Como preparar un M3 e36...

Hola a todos:

Estoy valorando el comprar un coche para fines de semana y algún trackday que otro.

Hace unos años tuve dos M3 e36 (un 286cv y un modelo americano de 240cv) y quedé con tan buen sabor de boca que es uno de los candidatos que contemplo como coche de fin de semana (junto al Porsche 968, entre otros).

La cosa es que en caso de comprar, finalmente, un M3 e36, me gustaría dejarlo "fino" para cumplir sobradamente con mi objetivo (tengo el RS4 como coche de diario).

Vamos por partes:

¿CUAL ELEGIR?

Yo tuve un 286, y me encantó (descarto el modelo USA por ser demasiado "especial"). ¿Mejor un 286 que un 321? ¿Evitamos así problemas tipo Vanos, etc.?

¿SUSPENSION?

Creo que montaría Bilstein... lo hice en mi 286 hace años y el coche iba de maravilla (con muelle de serie). ¿Otras opciones?

¿FRENOS?

Sin duda, uno de los puntos débiles de cualquier M3. ¿Qué frenos montar? ¿Ap Racing? ¿Stoptech?

¿ALIGERAR?

Teniendo en cuenta la finalidad del coche, no estaría de menos quitarle algún kilo de más. Desmontaría los asientos traseros para montar media jaula, y de paso eliminar moquetas, guarnecidos, etc. Lo mismo haría con el maletero, etc. ¿Otras formas de aligerar? ¿Llantas más ligeras?

¿PRESTACIONES?

En principio, y contando siempre con una unidad en buen estado mecánico, quedaría un coche "apañado" para hacer escapadas de fin de semana y algo de circuito. No soy partidario de toquetear el motor, por lo que como mucho me iría a un sistema de admisión y un escape mejorado. En este punto, ¿sugerencias de admisión y escape?

¿Cómo lo veis? ¿alguno sugerencia más?

Gracias de antemano a todos por la ayuda.

Saludos.

 

frenos AP Racing , en tema de aligerar lo mas como es quitar todas las dobles chapas de capot ,maletero , puertas etc , eliminar los elevalunas i instalar unos manuales , las ventanillas traseras y cristal trasero en fibra , en tema de mejorar mecanicamente al meter admision tendrias ke mejorar tambien la centralita para aprovechar mas ese plus y te irias a bastante dinero con lo cula optaria por un chip de centralita y un buen escape de competicion del tipo supersprint. El coche como tu has dicho tiraria por un 286 que ahora mismo stan desvalorizados i ati solo te interesa que tenga bien el motor pork lo demas iria a venderse directamnte. un saludo

 

Yo me tiraría indudablemente a un 286. Un 321 tiene mas caballos, pero al ser mas nuevo también será mas caro.

Tienes dos opciones, buscar un impecable y recuperar algo de dinero vendiendo aquello que no sirva para un coche "Track Day Edition" o bien buscar uno para restaurar bastante barato y que simplemente funcione bien de mecánica. Yo me decantaría antes por lo segundo y me ahorro el dolor de cabeza de vender piezas y tampoco desguazo una buena unidad.

Suspensiones: compromiso calidad-precio Bilstein + Eibach es de lo mejor. Meterte en roscadas es rizar el rizo además de mas caras.

Frenos: Si aligeras el coche, metes latiguillos metálicos, buenas pastillas, buen líquido de frenos puede que ya tengas suficiente. Antes probaría eso a desembolsar el elevado coste de un kit de frenos. En todo caso no has puesto como opción Galfer o Kp Sport. Son cópias de AP, sin la misma calidad, pero con buenas prestaciones (ojo, que ésto último lo digo de "oídas")

Aligerar: Interiores, backets, plafones de puertas, cristales mas finos (posibilidad de montar fibra. Ojo, no homologables para calle)

Prestaciones: Depende de lo que te pique el gusanillo. Pero como te acostumbres y quieras mas va a ser un pozo sin fondo. Pero sarna con gusto...

Como recomendación te sugiero que busques un hilo del general del forero "Zaskar RX8" con un proceso similar a lo que quieres tu, pero con base RX8
http://www.bmwfaq.com/f7/proyecto-rx-8-jaula-506053/

sds ;-)

 

Un deportivo un 321, un coche para competicion un 286.

Supensiones: bilstein + eibach o ya te iras a algo mas radical con cuerpo roscado. KW v2 por ejemplo.

Frenos, minimo Ferodo DS2500 en las 4 ruedas, 4 discos buenos (brembo, zinmerman) latiguillos metalicos y un buen liquido

El peso todo lo que tu veas, incluso el aire acondiccionado. Eso ya es un mundo como explica el compañero de arriba.

 

Yo escogeria el 321 que tienes una curva de potencia mas lineal y llena por lo que mas efectiva en pista y 6 velocidades con una relacion un pelo mas corta.

En cuanto a suspensiones, buscaria unos roscados buenos con regulacion en compresion y extension y cambiaria todos los silenblocks del coche por rotulas uniball o pondria silenblocks de aluminio. Si no quieres algo tan efectivo o radical pues los powerflex. Tambien cambiaria las estabilizadoras por unas mas rigidas.

Los frenos, cualquier Kit te va a ir bien, K-Sport o D2 te aran el servicio igual que lo pueden hacer AP Racing u otra marca por mas de la mitad del dinero. No obstante recordemos que es un coche "viejo" y todo lo invertido es dinero perdido y tampoco vamos a competir luchando a la decima...

De motor personalmente no tocaba nada, ni la admision, lo dejaria estandar, cambiaria los catalizadores por una linea completa o si no unos catalizadores deportivos y montaria un diferencial de M3 e46 (tienes que montar el puente trasero completo de e46 que por cierto es mas rigido) con una relacion 4.10 para acortar.

No obstante entra en Mercadoracing y mira M3 E36 echos, te saldra a la larga mas economico.

Porque si te pones a sumar asi a bote pronto....

M3 6000-7000e (Siendo barato)
Suspensiones 2000e
Frenos 2000e
Silenblocks 300e
Estabilizadoras 500e
Grupo corto 800e
Diferencial M3 e46 (Opcional) 800e
Linea completa 1200
Barras 500

Te vas a 15000e mas la mano de obra que te cobren en cada montaje te metes en 16/17 mil euros...

Si buscas coches echos lo tendras oscilando desde 12 a 20 mil euros con un sinfin de preparaciones y te quitas dolores de cabeza.

 

Bienvenido al club :yawinkle. Justamente desde Junio tengo un 321 en proceso de track day, pero he descartado ponerle barras y vaciarlo porque mi idea es que sea 100% reversible, de forma que dentro de unos años lo pueda dejar completamente como clásico.

Yo prefiero un 321 (que en banco son 305), porque aun no siendo un motor tan redondo como el 286, son unos cuantos caballos más que cuando te pongas a hacer tiempos seguro que los valoraras. En principio el doble vanos no tiene que tener más problemas que si le dieras un uso normal al coche.
Lo primero que hice fue hacerme con un pequeño equipamiento (gato bueno, dinamométrica y pistola Makita), pero donde he dedicado mas leuros es a las llantas y neumáticos. Luego hay que decidir si vas a ir con llanta 17 o 18. Yo opté por 17 y con llanta original. Depende lo que quieras hacer tendrás que escoger bien los neumáticos, ya que con un slick de carreras serás claramente 1 o 2 segundos mas rápido en circuito pero no son legales para calle (comparado con un semislick eh).
Yo llevo Toyo Proxes R888 que es lo mas radical pero legal para ir por la calle, legal para el Nordschleife (porque no dejan con ruedas de carreras) pero hace aquaplanings a la mínima, de manera que conviene tener otro juego para calle (Bridgestone RE050 o Toyo Proxes R1R). Si a eso le sumas un par de juegos de ruedas de serie estrecha para poner atrás y derrapar, fácilmente te salen a 8-10 llantas + neumáticos, que ya es una pasta …

Luego super importante tema frenos, lo primero latiguillos Goodridge (metálicos pero forrados), liquido AP600 y pastillas ferodo DS2500 a las 4 ruedas, bueno esto es lo que yo llevo. Discos en breve me llegan unos Brembo rallados para intentar mantener la pinza de serie, pero sino ya liados mejor poner unos 6 pistones (AP o Brembo). Y para tener ya pata el tema frenos lo suyo seria quitar ABS, repartidor de frenada interior y freno de mano hidráulico.

A continuación autoblocante 75% (que es donde estoy liado ahora), y por ultimo suspensiones. Motor yo también lo dejaría de serie, incluso escape que sino los ciclistas siempre se meten con las pobres madres de uno … :ang:

Paralelamente habría que poner el baquet del conductor como mínimo, arnés bueno (idealmente 6 puntos y el ancho), y volante de carreras semidesplazado.
Yo no quiero contar lo que llevo gastado porque me asustaría, pero para dejarlo lo mínimo track day (sin liarse a poner barras y tal), la broma irá por 7 – 10 mil euritos, incluyendo revisiones y reparaciones iniciales básicas (cambiar fluidos, filtros, bujías, etc ..).

Conclusión. O lo quieres dejar en plan mínimo con vistas a recupéralo como clásico en un futuro, o mejor comparte uno ya hecho con barras como dicen por aquí. Eso sí siempre matriculado, con seguro e ITV, porque sino sumale remolque y algo para tirar. Valóralo bien.

Eso si llevo 4 jornadas de circuito y mas feliz que una perdiz.
Espero haberte ayudado :yawinkle.

 

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Menudo garaje, un RS4 y un M3. Lo mejor de cada casa!

Vamos por partes:

· 286 ó 321: La unidad que mejor esté. Si es para un uso más "de calle" yo prefiero el 321 por la respuesta que tiene en bajos, aunque por la contra con un 286 te despreocupas de los problemas de Vanos que puede llegar a dar un 321.

Con ambos te vas a divertir y van a correr mucho aunque estén completamente de serie.

· Revisión: Para que el coche vaya fino y te puedas garantizar una buena temporada sin sustos ni reparaciones gordas, lo fundamental es una buena revisión de motor.

Para empezar, bombas de agua y aceite nuevas, aunque las viejas funcionen. Este cambio te puede ahorrar muchos disgustos. Las bombas de agua Meyle van bien y son "baratas", las bombas de aceite las hay con especificaciones Gr.A.

Para seguir, revisión de compresiones, cambio de bujías, cambio de los líquidos y filtros, limpieza de radiadores, inyectores y mariposas. Un poco de grasa ó lubricante en todas las piezas con juego (por ejemplo, ejes de las mariposas), comprobar que no tiene fugas y poco más. Todo esto es barato, si te compras tú el medidor de compresión los hay a 10€ en eBay, las bujías no son caras, un par de latas de aceite, anticongelante los filtros no llega a 150€, los radiadores los limpias y enderezas tú, los inyectores son sobre 80-100€ limpiarlos, y un bote de grase y uno de WD40 son 15€. Un reglaje de válvulas también es recomendable, si ves que le hace falta.

También es recomendable cambiar el ATF de la caja y la valvulina del diferencial, así como el flector de la transmisión y los retenes que sean necesarios.

Comprobar que los electros saltan y engrasarlos, comprobar que los capuchones de los palieres no pierden grasa y que los silentblocks están en buen estado (si los tienes que cambiar, Powerflex, Meyle y Delage me parecen las mejores opciones), y a correr.

Levanta el coche en un elevador y comprueba que el chasis no esté rajado. Al más mínimo indicio descarta esa unidad, o si ya lo tienes comprado, suéldale unos refuerzos.

Así te garantizas que el coche no te va a fallar en mucho tiempo.

Si ves que quieres profundizar más, puedes hacer distribución, esmerilado de válvulas, cambio de todas las juntas, cambio de guías de válvula, muelles... pero me parece gastarse bastantes miles a lo tonto, porque si te pones a cambiar cosas empiezas y no paras.

· Frenos: Uno de los primeros puntos a tocar. Si el uso va a ser mayoritariamente de calle, no hace falta meter un pastizal en unos frenos a los que no se les va a sacar ni el 50% de su capacidad. Es mejor invertir en latiguillos, líquido, pastillas y discos que en un kit de 2500€.

Siempre puedes probar esto que te digo, y si no te llega, comprar las pinzas sueltas. Unas Wilwood son una opción económica y eficaz que se puede montar sobre los discos de serie.

Mi elección sería discos rayados (siempre aguantan más que los perforados, los EBC y los Brembo van muy finos), pastillas un poquito decentes con algo de compuesto metálico (EBC red/yellowstuff ó Ferodo DS2500 van bien para un uso mixto trackday/calle), latiguillos metálicos (Goodridge o hechos a medida), líquido DOT 5.1 (el AP Racing va muy bien y es barato, o el Motul, pero ándate al loro porque se degrada bastante pronto).

Si se te quedara corto, que no creo, puedes buscar un kit de reconstrucción de los frenos de la casa para dejar las pinzas nuevas otra vez. Si no fuera suficiente, unas Wilwood de cuatro pistones van sobradas para detener el E36, aunque las hay de seis pistones.

También puedes montar un desconectador del ABS si no te gusta el tacto, incluso repartidor de frenada, freno de mano hidráulico... pero creo que todo esto no es necesario.

· Suspensiones: Una buena opción es montar Bilstein con unos muelles un poco más bajitos, como pueden ser los Eibach que llevo yo. Son cómodas para andar por la calle y el coche se agarra a la carretera por los tramos bastante bien.

Si quieres algo un poquito mejor puedes montar unas KW var 2/3 o unas Bilstein PSS9/X. Éstas son regulables y en circuito les vas a sacar bastante partido, aunque por la calle no las vas a andar regulando cada vez que cambies de autopista a comarcal, por ejemplo. Aquí a mi me podría más la economía, ya que por calle creo que se aprovecha un 20% de estas suspensiones, y las Bilstein cumplen función perfectamente.

Otra cosa es que te pasaras el día en circuito, entonces unas AST o unas Öhlins son las propias, pero cuestan mucho dinero.

· Aligeramiento y mejoras de chasis: El tema de aligerar es un tema complicado. Es cierto que cuanto más ligero es el coche, más rápido va a ser. Pero un mal aligeramiento puede alterar el reparto de pesos del coche y hacerlo torpón o difícil de llevar. Creo que con quitar algunos de los aislantes, y buscar una tapicería en tela en vez de en cuero que es mucho más ligera, bastaría. Guill3r quitó de su coche bastantes aislantes, si le preguntas a él seguro que te sabe orientar.

Sobre las mejoras del chasis, es cierto que el M3 E36 es el peor chasis que se montó en un M3, lo cual no quiere decir que sea malo, pero sí que el de los otros es mejor.

Para empezar, si cambias los silentblocks, aunque sea por los de serie pero nuevos, vas a notar un cambio brutal. Tacto de coche nuevo, digamos. Más arriba ya te comenté algunas opciones para montar.

Es importante, como también te comenté más arriba, que el chasis esté en óptimas condiciones y no que esté rajado o que tenga golpes estructurales. Si estuviera rajado, existen unos refuerzos que se sueldan y te "hacen el apaño".

Una barra de torretas delantera y trasera da algo más de rigidez; como el coche no es para estar todo el día en circuito nos olvidamos de arcos y de resoldar el chasis o meter refuerzos, porque podríamos hablar largo y tendido de esto. Lo que sí que da bastante rigidez es la X-brace que montan los Z3, unas barras que se sitúan por debajo del chasis. También existen barras que van dentro de las aletas y en más zonas, pero ya es rizar el rizo.

Unas estabilizadoras regulables ayudan a dejar a tu gusto un poco más la respuesta del coche en curvas, por unos 300€ o algo más a veces en eBay hay algunas H&R. LLevan dos posiciones y se les puede añadir una tercera con un pequeño brico.

· Potenciación/preparación: Si has hecho todo hasta aquí, tienes un coche más que apto para un uso mixto. Fiable, con un buen aplomo y rápido para los track days (ya de serie y bien llevado, es una máquina de mucho cuidado).

Voy a poner una lista de cosas que yo haría por orden de prioridad:

- Cortacorrientes y extintor: En caso de accidente o incendio te van a venir de perlas.

- Grupo corto: Aunque bajes la punta, para acelerar, salir de curvas o cualquier situación similar es lo que más vas a notar. Algo cercano al 3.90 será óptimo para un uso mixto, sólo para track days 4.10 o superior.

- Slicks: Una de las modificaciones que más segundos y más seguridad te van a dar en circuito. Por la calle son ilegales, así que o los cambias al entrar/salir o te haces con otro juego de llantas. Sólo con esto y lo anterior, el coche es otro completamente distinto.

- Colectores y supresor de catalizador: Mejora del flujo de gases.

- Autoblocante con más tarado: Mejor paso por curva cerrada y más facilidad para cruzar y recuperar el coche.

- Toma de aire más fresco: Admisión de carbono o fibra de vidrio, por ejemplo, con reprogramación (o mejor aún, con electrónica a medida). Mejor respuesta del motor y mejor aprovechamiento con la electrónica.

- Backet y harness bar: En un backet tienes una posición de conducción más cómoda y vas mejor sujeto, y con unos arneses sujetos a una harness bar te agarrarán bien en caso de accidente, o cuando haya muchas inercias. La harness bar es necesaria para que el arnés trabaje correctamente, ya que su funcionamiento óptimo depende de los grados de colocación.

Y la lista es infinita...

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Espero haberte ayudado un poco, yo es lo que montaría para un uso mixto, aunque a la última parte no creo ni que llegara, como mucho grupo corto y slicks.

Si fuera sólo para circuito tendrías que olvidarte de todo lo que te conté y empezar por desmontar la carrocería por completo, resoldar, arco, extinción, reparto de depósitos para equiparar pesos... le quitaríamos hasta el antigravilla para aligerar. Pero todo esto, en un coche de uso mixto, es excesivo.

Saludos y suerte con tu proyecto!

 

Me parece un poco exagerado para un uso de calle...

- Silentblocks de aluminio: En Coruña ya los llevó un chico. En un cambio de rasante, el puente trasero quedó de un lado de la rasante y el coche voló sin ruedas de atrás. Con el chasis de los E36 no es nada recomendable.

- Las estabilizadoras no son mejores por ser más rígidas, si no por poder ponerse en posiciones más agresivas.

- El 4.10 para calle empieza a ser una quemada...

- Los frenos me parece un poco excesivo meter un kit caro ya de primeras, hay que ir probando hasta dar con la combinación adecuada.

Saludos.

 

Dr House, una vez quitado peso, le haces los pesos. ;-)
saludos

 

Claro, pero para calle no lo ves excesivo? Yo sí. De hecho ya comenté que si fuera para circuito exclusivamente, le quitaba hasta la antigravilla.

Saludetes!

 

Es que una cosa es tener un track day al que se le desmonta el asiento trasero y ya está, y otra es "cargarte el coche" con lo que deja de ser reversible la preparación, y pasa a ser mucho un coche mucho menos utilizable a nivel normal ...
Para quitar peso en serio, lo suyo es empezar a poner capó de fibra, cristales de lexan, rehacer salplicadero, paneles de puertas, etc ... y para que? por motivos estéticos o para ganar esa última décima cuando ya tienes todos los otras apartados muy mejorados?
Seguro que crono en mano se gana mas con unos AP 6 pistones o unos Bilsten PS9 que vaciando el coche en plan barato ... bueno es solo una opinión eh :yawinkle

 

Pero es que precisamente eso es lo que digo yo ;-) Por cierto, igual ganas más con unos AP de 4 que de 6...

 

Sí sí, si es que estamos de acuerdo ... Mejor con 4 que con 6? tienes datos fiables? :yawinkle

 

Ahi van unas ideas;

- Frenos Stoptech; Kit delantero completo (pinzas de 4 pistones, discos rayados 332x32, latiguillos metalicos y pastillas Ferodo DS2500) + Stage II trasero (discos rayados 332x32, latiguillos metalicos y pastillas Ferodo DS2500).
- Barra de torretas delantera de carbono de Innoparts.
- Suspensiones Bilstein PSS9.
- Siletblocks Powerflex.
- Separadores macizos y de doble centrado de 20mm en las 4 ruedas (con repaso interior de los pasos de rueda).
- Volante de inercia aligerado SPEC.
- Embrague Stage II+ de aleacion de Kevlar y Carbono + plato reforzado de 2ª generacion.
- Supresor Supesprint.
- Escape Supersprint Race.
- Arboles de levas en admisión y escape con mayor cruce Schrick de 284º y levas de 11'9mm.
- Reprogramacion y deslimitacion con centralita adicional UNICHIP.
- Caja de 6v manual del 321cv.
- Transmision del 321cv.
- Flector de transmision reforzado.
- Short Shift UUC EVO III y DSSR.
- Grupo corto trasero relacion 3'91 (el 286cv lleva relacion 3'15 de serie).


Saludos.

 

ME ENCANTA!!!!!!eso si que es explicarse como es debido!!!!!

porcierto chevi? eso es lo que llebas tu en el tuyo??

 

Muy bueno Chevi:xray:
Solo le falta la dieta

 

No tengo mediciones, pero si montas eso casi obligatoriamente tendrás que llevar un desconectador de ABS si quieres aprovecharlos algo. Y sin dicho ABS vas a bloquear antes con 6 que con 4, y más con un coche de este peso.

Me gusta la idea teniendo muchos euros ;-) Por qué separadores, aparte de por estética? Es pérdida de prestaciones... Y si quieres tener ganancia con lo del escape, mínimo serían unos colectores. El resto, de 10.

 

+1

 

Correcto, es lo que llevo montado en mi coche hasta la fecha :dan:

Pues quieras que no simplemente cambiado las piezas que he puesto por las de serie ya eliminas peso. Asi que yo recuerde el equipo de frenos pesaba casi 10kg menos, las PSS9 unos 10kg menos, asi como el supresor y el escape, etc. Solo cambiando piezas sin aligerar partes del coche ya te quitas minimo 40kg de encima, si encima quitas la rueda de repuesto que son 20kg ya te vas a unos 60kg, suficiente para dejar un 286cv en unos 1.400kg.

Los separadores son necesarios si montas un BBK o una suspension roscada manteniendo la llanta de serie, y en mi caso llevo las 2 cosas. Lo del escape de momento es por hacer ruido, los colectores caeran mas adelante, todo junto es demasiado dinero. De todas formas este escape al ser tan poco restrictivo una ganacia de 5cv minimo tendra seguro.

 

Para un BBK sí, para suspensión roscada no tiene porqué... De todas formas puestos a montar otras cosas, unas llantas con menos ET (el correspondiente al separador) siempre es mejor que el separador; cuantas menos piezas móviles, mejor.

j*der Chevi, cuándo te curras un reportaje de tu coche?

Saludos!

 

Para las PSS9 si que hacen falta. Pero yo me refiero a mis llantas, las Style 23 que llevaban de serie los Berlina, que son mis favoritas :dan:

Un dia que tenga pocas cosas que hacer me currare un monografico de la ///Makina ;-)


Saludos.

 

Y una cosita ... tema muelles de suspensión no los he visto en la lista, que llevas unos Eibach? Mas bajito? porque con la altura de serie el mio ya toca por los sitios ...

Lo de los separadores delante tambien he oido que no van bien pero no se ... es que un dia prové las style 39 de 8,5" delante para poder llevar las 235/40 bien, y el neumático tocaba un poco por dentro. Intuyo que lo suyo seria poner unas llantas con otro ET pero me da un poco de pereza comprarme un 5º juego de llantas ... tan mal irian unos separadores de 3 mm?

 

Ya puso las PSS9, son roscadas ;-)

 

Como te ha dicho el compañero las PSS9 son de cuerpo roscado y en el cuerpo del amortiguador esta integrado el muelle. Efectivamente si pones separadores solo delante el coche note ira del todo bien en curvas muy cerradas y será morrón. Si pones separadores delante ponlos tambien detras de la misma medida, y que sean macizos y de doble centrado para evitar ruidos y vibraciones, creo que la medida minima son 10mm.

 

Gracias Chevi. La cuestión es que para circuito queria ir con los semi-slick 235/40 delante en lugar de los 225/45, y metí unos 235/40 en la llanta delantera de 7,5" y se veia que la llanta era claramente demasiado estrecha. Mirando en las webs de Toyo y Bridgestone en efecto pone que lo mínimo para 235/40 es llanta 8" (luego flipo como van los 286 así sino me equivoco ...).
De esta forma decidí ponerlos en la llanta trasera de 8,5" (que el neumático queda perfecto) pero vi que tocaba un pelín al girar a tope en la parte de dentro del paso de rueda (digamos por detras del eje). Lo prové en Castellolí con esto delante y 235/40 en llanta 7,5" atras y era mas bien sobrevirador (lógico: una medida mas delante y una menos detras, que @#oño esperabas me dije ](*,) ...)

Luego las opciones para delante son: 1 poner otras llantas con mas ET, 2 poner separadores, 3 poner unos tope de dirección, 4 dejar llanta 7,5" y poner 225/45 (que en R888 hayla).
Por ahora me inclino por la opción 4, y a ver si no hay mucho menos grip que con las 235/40...

... menudo rollazo eh ... :yawinkle

 

el 286 lleva de serie 235/40 delante en llantas de 7.5"

 

Gracias a todos por la información, enormemente valiosa!!!!!!

Buscaré una buena unidad, y luego a partir de ahí, veremos. Veo que lo de aligerar es más complicado de lo que pensaba, seguiré informándome al respecto.

Por cierto, ¿qué llantas recomendáis para reducir el peso?

Gracias de nuevo a todos.

Saludos.

 

Yo llevo la opcion 4.

 

Y si lo buscas ya preparado? que tambien los hay y te ahorras una pasta...

Otra cosa, yo me iria a por un 286 y el motivo es porque el motor no es tan lineal, es digamos, mas explosivo, y por tanto creo que te puedes divertir mas con el, aunque en tiempos no vayas igual (tampoco habra gran diferencia)