Avería Iba a cambiar los manguitos y me lie

[Dabilo]

Comentaste que rebajaste los separadores traseros. Cortaste los tornillos también? Lo mismo se han quedado muy largos y tocan el mecanismo de las zapatas.

 

[4drian]

Ostias que mala suerte macho! bueno, mientras solo se hayan descolocado no es mucho problema... asiq suerte con ello.
Estos nuestros bien amados putos-cabrones-coches nos mantienen siempre con las manos sucias eh?

jajaja sí

nah, mea culpa. No sé, debí montar algo mal de las zapatas del freno y se soltaron. Se ha montado una fiesta ahí adentro... pero afortunadamente compré repuesto de sobra y lo he podido reparar.

Eso es lo que abre las zapatas. jejeje vaya tela

El disco de freno era nuevo a estrenar

Nada, lijadita y para dentro eso no es nada u__u Qué voy a hacer...

Foto de esta mañana:

Foto en la grua:

Me encanta la altura como queda. Lo cierto es que ahora creo que está mejor que antes! No sé, lo único que me sobra es que sea tan barcaza. Con un tarado más firme sería perfecto.

 

[4drian]

Comentaste que rebajaste los separadores traseros. Cortaste los tornillos también? Lo mismo se han quedado muy largos y tocan el mecanismo de las zapatas.

Lo pensé! Al desmontar lo he pensado, digo a ver si la he liado con eso! Pero no, los tornillos cogían antes muy poco. Ahora sólo cogen las puntas de los tornillos jejeje.

No se, ahora pilla todo el roscado del buje, y sobresale algún mm. Pero nada más. Les rebajé 3,5 mm que tampoco es que sea mucho...

 

[4drian]

Cuando reparé el coche le cambié la junta del càrter y se la puse nueva... sin embargo me sigue perdiendo aceite. Crao que me pierde del retén del cigu y no me pierde poca cosa...

Creo que me va a tocar sacar la caja y embrague dentro de no mucho

Qué pereza. Creo que voy a comprarme un coche para todos los días y comenzaré a dejar el e34 en el garaje para sacarlo los findes...

 

[Aythami]

Adrian mi 525 también tiene el vanos hecho papilla no me empuja nada por debajo de 3000 y a partir de ahí empieza a tira,me acojona un poco el calado de los 525 nunca he calado un distribución variable

 

[4drian]

Adrian mi 525 también tiene el vanos hecho papilla no me empuja nada por debajo de 3000 y a partir de ahí empieza a tira,me acojona un poco el calado de los 525 nunca he calado un distribución variable

No creo que se deba solamente al Vanos el motivo por el cual no te anda nada por debajo de 3 mil. Cualquier mariconada que le falle al motor, y ya no anda.
Pásale la diagnosis y mira a ver qué te dice. Después reemplaza el sensor que te marque si es que te marca alguno.
El Vanos, cambiarle los aros al vanos, no tiene gran complicación. La única parte crítica es cuando vas a reintroducir el eje ranurado del pistón del vanos en su sitio. Porque ahí es donde queda calada correctamente la distribución. Y tienes que hacerlo girando en sentido antihorario, la rueda del lado del escape hasta que no gire más. Luego introduces el eje ranurado del vanos y no encaja. Entonces vas girando lentamente la rueda del lado del escape en sentido horario (igual lo estoy diciendo al revés) hasta que al fin entra el eje ranurado. Tienes que hacerlo lentamente para asegurarte de que entra en la ranura que le corresponde. Todo eso con el arbol motor frenado mediante la herramienta para bloqueo del arbol motor, y los arboles de admision y escape fijados en su posición con su herramienta correspondiente también.
Yo sí noté mucha mejora. Muchísima de hecho. Pero también reemplacé el sensor de posición del arbol de levas y tenía los 2 sensores de detonación rots... lo cual también afecta mucho al rendimiento...

Ahora mismo, le meto pisotón en primera a 2 mil y sale escopetado. Se hunde de atrás que flipas y sale disparado. Primera y segunda entorno a 2 y 3 mil vueltas mola mucho porque realmente sientes que empuja.

 

[Aythami]

Voy a buscar caladores y me pongo esta semana

 

[Sargento_Duke]

Llevas unas Styling 101M???

Madre mia ponles algo mas de goma que se te desllantan esas joyas.

 

[4drian]

Llevas unas Styling 101M???

Madre mia ponles algo mas de goma que se te desllantan esas joyas.

Que va tio... son unas replicas de unas BBS RS... dan el pego muy bien pero son bastante mediocres... :/

De estas:

https://bbs.com/__we_thumbs__/306_6_Super-RS-SPol_W_300.png

 

[4drian]

Hoy venía de Elche a Denia con el coche, y la verdad es que por carretera va de fábula. Echo en falta algo más de bajos en el motor, pero siempre que el coche vaya en quinta por encima de 100 kmh, recupera de p*ta madre. Es pisarle un pelín el pedal y responde muy bien. Se coge con mucha celeridad a 120 130 140 150...
Hasta 150 donde comienza a vibrar T____T

¿Y xq lo pongo en este post? Bueno ida y vuelta ese viaje es larguito y da para pensar mucho. Voy por nacional porque es mas way y xq mi bolsillo es de estudiante todavía.

La cosa es que cuando pasaba despacio al lado de una fachada, podía escuchar claramente, "sssshink ssssshink sssshink..."
Y digo, c**o ese es el disco trasero rozando... y juraría que es el del lado del pasajero...
Y fue precisamente en el del pasajero, donde se me quedó agarrado el disco con las zapatas... el disco nuevo a estrenar que hay más arriba.
Antes de repararlo el coche vibraba de volante y tal... después vibraba de atrás... pensé: "bueno eso solo puede ser que me haya ido un poco al rebajar los separadores y no estén perfectamente planos..."
Pero lo cierto es que fuí muy meticuloso y sólo se me iban 3 centesimas como maximo en todo el perimetro...
Eso es muy poco!
Pero puede ser...
En fin, hoy al escuchar ese ruido digo: c**o, ¿no se me habrá doblado el disco cuando la zapata me enganchó la rueda?
Porque se quedó completamente bloqueado... y en fin...
Si la rueda vibra por el separador, el disco entonces no debería rascar las pastillas en cada vuelta porque está bien asentado...
Si el disco está doblado sí puede que me genere esas vibraciones pero no sé hasta qué punto...
Lo otro que queda es que el buje que compré de desguace esté tuerto de algún bordillazo haciendo drift (bastante plausible) a pesar de que tenía buen aspecto y el rodamiento giraba muy bien...
¿me tengo que comprar otro basculante? ¿otro juego de discos? ¿tirar mis separadores a la basura juntos con los discos? ¿me tiro yo mismo a la basura?

 

[davidik]

Hoy venía de Elche a Denia con el coche, y la verdad es que por carretera va de fábula. Echo en falta algo más de bajos en el motor, pero siempre que el coche vaya en quinta por encima de 100 kmh, recupera de p*ta madre. Es pisarle un pelín el pedal y responde muy bien. Se coge con mucha celeridad a 120 130 140 150...
Hasta 150 donde comienza a vibrar T____T

¿Y xq lo pongo en este post? Bueno ida y vuelta ese viaje es larguito y da para pensar mucho. Voy por nacional porque es mas way y xq mi bolsillo es de estudiante todavía.

La cosa es que cuando pasaba despacio al lado de una fachada, podía escuchar claramente, "sssshink ssssshink sssshink..."
Y digo, c**o ese es el disco trasero rozando... y juraría que es el del lado del pasajero...
Y fue precisamente en el del pasajero, donde se me quedó agarrado el disco con las zapatas... el disco nuevo a estrenar que hay más arriba.
Antes de repararlo el coche vibraba de volante y tal... después vibraba de atrás... pensé: "bueno eso solo puede ser que me haya ido un poco al rebajar los separadores y no estén perfectamente planos..."
Pero lo cierto es que fuí muy meticuloso y sólo se me iban 3 centesimas como maximo en todo el perimetro...
Eso es muy poco!
Pero puede ser...
En fin, hoy al escuchar ese ruido digo: c**o, ¿no se me habrá doblado el disco cuando la zapata me enganchó la rueda?
Porque se quedó completamente bloqueado... y en fin...
Si la rueda vibra por el separador, el disco entonces no debería rascar las pastillas en cada vuelta porque está bien asentado...
Si el disco está doblado sí puede que me genere esas vibraciones pero no sé hasta qué punto...
Lo otro que queda es que el buje que compré de desguace esté tuerto de algún bordillazo haciendo drift (bastante plausible) a pesar de que tenía buen aspecto y el rodamiento giraba muy bien...
¿me tengo que comprar otro basculante? ¿otro juego de discos? ¿tirar mis separadores a la basura juntos con los discos? ¿me tiro yo mismo a la basura?

No se si es efecto de foto... Pero parece que tienes el guardapolvos doblado.

Y no te tires anda!!!! Que sin ti.... Esto no sería lo mismo

 

[4drian]

No se si es efecto de foto... Pero parece que tienes el guardapolvos doblado.

Y no te tires anda!!!! Que sin ti.... Esto no sería lo mismo

Gracias man u.u ya no me tiro

Oye, que guardapolvos!?

 

[davidik]

Gracias man u.u ya no me tiro

Oye, que guardapolvos!?

 

[4drian]

Ah si, ya ves, está torcido es cierto. Pero no rozaba. De todos modos ese quedó destrozado; el que puse luego también estaba tuerto, pero no rozaba tampoco... el guardapolvos ese está jodido cambiarlo... como no saques rodamientos etc... y ni aún así... me acuerdo que pensé: si tengo que cambiar esto tengo que comprar otro basculante...

 

[Aythami]

Jajjajaja tío me parto con tus mensajes,me tiro yo dice jajjajajajaja

 

[4drian]

Creo que he encontrado la fuga de refrigerante que tenía por ahí escondida...

Un poro en el radiador!

Me pierde unos 200 ml cada 1000 kms. Creo que ahora me pierde más porque no recuerdo haberlo visto nunca tan grande o tan evidente. Siempre había sido una manchita diminuta que no quedaba claro si era eso, o una fuga. Ahora parece más evidente...
Toca radiador nuevo...

 

[4drian]

Acabo de probar otro 525i como el mío...

j*der, van diferente... no sabría decir cuál de los 2 va mejor, pero diría que el suyo gira más redondo que el mío... su motor gira más redondo, más estable. Y suena infinito mejor (lleva un silencioso que es lo que marca la diferencia básicamente...) pero diría que el mío tiene más bajos y medios. Aunque el suyo es más consistente en la entrega. El mío no se siente cómodo cerca del ralentí, y el suyo sí. La estirada del suyo es más limpia y llega al corte bien, situado a 6500 indicadas... el mío como marca 400 rpms más de normal no es raro velo a 6800 o así...
La patada del suyo está muy definida. A 5 mil da el tirón y a 6500 corta. En primera no es difícil caer en el corte de inyección.
El mío da una patada de 3 a 4 mil, de 4 mil a 5 mil no sigue la progresión en el empuje que venía de 3 a 4 mil, y luego a 5 mil vuelve a dar patada hasta el corte.

En fin, no sé qué pensar... necesitaba probar otro para saber dónde estoy la verdad. Creo que si al suyo se le hiciera una pequeña revisión y los Oring del vanos iría mas que el mío. Y eso que tiene 380 mil kms... casi nada...

Este:

 

[4drian]

Me puse esta tarde a cambiarle los sensores de temperatura y el termostato de 88 que puse hace ya casi 1 año, lo he cambiado por uno de 80. El de 88 iba en sustitución del de 92 grados original.
El de 80°C es originalmente el más alto para un m20b25 de 170 cvs, no para el m50.
Sin embargo, por lo poco que lo he conducido esta noche, ha sido todo un acierto... Lo recomiendo. ✌

Incluso sin el viscoso que voy, parece imposible pasarlo de las 12 en punto.

Mañana daré más detalles...

 

[4drian]

Bueno, pues la diferencia es esta:

A esto:

Parece una tontería, pero es bastante. El coche se sigue calentando bien, y hasta 80 grados sube igual de rápido que lo hacía antes, claro que ahora se queda siempre en esa temperatura. Respecto a que las piezas no alcancen la temperatura necesaria de funcionamiento, sinceramente no me preocupa en absoluto; menos por 8 grados entre un termostato y otro. Creo que lo alcanza más que de sobra. Prueba de ello, es que al apagar el coche la temperatura sube rápidamente a las 12 en punto e incluso la supera. Lo cierto es que para estar amortiguado el reloj de temperatura, sí tiene cierta sensibilidad. Al menos los 10 grados de diferencia los marca claramente. Desde el punto de vista psicológico (peace of mind) también es un plus agradable. A mi me tranquiliza. Es decir, ver que estás en medio de un atasco debajo del sol a 40 grados, y la aguja siempre a la derecha de las 12 en punto es una putada, lo mires por donde lo mires, aunque sepas que es como debe funcionar o que quizás la imprecisión de la aguja es lo que está jodiendo. Sea como sea, no mola.
Ahora es raro verla pasar de las 12 en punto. Incluso sin viscoso. Sin embargo lo voy a poner, al menos durante el verano. En septiembre va fuera de nuevo. No tiene sentido, y menos con este termostato; es difícil pasarlo de las 12 en punto. Como mucho se queda ahí y no pasa de ahí. En invierno quizás sí me cueste un poco más pero lo que voy a hacer sencillamente andar sin viscos en invierno y ya está.
Eso y el termo-contacto del radiador del e36 323i compact y es cierto que es jodidamente imposible calentarlo (el 323i es un 2.5 de 6 cilindros sin viscoso y no explota...). A menos que te quedes sin electro, claro. En fin, estoy contento con haber hecho eso.

Sin embargo cambié muchas cosas de golpe, y j*der, me sorprende lo intrusivo que es el sistema de adaptatividad de la DME. El comportamiento del coche cambia MUCHO con cualquier cosa. Y yo he cambiado 3 sensores de temperatura y el punto de apertura del termostato.
El coche va diferente y mucho. Le falta contundencia a bajas vueltas. Yo han habido ocasiones que me he sorprendido de cómo empujaba el coche entorno a 2-2,5K rpms. Hasta el punto de que disfrutaba más ese tirón que el quedaba luego a 4 mil. Cuando iba así llevaba el sistema de recirculación de gases del cárter a la admisión anulado. Y fue volverlo a montar y perder esa respuesta tan buena que tenía a 2 mil rpms. Sin embargo los olores y las fuguitas de aceite me hicieron decidirme a volver a colocarlo.

En fin, indagando por ahí he encontrado esto:

http://twrite.org/shogunnew/fixes/controlsystems.html#SHOGUN_RESET_Procedure

Está interesante y no lo había visto por ahí nunca pero tiene lógica; el procedimiento que describe es el siguiente:

1- Desconectar los cables de la batería (primero negativo, después positivo, obvio)

2- Cubrir y proteger los terminales de la batería (yo directamente la sacaba; no cuesta nada...)

3- Darle al contacto y dejarlo en la posición 2 (no tengo claro si esa posición es la previa a la puesta en marcha del motor de arranque, o la previa a esa; intuyo que es l primero que he dicho)

4- Dejar los cables terminales de la batería "cortocircuitados" entre sí durante al menos 10 minutos para que se descarguen todos los condensadores y etc que haya por dentro de la DME y de ese modo resetear a los valores de origen.

5- Esperar 10 minutos. Sacar llave.

6- Reconectar batería (primero positivo, después negativo)

7- OBC marca todo PPPP; arrancar y dejar al ralentí 5 minutos.

8- salir a dar una vuelta y cuando tenga algo de temperatura, con el coche en la marcha más baja acelerar poco a poco hasta 5 mil rpms 2 o 3 veces y mantenerlo.

10- dejar al ralenti durante 5 minutos más.

Al poco tiempo el motor debería funcionar ya redondo y sin problemas.

Yo alguna vez me he dejado el coche parado un par de semanas sin batería por hacerle mantenimiento y eso, y arrancarlo después es curioso, porque el ralentí los primeros minutos es realmente extraño. Cabecea muchisimo y no gira nada nada fino. AL poco se estabiliza y va mejorando poco a poco.

En fin, después de reemplazar esos sensores me temo que es lo que me ha quedado por hacer. Estirar no estira mal del todo, pero yo sé lo que corre el motor este y en fin, qué coñazo lo de la adaptatividad, no? Se podrían haber ahorrado esa función un poco... no me parece muy acertada la gestión que hace, la verdad. Da lugar mucho a que cada m50 funcione un poco como le salga de los coj*nes...

 

[jordi tds e34]

Buenas. Esto que cuentas pasa en muchos motores de hoy en día con cartografías 3d El caso más acentuado era el toyota d4d de 177 cv que de un aceleron a otro le faltaban cv o tenía de más, y nunca corría igual. Cuanto menos temperatura de termostato menos rendimiento térmico, y si, se tiene que calentar en atascos igual que antes a menos que cambies el termocontactor a menos temperatura. Cierto que ahora le va a costar más llegar al sobrecalentamiento. Otra cosa sería con el visco puesto. No se dónde vives tu si ha bajado la temperatura exterior como en mi caso unos 5 o 6 grados y ha subido la humedad al llover, de aquí que enfríe más tu radiador con el nuevo termostato. Putadón el radiador

 

[4drian]

No se dónde vives tu si ha bajado la temperatura exterior como en mi caso unos 5 o 6 grados y ha subido la humedad al llover, de aquí que enfríe más tu radiador con el nuevo termostato.

Que va que va, olvídate. En pleno invierno a 5 grados de temperatura que es lo habitual aquí por las mañanas, la aguja estaba exactamente en el mismo sitio, con el termostato de 88 grados. Ahora con el termostato de 80, a casi 35 grados no sube tan arriba. Está muy bien. De noche bajamos a 25 grados ahora mismo y ya te digo, igual, sin problema.

A mí lo que realmente me molestaba es que, en cuanto apagabas el motor, (y esto realmente ocurre en todos los coches y motos, lo que pasa es que sl estar la aguja amortiguada no se precia... el que tenga moto sí lo sabrá porque normalmente te indica la temperatura exacta) las piezas como las válvulas, los colectores de escape, pistones, etc, que están fácil algunos a más de 500 grados, siguen calentando el agua de la culata, la cual ya no circula. Claro, en pleno verano, en un atasco, ver que hasta la aguja a pesar de estar amortiguada sube, pues me cabrea. No es que subiera mucho; un pelín de nada! De hecho nunca ha estado más cerca de la linea de 3/4 que de las 12 en punto!
c**o, si de hecho sigue pasando con este termostato igualmente, claro! La diferencia está en que se queda un pelín más abajo.
Eso repercute también en menos estrés ( a modo cualitativo; a saber... ) por diferencias de gradiente de temperaturas en según que piezas... (válvulas y pistones)
Así que yo no lo veo mal.

Es cierto que empeora el rendimiento térmico bajarle la temperstura del termostato (ejem, 8 grados... el coche cuando está frío va que te cagas xP) . También es cierto que puede mejorar del mismo modo el rendimiento volumétrico así que bueno, lo veo como las que entran por las que salen...

Al m50 le suelen poner termostatos de 55/70 grados para coches de carreras... yo creo que sobretodo puede dar por culo quizás con el tema de emisiones... habría que verlo...

 

[4drian]

Bueno, pues la diferencia es esta:

A esto:

Parece una tontería, pero es bastante. El coche se sigue calentando bien, y hasta 80 grados sube igual de rápido que lo hacía antes, claro que ahora se queda siempre en esa temperatura. Respecto a que las piezas no alcancen la temperatura necesaria de funcionamiento, sinceramente no me preocupa en absoluto; menos por 8 grados entre un termostato y otro. Creo que lo alcanza más que de sobra. Prueba de ello, es que al apagar el coche la temperatura sube rápidamente a las 12 en punto e incluso la supera. Lo cierto es que para estar amortiguado el reloj de temperatura, sí tiene cierta sensibilidad. Al menos los 10 grados de diferencia los marca claramente. Desde el punto de vista psicológico (peace of mind) también es un plus agradable. A mi me tranquiliza. Es decir, ver que estás en medio de un atasco debajo del sol a 40 grados, y la aguja siempre a la derecha de las 12 en punto es una putada, lo mires por donde lo mires, aunque sepas que es como debe funcionar o que quizás la imprecisión de la aguja es lo que está jodiendo. Sea como sea, no mola.
Ahora es raro verla pasar de las 12 en punto. Incluso sin viscoso. Sin embargo lo voy a poner, al menos durante el verano. En septiembre va fuera de nuevo. No tiene sentido, y menos con este termostato; es difícil pasarlo de las 12 en punto. Como mucho se queda ahí y no pasa de ahí. En invierno quizás sí me cueste un poco más pero lo que voy a hacer sencillamente andar sin viscos en invierno y ya está.
Eso y el termo-contacto del radiador del e36 323i compact y es cierto que es jodidamente imposible calentarlo (el 323i es un 2.5 de 6 cilindros sin viscoso y no explota...). A menos que te quedes sin electro, claro. En fin, estoy contento con haber hecho eso.

Sin embargo cambié muchas cosas de golpe, y j*der, me sorprende lo intrusivo que es el sistema de adaptatividad de la DME. El comportamiento del coche cambia MUCHO con cualquier cosa. Y yo he cambiado 3 sensores de temperatura y el punto de apertura del termostato.
El coche va diferente y mucho. Le falta contundencia a bajas vueltas. Yo han habido ocasiones que me he sorprendido de cómo empujaba el coche entorno a 2-2,5K rpms. Hasta el punto de que disfrutaba más ese tirón que el quedaba luego a 4 mil. Cuando iba así llevaba el sistema de recirculación de gases del cárter a la admisión anulado. Y fue volverlo a montar y perder esa respuesta tan buena que tenía a 2 mil rpms. Sin embargo los olores y las fuguitas de aceite me hicieron decidirme a volver a colocarlo.

En fin, indagando por ahí he encontrado esto:

http://twrite.org/shogunnew/fixes/controlsystems.html#SHOGUN_RESET_Procedure

Está interesante y no lo había visto por ahí nunca pero tiene lógica; el procedimiento que describe es el siguiente:

1- Desconectar los cables de la batería (primero negativo, después positivo, obvio)

2- Cubrir y proteger los terminales de la batería (yo directamente la sacaba; no cuesta nada...)

3- Darle al contacto y dejarlo en la posición 2 (no tengo claro si esa posición es la previa a la puesta en marcha del motor de arranque, o la previa a esa; intuyo que es l primero que he dicho)

4- Dejar los cables terminales de la batería "cortocircuitados" entre sí durante al menos 10 minutos para que se descarguen todos los condensadores y etc que haya por dentro de la DME y de ese modo resetear a los valores de origen.

5- Esperar 10 minutos. Sacar llave.

6- Reconectar batería (primero positivo, después negativo)

7- OBC marca todo PPPP; arrancar y dejar al ralentí 5 minutos.

8- salir a dar una vuelta y cuando tenga algo de temperatura, con el coche en la marcha más baja acelerar poco a poco hasta 5 mil rpms 2 o 3 veces y mantenerlo.

10- dejar al ralenti durante 5 minutos más.

Al poco tiempo el motor debería funcionar ya redondo y sin problemas.

Yo alguna vez me he dejado el coche parado un par de semanas sin batería por hacerle mantenimiento y eso, y arrancarlo después es curioso, porque el ralentí los primeros minutos es realmente extraño. Cabecea muchisimo y no gira nada nada fino. AL poco se estabiliza y va mejorando poco a poco.

En fin, después de reemplazar esos sensores me temo que es lo que me ha quedado por hacer. Estirar no estira mal del todo, pero yo sé lo que corre el motor este y en fin, qué coñazo lo de la adaptatividad, no? Se podrían haber ahorrado esa función un poco... no me parece muy acertada la gestión que hace, la verdad. Da lugar mucho a que cada m50 funcione un poco como le salga de los coj*nes...

Ese proceso para resetear la adaptatividad no funciona, así qe descartado queda. Igual en algún modelo del 92 o así sí funciona, pero en el mío del 94, no, desde luego...

La cosa es que yo he conseguido borrar la adaptatividad del e34 en 2 o 3 ocasiones... y sé cómo gira el motor cuando arranca de nuevo después de estar parado 1 o 2 semanas sin la batería. Luego al cabo de un par de días notas de forma muy clara cómo el rendimiento del motor y su respuesta mejoran poco a poco.

Así que nada... tengo un PC portatil viejo... voy a intentar instalar el Inpa ahí a ver si funciona. No he conseguido hacer funcionar el INPA todavía y hace 1000 que lo compré... creo que va a ser lo suyo...

Otra opción sería desmontar la ECU y dejarla toda la noche a ver si se descarga...

 

[4drian]

¿cómo es posible que le ponga 3 sensores nuevos al coche, y siendo nuevos, vaya menos!?

No tiene sentido

El proceso de reseteo a valores originales... sinceramente ya tengo mis dudas de que haya funcionado la verdad u.u
Ayer terminé desmontando la ECU y todo... todo parecía normal... volví a montar de nuevo y no dió señales de que fuera distinto o que hubkera cambiado ningún parámetro de funcionamiento.
El cuenta rpms me marca unas 400 rpms más alto de lo que debería. Sin embargo el ordenador de diagnosis me indica las rpms correctas (700 a ralentí) así que intuyo que es el cuenta rpms el que va algo flojo, y no la ECU. Sin embargo la señal de revoluciones del reloj la coge de la DME, sea que no me fío del todo del todo tampoco... hay cuadros de relojes baratos por ahí; compraré uno a ver. A veces espero que recupere desde 2 mil indicadas cuando en realidad estoy yendo a 1500rpms y no es tan raro que a ese régimen le cueste algo... sin embargo como sé cómo anda cuando anda bien y el empujón que tiene a 2500, j*der, me da rabia no tenerlo ahora...
El mes que viene también creo que voy a comprar alguna eprom por ahí a ver qué pasa. Total, por lo que valen, yo qué sé...
Quizás recompre de nuevo los 2 sensores, el de temperatura de la admisión, pero esta vez Bosch, y el otro... sin embargo me extraña, porque es una simple resistencia... 2500 ohms... los comprobé... c**o, si seguro que hasta la de admisión la puedo sustituir por una resistencia de valor fijo y aquí no pasa nada...

Voy a tener que arreglar lo del Inpa sí o sí; no me queda otra...

Edit: al parecer, de los 2 sensores de refrigerante, el de color azul se encarga sólo del valor de temperatura para parámetros de funcionamiento del motor, mientras que el negro es para el cluster, de un sólo polo.

El azul lo compré Hella. Me resisto a creer que por cambiar sensores de marcas aftermarket vaya a liarla pero comienzo a tener mis dudas, la verdad... me pasó lo mismo con el caudalímetro...

Pero creo que me voy a armar de paciencia y probaré de nuevo el original a ver...

 

[jordi tds e34]

jajjaaj, ánimos. Mi tds con 140.000 en quinta a tope se ponía el económetro a 23 l/100, un día dejó de hacerlo y se queda a 19/100. Antes tenía un poco más de brío que con 19. Cuando hice el turbo a los 250.000 pensé que al rectificarlo tendría mejores prestaciones, y no, perdí, y perdí presión máxima con el turbo reconstruido wtf!!! haces lo que toca para mejorar y sale mal y no sabes pq. Son las maravillas de la mecánica esto, o de la vida. Algo cambia y no sabes que és.

 

[4drian]

El coche tal cual está ahora es una mierda conducirlo. No tiene par motor. Y yo sé que lo debería tener porque lo he sentido. Lo he visto.

En fin, el otro día antes de montar los sensores los medí a temperatura ambiente con el polimetro y el de la temperatura de admisión, nuevo a estrenar, me daba unos 2450 ohm. El de la temperatura del motor me daba 2100 ohm.

Hoy he cogido los 2 viejos... el de la admisión me da, a temperatura ambiente (entre 25 y 30 grados) 1860 ohm. El de la temperatura del motor me da 1775 ohm.

Es una diferencia considerable. Edit: Bosch considera en su catalogo, los NTC, con una desviación aceptable del 5%... estoy haciendo una curva de resistencia chapucera, de 3 puntos... a temperatura ambiente, dentro de la nevera, y con el secador de pelo... regla del dedo gordo un poco, pero para compararlos me sirve... tiene bastante repetitividad porque he sido capaz de copiar la curva del mismo sensor 2 veces, así que me fio... Lo cierto es que a temperatura ambiente los 2 viejos se aproximan más a los valores de las tablas de Bosch, que los nuevos.
Voy a volver a poner los 2 viejos, pero esta vez el de la admisión sí que se va a la p*ta caja del filtro del aire. He llegado incluso a pensar de meterle una resistencia fija de 3K ohm a ver qué pasa; por probar. Total, ya tiene los sensores de detonación. Estoy convencido de que eso se nota. Cuando hace fresco se nota mucho.

Edit: o ponerle una resistencia en serie de 1K ohm y así le bajo el valor que lee la ECU sin tener que perder la adaptatibilidad del sensor...

Edit2 o 3: c**o, si los nuevos a la misma temperatura me leen más alto, le están indicando que la temperatura actual del motor y del aire de admisión es más baja! Eso en teoría sería lo que busco...

En fin, no sé que pensar ya...

 

[4drian]

Se me ha liado todo con los 2 posts... el tema de reubicar el sensor de la temperatura de admisión, y lo de los otros 2 sensores...

En fin, el coche ya vuelve a ser un poco el que era. Es decir, le pisas entorno a 1500 rpms, y sale. Sin hundirle el pedal claro. Pero va. Sin embargo tardará un buen tiempo en ir como iba antes del todo. El primer pisotón que le he pegado, me ha recordado a cuando era chaval y tenía una RS 125 a la que se le jodió la válvula de escape, y se quedaba sin patada xP
Ha sido pasar de 4500 rpms o así y no había absolutamente nada de nada. Me pedía otra marcha xD
Luego de 2 o 3 pisotones más ya iba algo mejor.
Pero lo mejor es que ahora lo puedes dejar caer de vueltas en 3ra o incluso 4ta, por debajo de 2 mil rpms, sin demasiado problema. Eso parece una tontería pero es super importante.

Tengo que sanear unas cuantas cosas más antes de meterme en fregaos de eprom y demás. Mierda, si tengo que comprar un radiador nuevo j*der, qué pereza...

En fin, pero tengo muchas ganas de ponerle una eprom a ver qué pasa. Y puede que compre también una DME para probar a ver.
Este mes que entra pillare unas cuantas cosis a ver qué pasa.

Quiero volver a dejarlo a ras de suelo. No tanto como antes,pero sí quiero que vuelva a ser una tabla. Y quiero unos buenos neumáticos, porque me pasa a menudo que se pican conmigo, y yo, pues claro, también me pico. Pero llevo unas gomas de mierda y la cosa no va. Me echa atrás que al llevar tanta caída, las voy a echar a perder enseguida.

En fin historias.

El coche como mas me ha corrido, ha sido como lo tenía hace un par de meses, con el tubo del respiradero del cárter anulado. j*der, ahí sí que tenía un buen patadón a 2500 rpms. Pero bueno bueno. Recuperaba que daba gusto la verdad...

Ah! Le he anulado también el tubito que venía de la culata, hacia el cuerpo de la mariposa. Ya estaba anulado, pero como la tubería que anda por debajo del colector tenía ese apendice, pues sencillamente los junté y que se recirculase.
Ahora le he quitado ese tubo y he puesto en su lugar el sensor de temperatura del motor VIEJO. Osea que llevo 2 sensores de temperatura del motor! Uno viejo, y otro nuevo que hace de tapón! Toma ya, mas el de en medio que es el del reloj del cuadro.

En esta mierda de foto se ve mejor:

En fin... dejaremos pasar unos días a ver...

Ah! Al final lo del Oil Catch Can, deposito de decantación de aceite, lo voy a tener que hacer sí o sí aunque quede feo. Es increible la de aceite que se traga el m50... me ha salido el colector de aspiración pringado de aceite a tope. Lo tengo que hacer sí o sí.

Y leyendo en el foro del e36, me ha despertado la curiosidad una cosa... y es que si un día de estos me pillo un m52b28, quizas sería interesante probar de cambiar la gestion del motor a OBD2 con la centralita Siemens. Lo cierto es que, por lo que llevo probado, la Bosch no mola demasiado. Creo que el m50 debería poder rendir algo mejor a bajo y medio régimen, y en fin, he leído un poco mas por ahí y parece un upgrade interesante...

Moraleja: Comprad sensores originales Bosch... sobretodo si son analogicos y tienen importancia con el tema de la gestión de la inyección y el encendido...

 

[4drian]

Le acabo de cambiar el cuadro de relojes... osea el marcador el cuenta rpms y eso...

QUé bien n.n

Da gustico porque en fin, antes me marcaba siempre entre 300 y 400 rpms más. A veces incluso 500 rpm's. Y eso tocaba los huevis. No mola ir a 100 kmh con el coche indicándote 2800 o 2900 rpm's...

Ahora me marca lo que toca. A 100 kmh me marca 2500 rpm's. Eso contribuye a que no parezca tan trasto... da una sensación de como que el coche tiene más bajos. Antes para salir, tenía que andar por encima de 1800 rpm's indicadas. Ahora me indica 1300 rpm's, y en ese régimen puedo sacar el coche en 3ra con facilidad. Más bajo ya no conviene, pero para callejear por ahí tranquilo, sin hundirle el pedal del acelerador, es una gozada la verdad. Y eso que es una tontería la cosa pero mira...

Lo de las agujas pintadas de rojo... no me gustaba mucho... quizás no me hubiera importado si las agujas estuvieran originalmente de color rojo, pero el aspecto de serie creo que lo prefiero.
Lo único malo que tiene el cuadro que le he puesto es que el fondo del indicador de nivel de combustible está como agrietado y se ve viejo. El del anterior cuadro estaba en mucho mejor estado... me pregunto si se puede sacar la aguja y cambiarla por la otra y así aprovecho el indicador viejo... De todos modos lo voy a dejar así un tiempo porque con el indicador viejo cuando se me aproximaba a la cifra de 20 litros, normalmente la aguja caía en picado hasta el fondo de la reserva y era un coñazo... al llegar a 20 litros nunca sabes muy bien qué te queda de combustible de ese modo... y quiero confirmar a ver si efectivamente es problema del aforador, o de la aguja que estaba tocada...

Otra cosa es que el nuevo cuadro está en alemán y el mío estaba en español :/

Se puede cambiar eso? Alguien lo sabe?

Ah bueno, y que me indica 299.960 km's en lugar de 112 mil que me indicaba el mío... pero bueno, realmente el coche tiene 300 mil km's así que realmente no me importa demasiado jejeje estoy orgulloso de que los tenga a decir verdad.

Esta semana me llega una eprom que he comprado por ahí... a ver qué sale del invento, os mantendré informados; pero estoy bastante hypeado... creo que va a ir bien...



Para lo que me ha costado (20 euros) la verdad es que me da igual... vale la pena arriesgarse a ver... me imagino que será una copia de una dinan o similar...

En fin, si no funciona compraré otra mejor o más reputada a ver...

Un saludo!

 

[4drian]

Es posible que el correcto funcionamiento del cuadro de relojes influya en la gestión que la DME tiene sobre el motor?
Me suena haber leído algo al respecto, pero me parece extraño la verdad.

La cosa es que hoy el coche iba bastante mejor... claro que ha llovido y hace algo más de fresco, pero aún así lo noto como con un empuje más lineal y sin baches. Sube muy limpio de vueltas desde apenas 1200 rpms...

Y es raro la verdad... que haya coincidido con que he cambiado el cuadro...

De todos modos... alguien sabe cómo diantres puedo arreglar esto?

El cuadro está de p*ta madre salvo por el fondo del nivel de gasofa.

¿Cómo puedo arreglar eso? ¿sabéis si se pueden desmontar las agujas o qué?

Bonus track:

Un colega se está restaurando su nueva adquisición!! Un e34 touring 525 tds. Va suave el motor ese eh... lo había probado ya hace años pero no lo recordaba. Va muy bien.

Es el antiguo propietario original de mi e34... yo se lo compré al que él se lo vendió, y resulto que vivía al pueblo de al lado... estaba en Denia, se fué a Granada un año, y volvió a Denia hehehe

 

[jordi tds e34]

Buenas 4drian, en el tds, y entiendo en este, si, se desmonta todo. Las agujas tienen asiento cónico y tirando salen, pero mejor haces girar en sentido antihorario para que se salgan sin forzar nada. antes marca bien el 0. El e34 creo, fué el primer bmw con todo unido (multiplexado), así que todo puede ser. El tema de los 20 litros que caiga, es por que hay un mal contacto o una soldadura mala en el reloj. se resuelda la zona del cable de la bobina con la patilla metálica o bien se resueldan las patillas de la placa, que se van los relojes por esos puntos y te vuelves loco para encontrarlo. El mío marcaba 0 km/h cuando le daba la gana y reestañé las patillas de los relojes y mejoró, pero hasta que no resoldé las patillas de las placas nada. Ahora hace días que no falla
Cuando puse la aguja del velocimetro más o menos en su sitio, cuando hacía el test del cuadro, me desapareció un herror, el de fallo del sensor de velocidad.
Si vas sin cuadro, el tds pega tirones al acelerar, y en marchas cortas es una mierda conducir, en 5ª se nota menos, pero se nota.

 

[4drian]

Buenas 4drian, en el tds, y entiendo en este, si, se desmonta todo. Las agujas tienen asiento cónico y tirando salen, pero mejor haces girar en sentido antihorario para que se salgan sin forzar nada. antes marca bien el 0. El e34 creo, fué el primer bmw con todo unido (multiplexado), así que todo puede ser. El tema de los 20 litros que caiga, es por que hay un mal contacto o una soldadura mala en el reloj. se resuelda la zona del cable de la bobina con la patilla metálica o bien se resueldan las patillas de la placa, que se van los relojes por esos puntos y te vuelves loco para encontrarlo. El mío marcaba 0 km/h cuando le daba la gana y reestañé las patillas de los relojes y mejoró, pero hasta que no resoldé las patillas de las placas nada. Ahora hace días que no falla
Cuando puse la aguja del velocimetro más o menos en su sitio, cuando hacía el test del cuadro, me desapareció un herror, el de fallo del sensor de velocidad.
Si vas sin cuadro, el tds pega tirones al acelerar, y en marchas cortas es una mierda conducir, en 5ª se nota menos, pero se nota.

Muy buena info tío. Sospechaba que el cuadro tenía algo que hacer con eso porque j*der, lo noto muy fino al coche ahora mismo. Me cuesta comprender porqué, en fin... no debería influir...
A saber...