantado perfectamente.
Victor
Forista
Pues como he editado en el primer post ... la brida de aguas hermana que sale del bloque también me falló .... pero esta vez en vez de gotear como pasó con la otra, tuve peor experiencia, se partió una de la bocas y el coche en grúa a corrales.
Suerte tuve que antes de dar síntomas de temperatura elevada pude oler la fuga de refrigerante y parar a tiempo sin mayores consecuencias.
Así que aviso a navegantes, cada 150.000 kms cambiarlas si o si ... Actualmente sólo me queda cambiar la bomba, cosa que si tiene las palas plásticas estarán al estilo de las bridas.
Si alguno está en esta tesitura os cuento como la he sustituido yo y a lo mejor os ayuda.
Primeramente planteé su sustitución de la forma natural que es levantando TODA la admisión, pero a sabiendas que estamos tratando con un paciente de edad avanzada, que no de kilómetros, me dio por pensar que un fallito en el montaje traería fallos derivados de tomas de aire y para evitar eso tendría que tener a mano un adecuado kit de juntas y latiguillos de combustible ... así que le empecé a dar vueltas al asunto, llegando a la conclusión que debería atacar el problema desde abajo de las toberas de admisión. Para ello, planifiqué sacar alternador, caja del filtro de admisión y válvula de recirculación de gases .... Os pongo foto de como queda el paciente una vez preparado para la intervención:
Como véis no queda mucho hueco, pero si el suficiente como para acceder a todos los sitios necesarios. Tan sólo el manguito que va a la toma principal de la brida hay que desconectarlo desde la válvula de la calefacción. Una vez desconectados todos los manguitos menos el de la válvula de la calefacción y quitados los 2 tornillos de 10mm que fijan la brida de aguas, sacamos hacia adelante por el hueco que queda entre culata y soporte de filtro de aceite.
Para montar la nueva brida, primero colocamos el tubo que sacamos junto a la brida vieja. Para ello tendremos en cuenta las marcas de montaje para que una vez montada la brida nueva el tubo copie correctamente todos los recovecos. Os pongo una imagen de las marcas de montaje:
Una vez tengamos el tubo colocado en la brida, montar el tórico en la boca de la misma. Untarlo con refrigerante con el fin de que en el montaje en el bloque la brida acople con mayor facilidad y correctamente en su asiento.
El resto del montaje, hacerlo en el sentido inverso de desmontaje.
IMPORTANTE: Antes de proceder a desmontar el alternado es obligatorio DESCONECTAR LA BATERÍA .....
NOTA: tener en cuenta que la brida vieja prácticamente se desintegra según la vamos tocando, por lo que debéis ser cuidadosos para que los trozos no se introduzcan dispersos en el propio circuito de refrigeración. En mi caso las tres bocas las tuve que sacar con destornillador de los manguitos porque todas estaban deshechas en mayor o menos medida.
Indicar que los manguitos de caucho estaban perfectos, sin síntomas de degradación, deformaciones ni depósitos en sus paredes como se observan en las paredes de las bridas que han estado en contacto con el refrigerante. Eso, a parte de dar una idea de la calidad del plástico utilizado, hace pensar en que algo en el refrigerante acelera su descomposición .... hace 30 años o más, los camiones Pegaso (desconozco si otras marcas también lo usaban) llevaban intercalado en el circuito de refrigeración un filtro que neutralizaba las reacciones químicas nocivas a la par que realizaba la función de filtración del refrigerante.
Suerte tuve que antes de dar síntomas de temperatura elevada pude oler la fuga de refrigerante y parar a tiempo sin mayores consecuencias.
Así que aviso a navegantes, cada 150.000 kms cambiarlas si o si ... Actualmente sólo me queda cambiar la bomba, cosa que si tiene las palas plásticas estarán al estilo de las bridas.
Si alguno está en esta tesitura os cuento como la he sustituido yo y a lo mejor os ayuda.
Primeramente planteé su sustitución de la forma natural que es levantando TODA la admisión, pero a sabiendas que estamos tratando con un paciente de edad avanzada, que no de kilómetros, me dio por pensar que un fallito en el montaje traería fallos derivados de tomas de aire y para evitar eso tendría que tener a mano un adecuado kit de juntas y latiguillos de combustible ... así que le empecé a dar vueltas al asunto, llegando a la conclusión que debería atacar el problema desde abajo de las toberas de admisión. Para ello, planifiqué sacar alternador, caja del filtro de admisión y válvula de recirculación de gases .... Os pongo foto de como queda el paciente una vez preparado para la intervención:
Como véis no queda mucho hueco, pero si el suficiente como para acceder a todos los sitios necesarios. Tan sólo el manguito que va a la toma principal de la brida hay que desconectarlo desde la válvula de la calefacción. Una vez desconectados todos los manguitos menos el de la válvula de la calefacción y quitados los 2 tornillos de 10mm que fijan la brida de aguas, sacamos hacia adelante por el hueco que queda entre culata y soporte de filtro de aceite.
Para montar la nueva brida, primero colocamos el tubo que sacamos junto a la brida vieja. Para ello tendremos en cuenta las marcas de montaje para que una vez montada la brida nueva el tubo copie correctamente todos los recovecos. Os pongo una imagen de las marcas de montaje:
Una vez tengamos el tubo colocado en la brida, montar el tórico en la boca de la misma. Untarlo con refrigerante con el fin de que en el montaje en el bloque la brida acople con mayor facilidad y correctamente en su asiento.
El resto del montaje, hacerlo en el sentido inverso de desmontaje.
IMPORTANTE: Antes de proceder a desmontar el alternado es obligatorio DESCONECTAR LA BATERÍA .....
NOTA: tener en cuenta que la brida vieja prácticamente se desintegra según la vamos tocando, por lo que debéis ser cuidadosos para que los trozos no se introduzcan dispersos en el propio circuito de refrigeración. En mi caso las tres bocas las tuve que sacar con destornillador de los manguitos porque todas estaban deshechas en mayor o menos medida.
Indicar que los manguitos de caucho estaban perfectos, sin síntomas de degradación, deformaciones ni depósitos en sus paredes como se observan en las paredes de las bridas que han estado en contacto con el refrigerante. Eso, a parte de dar una idea de la calidad del plástico utilizado, hace pensar en que algo en el refrigerante acelera su descomposición .... hace 30 años o más, los camiones Pegaso (desconozco si otras marcas también lo usaban) llevaban intercalado en el circuito de refrigeración un filtro que neutralizaba las reacciones químicas nocivas a la par que realizaba la función de filtración del refrigerante.
Última edición:
Rafa91
En Practicas
Muy buen hilo. Yo recientemente he tenido que cambiar el radiador en mi 325 de circuito. En las últimas tandas se me descolgó el marco del ventilador viscoso (pieza número 1 en la siguiente imagen)
Esto hizo que golpeara con el radiador y fisuró un par de aletas, además de bloquear el giro del viscoso durante unos minutos, menos mal que la cosa no fue a mayores.
He comprado recientemente aquí mismo en el foro un radiador de repuesto, original de BMW, fabricado por BEHR y me ha llamado la atención que este es de tubos redondos mientras que el mío, que también era original, era de tubos planos, además he observado que el aleteado es más denso en este que en el antiguo. Conocíais estas diferencias? Sabéis a qué se debieron? Así a simple vista el de tubos redondos me parece menos delicado que el otro y el aleteado más denso me hace pensar que pueda evacuar mejor el calor siempre y cuando cuente con el flujo de aire adecuado.
Saludos!
Esto hizo que golpeara con el radiador y fisuró un par de aletas, además de bloquear el giro del viscoso durante unos minutos, menos mal que la cosa no fue a mayores.
He comprado recientemente aquí mismo en el foro un radiador de repuesto, original de BMW, fabricado por BEHR y me ha llamado la atención que este es de tubos redondos mientras que el mío, que también era original, era de tubos planos, además he observado que el aleteado es más denso en este que en el antiguo. Conocíais estas diferencias? Sabéis a qué se debieron? Así a simple vista el de tubos redondos me parece menos delicado que el otro y el aleteado más denso me hace pensar que pueda evacuar mejor el calor siempre y cuando cuente con el flujo de aire adecuado.
Saludos!
4drian
Forista
Yo, tras haber ojeado un poco el sistema de refrigeración entiendo varias cosas... Tiene una lógica que algunas piezas sean de plástico. Los radiadores completamente de aluminio cuando rompen, se rajan y pueds prdr todo el líquido sin darte cuenta. El radiador de plástico se hincha.
Algunas conexiones de plástico son lógicas porque evitas la posibilidad de que se corroan. SIendo el bloque de un m50 de fundición gris, no es dificil que se formen pares galvánicos que dejen al aluminio en menos y nada. Al plástico esto no le puede ocurrir.
A mi me pasó esto:
http://www.bmwfaq.com/threads/iba-a-cambiar-los-manguitos-y-me-lie.906570/
De la tapa de la cadena de distribución. Cambiar eso es un poco una putada bastante gorda.
Si ese conctor fuera de plástico eso no hubiera pasado. Sin embargo creo que no lo hicieron de plástico por cuestiones de espacio. La tapa ea sinceramente no está muy bien diseñada que digamos. A mi no me convence para nada el diseño de esa tapa. El resto está regular.
El principal problema de este motor es el hecho de que el circuito entero deba estar sellado y por tanto coja presión al calentarse. (aunque hay peores casos; algunos motores Porsche los tienes que presurizar con aire comprimido a temperatura ambiente... para subir la presión de vapor).
El refrigrante Evans implica que debes sacar absolutamente todo resto de agua del circuito, o seguirás teniendo el mismo problema. Y no es un refrigerante nada barato.
Yo veo bien utilizar algún tipo de aditivo tipo Water Wetter, que es lo que aonsejan cuando se hace el fan delete mod, osea quitar el viscoso (el cuál sólo es necesario en verano; yo no lo llevo puesto.. el motor al ralentí tarda más de 20 minutos en abrir el termostato de 88º's a una temperatura ambiente de unos 20 grados...
Algunas conexiones de plástico son lógicas porque evitas la posibilidad de que se corroan. SIendo el bloque de un m50 de fundición gris, no es dificil que se formen pares galvánicos que dejen al aluminio en menos y nada. Al plástico esto no le puede ocurrir.
A mi me pasó esto:
http://www.bmwfaq.com/threads/iba-a-cambiar-los-manguitos-y-me-lie.906570/
De la tapa de la cadena de distribución. Cambiar eso es un poco una putada bastante gorda.
Si ese conctor fuera de plástico eso no hubiera pasado. Sin embargo creo que no lo hicieron de plástico por cuestiones de espacio. La tapa ea sinceramente no está muy bien diseñada que digamos. A mi no me convence para nada el diseño de esa tapa. El resto está regular.
El principal problema de este motor es el hecho de que el circuito entero deba estar sellado y por tanto coja presión al calentarse. (aunque hay peores casos; algunos motores Porsche los tienes que presurizar con aire comprimido a temperatura ambiente... para subir la presión de vapor).
El refrigrante Evans implica que debes sacar absolutamente todo resto de agua del circuito, o seguirás teniendo el mismo problema. Y no es un refrigerante nada barato.
Yo veo bien utilizar algún tipo de aditivo tipo Water Wetter, que es lo que aonsejan cuando se hace el fan delete mod, osea quitar el viscoso (el cuál sólo es necesario en verano; yo no lo llevo puesto.. el motor al ralentí tarda más de 20 minutos en abrir el termostato de 88º's a una temperatura ambiente de unos 20 grados...
Victor
Forista
Todo tiene sus pros y sus contras, pero creo que si esas bridas en vez de ser de plástico fueran de aluminio u otro material se correría mucho menos riesgo .....
Añadido a esto y viendo lo que me ha pasado creo que poner un preventivo a determinados kms no está de más porque no veo otra forma de evitar sustos con consecuencias graves como no estés atento.
Añadido a esto y viendo lo que me ha pasado creo que poner un preventivo a determinados kms no está de más porque no veo otra forma de evitar sustos con consecuencias graves como no estés atento.
B234R
Forista
Ojo a los clips de plástico que sujetan el marco del viscoso, una vez se quitan mejor descartarlos, no parecen igual de firmes si se vuelven a poner...y como se descuelgue es fácil que ocurra lo que te ocurrió a tí.
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