RoberMC
En Practicas
Hola a todos como dije que haría, aqui teneis el brico "hazlo tú mismo" para cambiar el color de la iluminación de los marcadores y la pantalla LCD del cuadro de nuestro precioso BMW Serie 5 E60.
En primer lugar la lista de materiales que necesitamos:
- 8 leds SMD 1210 3528 PLCC-2 del color deseado de al menos 1500 - 1800 mcd de luminosidad.
- Destornillador TORX-9.
- Destornillador TORX-8.
- Destornillador plano.
- Soldador eléctrico de punta muy fina, 11w - 15w máximo, yo uso un JBC 11s.
- Estaño 1mm grosor.
- Flux o Pasta para soldar (no es necesaria, pero facilita mucho las cosas).
- Pinzas de electrónica (como no encuentro las mías, lo he hecho con unas pinzas de depilar).
Material Opcional:
- 24 leds SMD de las mismas especificaciones que los anteriores si vamos a hacer la mini-pantalla LCD.
- Pintura acrílica en spray del color a gusto del consumidor.
- Rotulador permanente del color deseado de los que pintan en CD's
Bueno, ¡manos a la obra!, Para estas operaciones suele ser conveniente desconectar la batería y esperar 15 minutos antes de empezar a desconectar cables. Yo no lo he hecho y no he tenido problema, pero mi coche es pre-LCI. Los LCI tienen fama de ser más quisquillosos con estas cosas. Hacedlo como veais.
Lo primero desbloqueamos el volante y tiramos de él el máximo hacia afuera y abajo, y lo volvemos a bloquear para que no se mueva. Esto es para dejar espacio sufuciente de trabajo y porque si no se hace, el marcador no saldrá de su sitio.
Quitamos los dos tornillos de la foto.
Tiramos hacia afuera del marcador y detrás veremos este conector. La manera de quitarlo es moviendo la palanca hacia la derecha (1), y él saldrá solito de su sitio (2).
Sacamos el marcador entero por encima del volante y nos disponemos a mirar la parte trasera. Veremos cuatro pestañas que hay que presionar. Lo primero es romper/quitar la pegatina con las referencias del fabricante, ya que si no no podremos abrirlo. Luego presionamos las 2 pestañas superiores (1 y 2) con las manos y desencajamos desde arriba. Las de abajo no hará falta presionarlas, saldrán solas.
Ya tenemos quitada la carcasa frontal. Ahora es un buen momento para quitar las agujas. El proceso es sencillo, cógelas por el centro con los dedos y tira firmemente hacia afuera. Hacedlo con cuidado, pero con firmeza y no tendreis ningun problema. Puede parecer que estan muy duras, pero asi es como salen.
Ahora vamos a quitar la carcasa trasera. Para ellos debemos quitar los 4 tornillos torx-9, y a continuación liberar el conector. Esta operación puede requerir algo de maña. El conector tiene 2 clips que hay que presionar. La manera de hacerlo sería; Aplicar fuerza para abrir y a la vez presionar el clip izquierdo (1) y luego el clip derecho (2)
A partir de aqui empieza la parte más amena del totorial. Se acabó el forcejear con plásticos insulsos y nos adentramos en la electrónica de precisión.
Primero miramos la placa por la parte trasera (la parte del conector gordo), y observamos que tiene dos clips de plástico blancos y dos cables planos conectados con fajas.
Primero desconectamos los cables a ambos lados de la placa, tirando hacia arriba de la parte negra del conector (1) y sacando el cable (2). Luego presionamos los clips de ámbos lados (3). Ya tenemos aislada completamente la placa base de lo demás.
Mirando los discos del marcador desde arriba. La forma de desmontarlos es muy sencilla. Primero cogemos con los dedos el disco duperior (los que tienen las revoluciones o km/h) y lo giramos en dirección opuesta a las agujas del reloj hasta que lleguemos a un tope. En la foto está girado hasta el tope. Tiramos hacia nosotros con delicadeza, y ya lo tenemos fuera. Los discos inferiores del marcador se quitan tirando hacia afuera simplemente.
Debajo de los discos que acabamos de quitar, tenemos los leds que los iluminan y que queremos cambiar. Para extraerlos debemos primero quitar las ruedecitas dentadas trasparentes que hay a cada lado del panel, que salen igual que las agujas. Tirando. y desatornillar los tornillos de la foto. Son torx-8.
En la misma zona que estabamos trabajando antes, pero por la parte opuesta, tiramos del motor que hemos liberado suavamente y desenganchamos la placa flexible de sus soportes. Ya tenemos fuera y a la vista los LEDS que hay que cambiar.
Calentamos el soldador, preparamos el flux, las pinzas y el estaño. Voy a intentar explicar lo mejor que pueda el proceso.
Hay algunas consideraciones a tener en cuenta. Los Leds son muy pequeños y delicados, presionarlos demasiado o calentarlos demasiado o durante demasiado tiempo puede ROMPERLOS sin que nos demos cuenta. Por lo que se recomienda usar un soldador de NO MÁS de 15w para no recalentarlos. Usar FLUX aligera mucho la soldadura y hace que haya que aplicar calor menos tiempo.
Los LEDS son diodos y por lo tanto tienen POLARIDAD. Tenemos que respetar la polaridad, ya que si no lo hacemos bien, el led no se iluminará. La polaridad viene indicada por una muesca en una de las esquinas de led.
Lo primero preparamos la zona de trabajo. ponemos un poco de cinta adhesiva sobre la placa flexible de los leds y la pegamos a la mesa para que no se mueva. Echamos una gotita de flux en un hueco libre la misma mesa o en un tapón de refresco. EL soldador preparado y el estaño a mano.
Con las pinzas cogemos un led y tiramos suavemente hacia arriba mientras que con la punta del soldador hacemos presión contra la mesa en una de las soldaduras laterales del led. Esto hará que uno de los polos del LED se desuelde por la tracción de la pinza al ser flexible la placa. El proceso debe hacerse rapidamente, cuando la punta del soldador toque la soldadura en el polo del led, debemos asegurarnos de no tenerlo ahi más de 3 segundos seguidos o el led, o la placa flexible podría quemarse.
Repetir lo mismo con el polo opuesto. y asi con los 8 leds de las dos placas.
Para soldar los leds nuevos, primero estañamos un poco los pads de la placa poniendo el soldador y el estaño simultaneamente. poner muy poco estaño. A continuación cogemos un LED con las pinzas con las "patas" hacia abajo. Lo posamos en la gota de flux y lo presentamos sobre la placa en su sitio, recuerda respetar la polaridad.
Sin soltarlo con la pinza lo presionamos suavemente contra la placa a la vez que con el soldador calentamos un polo y luego el otro. Ya esta soldado. Repetimos con todos los leds.
Ya tenemos los leds que iluminan las esferas de nuestros marcadores remplazados. Ahora, para el que quiera hacerlo, voy a indicar como cambiar el color de la retroiluminación de la mini-pantalla LCD que tiene el marcador. Yo no la voy a cambiar de color porque me gusta en naranja y hace juego con el resto de la iluminación del habitáculo. Pero para el que lo quiera hacer, aqui están las directrices a seguir.
Primero cogemos la placa base principal que separamos antes, y la miramos por la parte de la pantalla. Vemos que a cada lado de la pantalla hay un cable plano muy ancho que va conectado a la placa con un conector de faja. Para desconectarlos subimos la faja (1) y tiramos del cable plano (2). hacedlo en ambos lados. Una vez hecho esto retiramos la pantalla tirando suavemente de ella hacia arriba con mucho cuidado, ya que debajo tiene un pin que la conecta a la placa que será desconectado al tirar. HACEDLO CON CUIDADO, si la pantalla se quiebra, adios al marcador entero.
para quitar el soporte de plástico blanco, presionamos los clips que hay en la parte opuesta de la placa.
Ya tenemos expuestos los LEDS que hay que remplazar con los del color deseado. en la foto se ve indicado los que pertenecen a la parte alta de la pantalla y los de la parte baja. No voy a entrar en más detalle para desoldarlos y soldarlos, pero es algo más complicado de hacer que los anteriores al ser una placa rígida en vez de flexible, y lo mejor es hacerlo con un soldador de aire o de pinza para calentar los dos polos simultaneamente. Tambien se puede hacer con un soldador normal de punta y malla para desoldar.
Hasta aqui la parte electrónica del tutorial. Ahora viene la parte creativa. Pintar los discos con spray y las agujas de los marcadores a nuestro gusto con rotulador. No es obligatorio, pero si lo pintamos el nivel de satisfacción será todavía mayor, que es lo que cuenta aqui ;-)
Cuando empecé a hacer el tutorial ya tenía pintados los discos y las agujas, lo habreis notado por las fotos anteriores, asi que no se ve como lo voy haciendo, pero lo explicaré paso a paso.
En la siguiente foto se ve lo que hay que pintar ya pintado. He usado un bote de pintura acrílica metalizada de la marca Dupli-Color en spray. Lo que hay que pintar son los discos de "fondo" que indican las rpm máximas en función de la temperatura y el que indica la velocidad fijada en el Tempomat o control de velocidad. El proceso de pintado es el mismo que el de pintar cualquier otra cosa, aunque hay algunas consideraciones a tener en cuenta:
- No pintar la parte central o eje de giro, podría entorpecer el funcionamiento. Proteger con cinta de carrocero.
- Proteger tambien las rayas indicadoras, porque si pintamos encima luego no sabremos donde estaban.
- No voy a usar imprimación, ya que es un componente que no tendrá rozamiento ni desgaste y no esta expuesto a la intemperie
- Es mejor dar 7 pasadas finas con un tiempo de espera de 5 minutos entre capa y capa, que dar 2 pasadas gordas y marranearlo todo.
- Si quedan imperfecciones no pasa nada, tened en cuenta que al final sólo queda visible medio centímetro del borde exterior del disco.
Ahora vamos a pintar las agujas y las rayas de los discos que hemos pintado anteriormente. Para ello he utilizado un rotulador permanente de color rojo.
Para las agujas, las pintamos enteras, por toda la parte visible. Tambien he pintado la parte no visible hasta el tubo del eje, asi la luz que emana del eje tambien se ve rojiza.
Marcamos la raya del tempomat y las del indicador de temperatura y listo.
Ahora toca montarlo todo. es lo mismo que desmontarlo, pero a la inversa. Sólo no olvideis conectar todos los cables planos a sus conectores de "faja" correspondientes. Los discos de tempomat y temperatura, los "de fondo", encajan en una sóla postura, asi que no os preocupeis si no los poneis como estaban ya que el coche los girará hasta el tope dejandolos correctos. NO MONTEIS LAS AGUJAS ni el plástico frontal exterior todavía.
Vamos a nuestro coche y conectamos el marcador sin agujas. ponemos la llave y giramos hasta el punto 1 (en el que se enciende sólo la radio) sin arrancar. El marcador hara unos ruiditos y ajustará la posición de los motores de las agujas. Giramos la llave a la inversa a la posición 0 y sacamos la llave. Los motores de las agujas se resetearán a la posición 0 en todos los indicadores.
Ahora colocamos las agujas una a una en su sitio marcando al 0 y teniendo cuidado de no girar el eje al insertarlas, ya que si lo giramos sin darnos cuenta, habrá que repetir este proceso para esa aguja en concreto. Cuando todas las agujas marquen donde tienen que marcar (hacer la prueba poniendo y quitando el contacto) cerramos definitivamente el marcador, lo introducimos en su sitio y lo atornillamos.
BRICO COMPLETO. Ya sólo queda disfrutar de los resultados.
Como veis lo que yo he hecho es una imitación al marcador del M5 E60 ;-)
Vista diurna
Vista nocturna
No había hecho una foto para el "antes" con el marcador iluminado, asi que he puesto una que encontré por internet. Para mi gusto los leds blancos que he comprado iluminan muy poco, serán de 800 o 1000 mcd, el tio de la tienda donde los compré no supo decirme. Los voy a cambiar a unos de 1500 o 1800 mcd, que son los que indico en el listado de materiales del brico. 2000 mcd puede que sea demasiado y deslumbre por la noche. EDITO: RECOMIENDO LEDS DE 2000 - 2500 mcd.
EDITO: AÑADIDO AL HILO EL DESPIECE DEL MARCADOR DE UN BMW M5 LCI AUTÉNTICO Y FOTOS DE MIS RESULTADOS FINALES AQUI
Si surgen dudas escribidlas aqui y estaré encantado de ayudar. Estaría dispuesto a hacer personalmente la modificación a quien no se atreva y lo solicite, llegando a un acuerdo.
Un saludo a todos y feliz brico!
Tutorial hecho para BMW Faq Club por el Usuario RoberMC. No me hago responsable si algo sale mal y os cargais alguna pieza de vuestro vehículo. Hacedlo bajo vuestra responsabilidad.
En primer lugar la lista de materiales que necesitamos:
- 8 leds SMD 1210 3528 PLCC-2 del color deseado de al menos 1500 - 1800 mcd de luminosidad.
- Destornillador TORX-9.
- Destornillador TORX-8.
- Destornillador plano.
- Soldador eléctrico de punta muy fina, 11w - 15w máximo, yo uso un JBC 11s.
- Estaño 1mm grosor.
- Flux o Pasta para soldar (no es necesaria, pero facilita mucho las cosas).
- Pinzas de electrónica (como no encuentro las mías, lo he hecho con unas pinzas de depilar).
Material Opcional:
- 24 leds SMD de las mismas especificaciones que los anteriores si vamos a hacer la mini-pantalla LCD.
- Pintura acrílica en spray del color a gusto del consumidor.
- Rotulador permanente del color deseado de los que pintan en CD's
Bueno, ¡manos a la obra!, Para estas operaciones suele ser conveniente desconectar la batería y esperar 15 minutos antes de empezar a desconectar cables. Yo no lo he hecho y no he tenido problema, pero mi coche es pre-LCI. Los LCI tienen fama de ser más quisquillosos con estas cosas. Hacedlo como veais.
Lo primero desbloqueamos el volante y tiramos de él el máximo hacia afuera y abajo, y lo volvemos a bloquear para que no se mueva. Esto es para dejar espacio sufuciente de trabajo y porque si no se hace, el marcador no saldrá de su sitio.
Quitamos los dos tornillos de la foto.
Tiramos hacia afuera del marcador y detrás veremos este conector. La manera de quitarlo es moviendo la palanca hacia la derecha (1), y él saldrá solito de su sitio (2).
Sacamos el marcador entero por encima del volante y nos disponemos a mirar la parte trasera. Veremos cuatro pestañas que hay que presionar. Lo primero es romper/quitar la pegatina con las referencias del fabricante, ya que si no no podremos abrirlo. Luego presionamos las 2 pestañas superiores (1 y 2) con las manos y desencajamos desde arriba. Las de abajo no hará falta presionarlas, saldrán solas.
Ya tenemos quitada la carcasa frontal. Ahora es un buen momento para quitar las agujas. El proceso es sencillo, cógelas por el centro con los dedos y tira firmemente hacia afuera. Hacedlo con cuidado, pero con firmeza y no tendreis ningun problema. Puede parecer que estan muy duras, pero asi es como salen.
Ahora vamos a quitar la carcasa trasera. Para ellos debemos quitar los 4 tornillos torx-9, y a continuación liberar el conector. Esta operación puede requerir algo de maña. El conector tiene 2 clips que hay que presionar. La manera de hacerlo sería; Aplicar fuerza para abrir y a la vez presionar el clip izquierdo (1) y luego el clip derecho (2)
A partir de aqui empieza la parte más amena del totorial. Se acabó el forcejear con plásticos insulsos y nos adentramos en la electrónica de precisión.
Primero miramos la placa por la parte trasera (la parte del conector gordo), y observamos que tiene dos clips de plástico blancos y dos cables planos conectados con fajas.
Primero desconectamos los cables a ambos lados de la placa, tirando hacia arriba de la parte negra del conector (1) y sacando el cable (2). Luego presionamos los clips de ámbos lados (3). Ya tenemos aislada completamente la placa base de lo demás.
Mirando los discos del marcador desde arriba. La forma de desmontarlos es muy sencilla. Primero cogemos con los dedos el disco duperior (los que tienen las revoluciones o km/h) y lo giramos en dirección opuesta a las agujas del reloj hasta que lleguemos a un tope. En la foto está girado hasta el tope. Tiramos hacia nosotros con delicadeza, y ya lo tenemos fuera. Los discos inferiores del marcador se quitan tirando hacia afuera simplemente.
Debajo de los discos que acabamos de quitar, tenemos los leds que los iluminan y que queremos cambiar. Para extraerlos debemos primero quitar las ruedecitas dentadas trasparentes que hay a cada lado del panel, que salen igual que las agujas. Tirando. y desatornillar los tornillos de la foto. Son torx-8.
En la misma zona que estabamos trabajando antes, pero por la parte opuesta, tiramos del motor que hemos liberado suavamente y desenganchamos la placa flexible de sus soportes. Ya tenemos fuera y a la vista los LEDS que hay que cambiar.
Calentamos el soldador, preparamos el flux, las pinzas y el estaño. Voy a intentar explicar lo mejor que pueda el proceso.
Hay algunas consideraciones a tener en cuenta. Los Leds son muy pequeños y delicados, presionarlos demasiado o calentarlos demasiado o durante demasiado tiempo puede ROMPERLOS sin que nos demos cuenta. Por lo que se recomienda usar un soldador de NO MÁS de 15w para no recalentarlos. Usar FLUX aligera mucho la soldadura y hace que haya que aplicar calor menos tiempo.
Los LEDS son diodos y por lo tanto tienen POLARIDAD. Tenemos que respetar la polaridad, ya que si no lo hacemos bien, el led no se iluminará. La polaridad viene indicada por una muesca en una de las esquinas de led.
Lo primero preparamos la zona de trabajo. ponemos un poco de cinta adhesiva sobre la placa flexible de los leds y la pegamos a la mesa para que no se mueva. Echamos una gotita de flux en un hueco libre la misma mesa o en un tapón de refresco. EL soldador preparado y el estaño a mano.
Con las pinzas cogemos un led y tiramos suavemente hacia arriba mientras que con la punta del soldador hacemos presión contra la mesa en una de las soldaduras laterales del led. Esto hará que uno de los polos del LED se desuelde por la tracción de la pinza al ser flexible la placa. El proceso debe hacerse rapidamente, cuando la punta del soldador toque la soldadura en el polo del led, debemos asegurarnos de no tenerlo ahi más de 3 segundos seguidos o el led, o la placa flexible podría quemarse.
Repetir lo mismo con el polo opuesto. y asi con los 8 leds de las dos placas.
Para soldar los leds nuevos, primero estañamos un poco los pads de la placa poniendo el soldador y el estaño simultaneamente. poner muy poco estaño. A continuación cogemos un LED con las pinzas con las "patas" hacia abajo. Lo posamos en la gota de flux y lo presentamos sobre la placa en su sitio, recuerda respetar la polaridad.
Sin soltarlo con la pinza lo presionamos suavemente contra la placa a la vez que con el soldador calentamos un polo y luego el otro. Ya esta soldado. Repetimos con todos los leds.
Ya tenemos los leds que iluminan las esferas de nuestros marcadores remplazados. Ahora, para el que quiera hacerlo, voy a indicar como cambiar el color de la retroiluminación de la mini-pantalla LCD que tiene el marcador. Yo no la voy a cambiar de color porque me gusta en naranja y hace juego con el resto de la iluminación del habitáculo. Pero para el que lo quiera hacer, aqui están las directrices a seguir.
Primero cogemos la placa base principal que separamos antes, y la miramos por la parte de la pantalla. Vemos que a cada lado de la pantalla hay un cable plano muy ancho que va conectado a la placa con un conector de faja. Para desconectarlos subimos la faja (1) y tiramos del cable plano (2). hacedlo en ambos lados. Una vez hecho esto retiramos la pantalla tirando suavemente de ella hacia arriba con mucho cuidado, ya que debajo tiene un pin que la conecta a la placa que será desconectado al tirar. HACEDLO CON CUIDADO, si la pantalla se quiebra, adios al marcador entero.
para quitar el soporte de plástico blanco, presionamos los clips que hay en la parte opuesta de la placa.
Ya tenemos expuestos los LEDS que hay que remplazar con los del color deseado. en la foto se ve indicado los que pertenecen a la parte alta de la pantalla y los de la parte baja. No voy a entrar en más detalle para desoldarlos y soldarlos, pero es algo más complicado de hacer que los anteriores al ser una placa rígida en vez de flexible, y lo mejor es hacerlo con un soldador de aire o de pinza para calentar los dos polos simultaneamente. Tambien se puede hacer con un soldador normal de punta y malla para desoldar.
Hasta aqui la parte electrónica del tutorial. Ahora viene la parte creativa. Pintar los discos con spray y las agujas de los marcadores a nuestro gusto con rotulador. No es obligatorio, pero si lo pintamos el nivel de satisfacción será todavía mayor, que es lo que cuenta aqui ;-)
Cuando empecé a hacer el tutorial ya tenía pintados los discos y las agujas, lo habreis notado por las fotos anteriores, asi que no se ve como lo voy haciendo, pero lo explicaré paso a paso.
En la siguiente foto se ve lo que hay que pintar ya pintado. He usado un bote de pintura acrílica metalizada de la marca Dupli-Color en spray. Lo que hay que pintar son los discos de "fondo" que indican las rpm máximas en función de la temperatura y el que indica la velocidad fijada en el Tempomat o control de velocidad. El proceso de pintado es el mismo que el de pintar cualquier otra cosa, aunque hay algunas consideraciones a tener en cuenta:
- No pintar la parte central o eje de giro, podría entorpecer el funcionamiento. Proteger con cinta de carrocero.
- Proteger tambien las rayas indicadoras, porque si pintamos encima luego no sabremos donde estaban.
- No voy a usar imprimación, ya que es un componente que no tendrá rozamiento ni desgaste y no esta expuesto a la intemperie
- Es mejor dar 7 pasadas finas con un tiempo de espera de 5 minutos entre capa y capa, que dar 2 pasadas gordas y marranearlo todo.
- Si quedan imperfecciones no pasa nada, tened en cuenta que al final sólo queda visible medio centímetro del borde exterior del disco.
Ahora vamos a pintar las agujas y las rayas de los discos que hemos pintado anteriormente. Para ello he utilizado un rotulador permanente de color rojo.
Para las agujas, las pintamos enteras, por toda la parte visible. Tambien he pintado la parte no visible hasta el tubo del eje, asi la luz que emana del eje tambien se ve rojiza.
Marcamos la raya del tempomat y las del indicador de temperatura y listo.
Ahora toca montarlo todo. es lo mismo que desmontarlo, pero a la inversa. Sólo no olvideis conectar todos los cables planos a sus conectores de "faja" correspondientes. Los discos de tempomat y temperatura, los "de fondo", encajan en una sóla postura, asi que no os preocupeis si no los poneis como estaban ya que el coche los girará hasta el tope dejandolos correctos. NO MONTEIS LAS AGUJAS ni el plástico frontal exterior todavía.
Vamos a nuestro coche y conectamos el marcador sin agujas. ponemos la llave y giramos hasta el punto 1 (en el que se enciende sólo la radio) sin arrancar. El marcador hara unos ruiditos y ajustará la posición de los motores de las agujas. Giramos la llave a la inversa a la posición 0 y sacamos la llave. Los motores de las agujas se resetearán a la posición 0 en todos los indicadores.
Ahora colocamos las agujas una a una en su sitio marcando al 0 y teniendo cuidado de no girar el eje al insertarlas, ya que si lo giramos sin darnos cuenta, habrá que repetir este proceso para esa aguja en concreto. Cuando todas las agujas marquen donde tienen que marcar (hacer la prueba poniendo y quitando el contacto) cerramos definitivamente el marcador, lo introducimos en su sitio y lo atornillamos.
BRICO COMPLETO. Ya sólo queda disfrutar de los resultados.
Como veis lo que yo he hecho es una imitación al marcador del M5 E60 ;-)
Vista diurna
Vista nocturna
No había hecho una foto para el "antes" con el marcador iluminado, asi que he puesto una que encontré por internet. Para mi gusto los leds blancos que he comprado iluminan muy poco, serán de 800 o 1000 mcd, el tio de la tienda donde los compré no supo decirme. Los voy a cambiar a unos de 1500 o 1800 mcd, que son los que indico en el listado de materiales del brico. 2000 mcd puede que sea demasiado y deslumbre por la noche. EDITO: RECOMIENDO LEDS DE 2000 - 2500 mcd.
EDITO: AÑADIDO AL HILO EL DESPIECE DEL MARCADOR DE UN BMW M5 LCI AUTÉNTICO Y FOTOS DE MIS RESULTADOS FINALES AQUI
Si surgen dudas escribidlas aqui y estaré encantado de ayudar. Estaría dispuesto a hacer personalmente la modificación a quien no se atreva y lo solicite, llegando a un acuerdo.
Un saludo a todos y feliz brico!
Tutorial hecho para BMW Faq Club por el Usuario RoberMC. No me hago responsable si algo sale mal y os cargais alguna pieza de vuestro vehículo. Hacedlo bajo vuestra responsabilidad.
