PANDEMIC Topic Como mantener la batería de nuestros coches confinados

Pues ya os lo cuento cuando lo reciba, hoy lo acabo de pedir 26+12 de envío en Wish.
Es el mismo de esta foto y como lo quiero tener a mano para el scooter de 125 creo que será mas que suficiente.

 

Buenas tardes, En 40 días le di dos paseos clandestinos al Z y uno a la moto (hace un rato). Aprovecho que vivo en una zona tranquila y con salida directa a una carretera secundaria. Si me paran (que ya sería mala suerte) diré la verdad, que llevo en casa más de un mes saliendo una vez a la semana a la compra y siguiendo las normas, y que lo que me faltaba es cuando pase todo esto no pueda dar una vuelta en coche o moto porque no me arranquen, y encima gastar el dinero en comprar una batería.
Saludos.

 

Dependerá del tiempo que lo tengas arrancado, no?

El voltaje en marcha (14,1V) en el caso del compañero, indica que la batería está cargando ya que en reposo esa misma batería en ningún caso va a tener más de 13 V, tendríamos que saber los amperios que está generando el alternador a esas revoluciones para saber cuánto tiempo necesita para cargar la batería y saber a qué porcentaje de carga está la batería en ese momento

citando tu frase: El voltaje en marcha no indica que la diferencia sea positiva o negativa

Esto que indicas no es correcto, lo argumento en mi párrafo anterior

 

Esos 14,1V indica que la batería se está cargando, no que esté cargada. efectivamente esa tensión te la está dando el alternador del coche no la batería, pero creo que aquí nadie ha dicho lo contrario.

La frase que indico en el anterior post que cito creo que es clara, pero tal y como te he dicho no es correcta, no hay posibilidad a interpretarla de otra manera

 

Creo que eso lo tenemos claro, me refiero a la frase que he citado en el anterior post

citando tu frase: El voltaje en marcha no indica que la diferencia sea positiva o negativa

La tensión qué indica el compañero de 14,1 indica que la batería está recibiendo una carga positiva

 

Hace 4 días subí a casa la batería para cargarla. Media lo que pone en la primera foto 12,28 V . El coche arrancaba bien. Pero no quería que se agotase más.
Después e cargar, en varios procesos, no todo de golpe, ya que es sin mantenimiento y no puedo sacar los tapones, lo hacia a periodos de tiempo. Ha quedado en 12,82 segunda foto. La tuve en casa un par de días antes de bajar a poner en el coche y bajo unas décimas de V por auto consumo.

El coche, como es de esperar, se quedo sin emisoras de la radio, sin km parciales y sin hora. Lo demás normal. Lo puse en marcha y rodé un poco por el parking.

En todas las veces que lo he sacado se me olvido lo que ha mencionado @Sechs, poner en marcha el aire acondicionado. Mañana, ya que también se me olvidó al montar la batería, poner el tubo de evacuación de gases H y vapores de la batería que van a la calle. Si le puse antioxidante azul.

Ps. Una pinza como esta o similar, es ideal para analizar fugas de corriente

 

Yo al final he tenido que cambiar la mia.

Tras varios procesos de carga no terminaba de recuperar bien.

A poco consumo que tuviera en parado se venía abajo de nuevo, y no quería estar con el miedo en el cuerpo de ir con el coche a cualquier sitio (comprar, trabajar o urgencia) y quedarme tirado.

Asi que bateria nueva y codificación de la misma para que la gestión de carga sea correcta.

 

Te lo codificas tu?

 

De hecho lo sigo al pie de la letra desde que lo dijiste. Ayer mismo tuve el audi 20min arrancado.

P.D. Dejé a mi suegra en la cochera con todo cerrado al mando,por cierto.

 

Si, ya lo hice en su momento con algún BMW.

Actualmente tengo un VAG y también.

En este me ha costado un poco más, el VAGCOM es diferente en ese sentido.

Hay que poner potencia, capacidad, tipo de tecnología (EFB, EFB+, AGM...) y número de serie.

En este caso se me ha complicado porque BOSCH no es recambio que monten de manera oficial en los SO y vienen sin código BEM y hay que “fabricarlo” con unas tablas.

Me ha costado unos días de lectura por varios foros, pero ya se quedó lista.

Como nota, al llevar voltímetro se veía claramente como la batería vieja hacia trabajar de lo lindo al alternador metiendo cargas de 14,5-14,6 V para quedarse en parado en 11,8 en el mejor de los casos.

Al montar la nueva con carga perfecta seguía a la misma tensión de carga.

Fue codificarla y empezar a cargar a unos 13,2/13,3.

Los coches con gestor de carga la varían según necesidad pudiendo cargar a 12,8 o a prácticamente 15.

Ahora se ve como tras el arranque comienza a cargar a 14,2/14,4 para recuperar el desgaste de arranque y a los pocos minutos se estabiliza en los 13,2/13,3 que comentaba antes.

 

Eres un artista @Stewie. A mi tocar todas esas cosas, como tengo un conocimiento nulo de esto, pues me da cosa. Admiro a todos los que lo hacéis vosotros mismos todas estas cosas.

 

De artista nada, artistas son los que se curran unos post increíbles con todo tipo de detalles para que el resto podamos hacerlo.

El tema de la diagnosis sobre todo hay que tener claro 2 cosas.

- no tocar si no sabes que estás haciendo
- Tener siempre la codificación antigua (bien apuntada o bien en una copia de seguridad) por si algo no va bien y hay que volver al estado anterior.

Yo me defiendo pero sobre todo a base de leer mucho, pasar horas y horas en foros.

Y con VAGCOM llevo trasteando ya 14/15 años.

Lo que pasa es que cada vez son más módulos, más posibilidades y nunca se termina de aprender.

De hecho esta ha sido la primera batería que he codificado con el, y siendo sinceros al principio me volvía loco hasta que empecé a entender de que hablaban.

Luego es como todo, una vez que lo entiendes y te has documentado bien, realmente es fácil. Pero hasta que lo pillas...

 

Realmente todo es fácil una vez te has hecho con ello, hasta cambiar un corazón de cuerpo.

Os debo confesar un secreto, cuando me compre el 530i E39, a parte de que la linea del E60, más moderno y mejorado, me perjudicaba a la vista, otra cosa que me tiro para atrás, era que para tirarme un pedo dentro del coche , tenia que codificarlo.

Habréis leído compis en el foro que por tocar mal, como dice @Stewie, en las pestañas de una maquinita para reprogramar o toquetear la centralita de nuestro BMW's, se ha desprogramado dicha CPU, y han tenido que ir al conce en grua y abonar los 1500 € o similar para poner el coche en marcha.

Yo no he tenido narices de comprar una maquinita. Soy cobardón, pero no lo descarto, pero seguro que me arrepentiré si la compro.

 

Tuve un dia la batería conectada a un cargador que no entrega más de 13,1 v , le quitó el cargador y se mantiene en 13v constantes. Pero ha cargado completamente? No se supone que la tensión de carga debe ser 4,2 v ?

Ahora le puse una fuente que entrega 4,2 V, y la tensión en bornes está en 4,1v

Cual es la tensión de flotación real a la que se puede tener constantemente el cargador conectado?

Algunos autores dicen que una vez al mes viene bien una carguita a 15v y que burbujee un poco para desulfatar. Bar o verdad ?

 

Te he puesto un me gusta, por la información, no porque me guste lo que te ha cobrado. Ya se a donde no ir a poner una batería.

Pero claro, si hay que codificar, hay que codificar.

Pero si al precio normal de la batería, se le resta el precio del aparato para codificar, valdría la pena aprender y asegurar lo aprendido y ya se tiene para múltiples cosas y se amortiza. (No nos olvidemos que 400€ para mi son 66.500 Ptas.)

 

A 13,1 V la mantendrá cargada, habría que ver a cuantos Amp carga. Me imagino que a 1 o 1.5 A.

Cuando escribes que entrega a 4,2 V y la tensión en bornes esta a 4,1 V, debes estar hablando de Amp = A, y medirlos con pinza amperimetrica. ¿No?

 

La verdad es que si.

En mi caso la batería (BOSCH con tecnología EFB y algo mayor de la de origen, lo que entraba por tamaño) por menos de 150€ esta funcionando.

La verdad es que no he preguntado en SO el precio al estar cerrado y usar actualmente el coche para trabajar a diario, pero en talleres independientes según las web la codificación ronda los 30-50€.

A eso súmale su precio de batería y tengo bastante claro que me habré ahorrado prácticamente 100€ en el mejor de los casos.

Y como digo la diagnosis no me pilla de nuevas totalmente, ahí posiblemente no me hubiera arriesgado.

Como bien dices una vez que sabes que estás haciendo todo es fácil.

La diagnosis bajo mi punto de vista tiene peligro si tocas a ciegas, sin saber que haces y sin guardar ningún tipo de documentación del estado anterior.

Yo lo que tengo claro es que si no se perfectamente que estoy haciendo, no lo hago.

Ya digo que para asegurarme bien de que iba a ser capaz de hacerlo sin romper nada he estado varios días leyendo mucho, en diferentes foros para “contrastar” información, viendo vídeos, etc ...

Porque el Carly for VAG no permite codificación de batería, que es una App muy sencilla de usar, pero en este caso no da la opción.

 

Una batería puede estar cargada prácticamente al 100% pero no dar el amperaje correcto o mantenerlo.

Es decir, yo antes de cambiarla he intentado resucitarla para evitar el gasto.

Una de las veces (al principio de empezar a dar guerra) llegó a tener 12,6 V en parado.

Pero a la hora del arranque se bajaba a 9,8. Arrancaba bien.

Luego dejó de cargara tanto y estuvo unos días en 12,1 raspados, en arranque se acercaba peligrosamente a 9V.

Pero en cuanto que cargabas y tenía el más mínimo consumo (luz interior por ejemplo) se iba abajo hasta el punto de no arrancar (en cuestión de 1-2 minutos).

Eso quiere decir que internamente no está bien.

Los últimos días ya en arranque estaba en 8,5/8,6 y tenía que ponerla a cargar una vez llegaba al trabajo para mantenerla.

De hecho, hasta que me ha llegado estaba arrancando con absolutamente todo apagado (luz interior, radio, luz diurna...) y no hacía uso de ningún consumidor eléctrico hasta arrancar.

Por supuesto el Start/Stop apagado por si acaso, aunque suele no funcionar en casos de batería baja.

El cargador que yo uso carga a 1A y una vez cargada entra en modo mantenimiento automáticamente.

También detecta el tipo de batería y la carga de la forma correcta (6V, 12V, AGM...)

 

Que complicaciones con los coches medianamente modernos. La mia que estaba mas allá que pa acá lo veia venir. Web de bsteriasencasa y por 70€ mas o menos una Varta en 24h. En 5 min cambiada. Una vez a la semana lo saco y voy a hacer la compra con el coche a 5 kms y lo tengo arrancado un poco mas.

 

Como detecta si es normal o agm ?

 

Pues yo no he conseguido arrancarle,
solo tengo unas miseras pinzas, supongo que no tienen suficiente fuerza.
He pegado el Megane, le he enganchado los cables y coge algo de fuerza para reactivar las luces del cuadro, pero arrancar no hace ni el intento,
también al estar solo, no podia revolucionar el Megane y a la vez intentar arrancar el e46, pero ya os digo, que no hacia ni el intento.
Puede ser también, que lo intente arrancar demasiado rápido y no esperé lo suficiente.

 

Yo he llegado a arrancar el v8 730 con cables de 1.5mm, de los que se usan para alimentación . Este motor gira suave. Un 1.9td con esos cables no hace ni dos explosiones antes de fundirse.

 

Lo pone en la batería.

Las AGM las llevan coches con Start/Stop y regeneración de energía de frenado.

EFB/EFB+ coches con Start/Stop