Nuevo curso de fotografia para los tuercebotas del faq

[topegun]

Abro esto para intentar unificar las clases magistrales con ejemplos practicos de fotografia que nos estais dando.

Algun moderador como raul puede ir moviendo las primeras lecciones a este hilo y a partir de ahi quedar como una herramienta de referencia.

Gracias a los profes por su tiempo dedicado.

Leccion 0: los botones...eso que e lo que e? Profesor mc clane

Básicamente sirve para que una de las características sea automática. Yo por ejemplo siempre tengo el enfoque automático y el resto de la cámara en manual, pero hay circunstancias en las que es mejor que una de las cosas sea automática.

La S sirve para el diafragma. Puedes poner una velocidad de disparo de 100 y dependiendo si hay más o menos luz, el diafragma se cierra y abre automáticamente en la medida necesaria. Esto viene muy bien para hacer barridos, donde en un día soleado, la cámara te pedirá una velocidad de 500, 640, 1000 o similares, y a esas velocidades congelas el motivo, pero a 100 no. ¿Problema? Pues que la foto te sale quemada. El modo S sirve para que el diafragma abra y cierre en la justa medida y así sacar la foto con la luz correcta. Cabe destacar que el desenfoque que se obtiene moviendo el diafragma, no recuerdo si es gausiano u otra palabra que no recuerdo.

La A, por ejemplo, NO es el automático. La A automatiza la velocidad de obturación. Por ejemplo, si estás tirando fotos a objetos en movimiento con cambios de luz, el tener que estar ajustando todo el rato la velocidad puede llevarte a perder alguna foto, por exceso o defecto de luz. La A hace que este parámetro sea automático y puedas no depender de él para hacer fotos. ;-)

En estos modos cabe destacar que el resto de la cámara sigue siendo totalmente automatica

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[topegun]

Leccion 1: profesor mc clane



Supongo que ya lo habrás visto, pero el flash engaña!! Si estás en un sitio oscuro la cámara te pedirá velocidades de 6, 3, 1", 2", 3" o la que sea, pero si disparas con flash esta medida te es inútil. ¿Por qué? Porque en el momento del disparo las condiciones de luz cambian drásticamente y la cámara normalmente no tiene este dato en cuenta. Yo para disparar con flash dejo la siguiente configuración y siempre me ha funcionado bien:

-Flash normal
-ISO 400
-Diafragma SIEMPRE abierto al máximo
-Velocidad de disparo 1/100
-Balance de blancos flash

Lo de la ISO, yo es que soy un manías y la pongo siempre al 100 (la más baja de la D60) excepto en flash. Cuanto menos ISO, menos ruido de imagen y mayor nitidez. Échate el hilo una o dos páginas atrás para ver dos fotos mías sobre el balance de blancos bien hecho y el mal hecho. Esas están a ISO 100 y son perfectamente nítidas. Evidentemente, si la situación requiere, más ISO en un momento, la subo. Tengo fotos hechas con ISO 800 de día, como por ejemplo, una que me gusta mucho y la he puesto más de una vez:

Perfectamente podría haberla disparado a ISO 200 pero ¿por qué elegí el ISO 800? Sencillo. Mi objetivo era cazar al tren tal y como está en la foto, por lo que puedo decir que cumplí el objetivo. Tenía que salir nítido, totalmente de frente y no podía salir nada movida. Si selecciono ISO 200 tenía que bajar la velocidad a 40 o así, creo. Si subía a ISO 400 tenía que disparar a 80 más o menos, pero si subía a ISO 800 podía disparar a 160, una velocidad de obturación suficiente para congelar objetos en movimiento con baja velocidad, y si tenemos en cuenta que el tren viene de frente, casi no se nota la velocidad y, por lo tanto, el riesgo de que la foto salga movida es inferior.

Como puedes apreciar, por contra, la imagen tiene mucho grano y está muy sucia para mi gusto. Cuanto más ISO más velocidad de obturación puedes poner, pero más grano tienes y eso te puede estropear una foto. Con esto quiero decir que esta es otra de las cosas que tienes que mirar en el momento del disparo, priorizar en una cosa sacrificando otra. ;-)

Leccion 2 Diafragma (eso no lo usan las mujeres?): Profesor mc clane

Diafragma. Si se quiere jugar con el desenfoque, el diafragma puede ser una herramienta muy útil, ya que cuanto más abierto, menor profundidad de campo tiene. Esto es que si hay un objeto a dos metros de la cámara y otro a metro y medio, se puede conseguir que uno salga enfocado y otro no, o que ambos salgan enfocados. La profundidad de campo es la distancia enfocada por detrás y por delante de un objeto. Cuanto mayor sea la profundidad de campo, más distancia habrá enfocada. Cuanto menor sea la profundidad de campo, menor será la distancia. Esto se consigue, como he dicho, con la abertura del diafragma. Cuando más abierto, menor es la profundidad de campo y cuanto más cerrado, mayor es. ;-) Ejemplos:

Aquí un ejemplo mío de la profundidad de campo.

Diafragma totalmente abierto:

Diafragma BASTANTE* cerrado:

*No pude disparar con el diafragma cerrado porque no me llegaba la luz y el límite de la cámara es 30".

Con esto se puede ver que la tarjeta de sonido, en la segunda, tiene más partes enfocadas. Lo malo es que no pude disparar con diafragma cerrado a tope, porque la luz no me daba más. Si no, salía más enfocado.

Lección 3 la limpieza de los espejos, profesor katraska

Muy importante: mientras estés de limpieza no se te ocurra apagar la cámara, porque bajaría la cortinilla y el espejo, produciendo daños muy muy costosos. Es importante que la batería esté bien cargada, y por supuesto, no golpees nada con la boquilla de plástico.

no se te ocurra soplar con la boca. Por muy fino que seas echarás babas al sensor ;-)

Si aún así, no se quita, hay 2 opciones: llevarla a limpiar a nikon (unos 50 pavos), o comprarte un kit de limpieza de sensor:

Photographic Solutions Digital Survival Kit with Type 2 IK2 B&H

De esto último, te digo lo mismo, aunque en este caso se entra en contacto con el sensor: OJO. Yo compré este kit cuando estuve en New York el año pasado y aún no le he echado eggs a usarlo (aunque también es cierto que tengo motas muy pequeñas y considero que no merece la pena aún)

Por cierto, para saber la gravedad de tus manchas, dispara una foto al cielo (sin nubes, claro), con el diafragma lo mas cerrado posible.

salu2

leccion 4. el tripode (no estamos hablando de un mandingo ) profesor katraska

Yo tengo un Giottos MTL9351B, que por cierto, he visto en Amazon.es que lo tienen baratísimo:
Giottos MTL9351 B - Trípode + rótula de 3 vías MH5011 - Amazon.es: Giotto's

Es de tamaño medio, pero con suficiente estabilidad. Te permite quitar la columna central, o ponerla horizontal, que viene perfecto para fotos macro:

Lo que no me gustaba mucho era la rótula MH5011 que viene en ese kit, por lo que me compré una de bola MH7001:

Giottos MH7001-652


Otro fabricante de esta gama es Manfrotto. El producto similar al giottos que tengo sería este:

Manfrotto 055XProB + 498RC2


Si vas sobrao de presupuesto, existen estas versiones en fibra de carbono, que pesan bastante menos.

Si vas mas sobrao todavía, puedes tratar de arruinarte comprando un trípode Gitzo, que deben ser la pera limonera, pero yo ni me he interesado por buscar las ventajas, porque un trípode de estos te puede salir por 500 pavos.

Qué son los elementos a mirar:
- Altura a la que te quedará la cámara: es muy molesto tener que agacharse para manejar la cámara.
- Robustez: los que pesan 1 kilito no aguantan una ligera brisa sin moverse. Sólo se pueden utilizar en condiciones ideales.
- Rótula: al márgen de lo cómodo que puede ser una rótula de bola, frente a los que tienen 2 mandos, hay que considerar el peso que puede soportar. Menos de 5 kilos no se pueden poner, porque en cuanto pongas la cámara en posición vertical con un teleobjetivo normalito no podrán con ella.
- Cómo de aparatoso es el trípode una vez plegado: cuantas mas secciones tengan las patas, mejor, pero serán menos estables.
- Si quieres hacer macro, necesitas que la columna central se pueda poner horizontal.
- También es interesante saber la altura mínima respecto del suelo a la que puedes poner la cámara. Para ello, las patas se tienen que poder abrir casi por completo y la columna central se tiene que poder quitar.
- Por supuesto, la zapata ha de ser desmontable del trípode, y su mecanismo de fijación ha de ser fiable y robusto (de ello depende la vida de la cámara). Cuanta mas superficie mejor, para que la cámara no se gire.

No escatimes en el precio ni en el peso, o al final comprarás 2 trípodes como hice yo. Me gustó mucho un manfrotto, porque era pequeñito, pesaba poco.... y soportaba 1.5kg (iluso de mí, pensé que serviría).

El desenlace de ese trípode es este:

Apañando un manfrotto - NikonistasFORO.com (Comunidad de usuarios de cámaras y fotografÃ*a digital)

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[topegun]

Guardado para mas lecciones

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[ObiWan]

Muy buena idea Tope !!!!!

Falta que aparezca Katras con sus lecciones también. A ver si Raúl nos fusiona los dos hilos que tenemos abiertos de cámaras en este y que quede para la posteridad.

O sería mejor uno de técnicas de fotografía y otro de consejos de compra????

No se.

 

[topegun]

De momento solo he puesto las clases practicas para torpes....

Lo de consejos de compra tambien estaria bien, pero explicado para torpes y en que debemos fijarnos o dar importancia segun nuestras necesidades....la verdad, cualquier cam te dan tres hojas de caracteristicas y no me entero de nada.....como si me hablan en chino

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[topegun]

Yo aqui no fusionaria ningun hilo....dejalo exclusivamente para las clases y asi no nos perdemos

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[katraska]

Bueno, buscaré alguna foto característica. ;-)

salu2

 

[Marco P.]

Ostia!!! Estaré atento a este hilo, a ver si aprendo algo!!!

Muy buena idea!!

 

[katraska]

Yo comenzaría por explicar el funcionamiento de la cámara en relación con el sensor, ya que nos dará pie a comprender el concepto de los dos parámetros fundamentales de la fotografía: la velocidad y el diafragma.

Los sensores CCD o CMOS están formados por una matriz de miles de filas y columnas de pequeños sensores de luz, denominados fotositos, que se encargan de captar la imagen que pasa por el objetivo de la cámara. Podemos imaginar estos fotositos como recipientes que se encargan de recolectar los fotones que llegan a ellos, donde son convertidos en cargas eléctricas. Posteriormente, la electrónica de la cámara se encargará de "contar" cuantos fotones han llegado a cada uno de estos fotositos.

El obturador de la cámara se va a encargar de dejar expuesto el sensor a la luz que pasa por el objetivo durante el tiempo de exposición. Durante este tiempo, los fotositos irán recolectando fotones y los convertirán en carga eléctrica.

Una vez realizada la exposición, cada uno de los fotositos podrá estar en tres estados: totalmente vacío, si no ha llegado ningún fotón, totalmente lleno, si han llegado más fotones de los que puede recolectar y ha "rebosado", o en un valor intermedio, que sería la situación deseable en cualquier circunstancia.

Si los fotositos están vacíos (o casi vacíos), tendremos una foto subexpuesta, por lo que resultará oscura. Si, por el contrario, han llegado mas fotones de los que pueden almacenar, tendremos una foto sobreexpuesta, con zonas quemadas que suponen la pérdida de información. Un ejemplo típico de este problema aparece cuando se fotografía a una novia y su vestido aparece como una zona blanca sólida, en la que apenas pueden diferenciarse los pliegues del tejido.

Se debe, por tanto, hacer llegar al sensor la cantidad de luz correcta, de modo que los negros se mantengan en negro y los blancos no saturen el sensor.

Existen dos mecanismos en la cámara para regular la cantidad de luz de exposición: el tiempo de exposición y el diafragma:

El tiempo de exposición, como su nombre indica, hace que el obturador se abra, dejando expuesto el sensor durante un tiempo determinado, que suele medirse en fracciones de segundo: 1/60, 1/200, 1/1000, etc.

El diafragma es un mecanismo que permite fijar el tamaño de un orificio dentro del objetivo, por el que debe pasar la luz de la imagen, de un modo equivalente al funcionamiento del iris del ojo. Cuanto más cerrado, menos luminosidad llegará al sensor. Cada objetivo tiene unos valores máximos y mínimos de apertura, que se indican como 1:x, siendo x mas pequeño cuanta más apertura permita el objetivo.

¿por qué se dispone de dos mecanismos para conseguir lo mismo?

Aunque ambos mecanismos permiten ajustar la luminosidad que llega al objetivo, los resultados obtenidos son muy diferentes:

Si la escena a fotografiar no es estática, resulta complicado conseguir la exposición adecuada del sensor prolongando el tiempo de apertura del obturador, ya que el sujeto a fotografiar saldrá "movido" o trepidado, por lo que en estos casos deberá optarse por fijar una velociad de obturación acorde con la velocidad de desplazamiento del sujeto. Una velocidad de obturación muy rápida nos permitirá congelar una escena en movimiento.

El mecanismo del diafragma permite introducir más luz en la exposición incrementando el diámetro del iris del objetivo. Sin embargo, esta apertura provocará la reducción de la profundidad de campo, que es el margen de distancias con respecto a la cámara entre las que los objetos aparecerán enfocados en nuestra fotografía.

Ejemplo:

Distancia Focal : 52mm
Diafragma: F/25
Tiempo de exposición: 1/60s

En esta foto seleccioné un tiempo de exposición muy bajo (1/60). Claramente insuficiente para fotografiar un objeto en movimiento a tan corta distancia, pero pretendía que las ruedas salieran "movidas", ya que de lo contrario no habría sensación de movimiento. Además, para que el coche quedara nítido, hay que hacer un barrido con la cámara siguiendolo con precisión mientras el obturador está abierto, para que no salga trepidado. Se observa claramente que la trasera del coche llevaba una velocidad diferente a la del morro, ya que estaba haciendo un drifting (la trasera está movida y el morro no). Al hacer el barrido, todo el fondo queda movido, incrementando la sensación de movimiento.

Lógicamente, al poner una velocidad tan lenta, el sensor quedaría sobreexpuesto, por lo que fue necesario cerrar el diafragma hasta F/25 para compensarlo.

Distancia Focal : 95mm
Diafragma: F/9
Tiempo de exposición: 1/800s

En esta otra, el tiempo de exposición fue de sólo 1/800s, por lo que todo quedó congelado (se nota claramente en las llantas). En este caso hubo que abrir el diafragma hasta F/9 para conseguir la cantidad de luz suficiente. Aquí la nitidez en toda la escena es total, pero no ofrece ninguna sensación de movimiento (cualquiera podría decir que el coche estaba parado cuando se disparó la foto)

... to be continued....

 

[ObiWan]

No tenéis precio. Directo este hilo a favoritos del navegador.

Muchiiiiisimas gracias.


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[Alfa156]

Algo de material en este sentido ya se colgó por aquí, os linko un par de hilos, que ni sé tanto como Katraska, ni me apetece meteros otro tocho

http://www.bmwfaq.com/f96/hilo-de-fotografia-647703/

http://www.bmwfaq.com/f96/iniciandome-a-la-fotografia-556001/

http://www.bmwfaq.com/f96/iniciacion-en-la-fotografia-603128/

Os recomiendo que miréis algún tuto o curso online, que los hay gratuitos y muy buenos, en los hilos que os he puesto hay algún link.

 

[ObiWan]

Buenos diiiiiiias.

Una pregunta técnica.

Para comenzar a hacer barridos me recomendáis utilizar ráfagas?


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[katraska]

Buenos diiiiiiias.

Una pregunta técnica.

Para comenzar a hacer barridos me recomendáis utilizar ráfagas?


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nunca. Ensaya un buen swing, como en el golf

 

[McClane]

Añado este también!! ;-)

Estoy de acuerdo contigo. Una imagen sin compresión es muchísimo mejor para retocar que una imagen comprimida, ya que no tiene ningún tipo de pérdida y guarda TODA la información de color, y esto, para retocar, es indiscutiblemente mejor que trabajar con imágenes comprimidas, pero si luego no vas a realizar ningún tipo de retoque, personalmente, el RAW lo considero una pérdida de tiempo y de espacio. Yo por ejemplo, no realizo ningún tipo de retoque. ¿Que sale oscura? Debí fijarme en el indicador de la cámara. ¿Desenfocada? Debí enfocar mejor el punto deseado. ¿Un cable en el medio? Problema mío por no fijarme. ¿Balance de blancos malo? Debí acordarme de hacerlo manualmente o seleccionar un preajuste para la escena. Es mi modo de pensar.

Personalmente por el balance de blancos NUNCA he perdido una foto. Es una de las cosas que más tengo en cuenta a la hora de empezar a disparar. Si hago fotografía nocturna ajusto el balance de blancos manualmente para esa escena y solo me lleva unos segundos hacerlo, por lo que luego las fotos salen perfectas para la escena. Un ejemplo de balance de blancos mal hecho y otro de balance de blancos bien hecho:

Por eso comento siempre que sale el tema, que si no se van a hacer retoques posteriores, que no merece la pena disparar en RAW. Peeeeeeeerooooooo si tienes intención de retocar, como tú, solo concibo disparar en RAW. ;-)

Si de una manera u otra estamos de acuerdo...

 

[topegun]

Es verdad! Se me habia pasado....perdoname!

Pd.gracias por acordarte y ponerlo

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[Tizon]

aqui un alumno que seguira fielmente este post, para ver si aprendo algo :wink:

 

[gamoandevalo]

Otro que se apunta.Muchas gracias.

 

[ObiWan]

A partir de que ISO empieza a aparecer ruido en las fotos? Depende de la marca, cámara, sensor, procesado de la imagen ....?

Me da miedo disparar en sensibilidades de más de 400-800 de forma habitual y casi siempre fuerzo en 100-200, con lo que el flash me salta y tengo también que anularlo.

Tengo mala experiencia con la Lumix FZ se ve.


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[McClane]

A partir de que ISO empieza a aparecer ruido en las fotos? Depende de la marca, cámara, sensor, procesado de la imagen ....?

Me da miedo disparar en sensibilidades de más de 400-800 de forma habitual y casi siempre fuerzo en 100-200, con lo que el flash me salta y tengo también que anularlo.

Tengo mala experiencia con la Lumix FZ se ve.


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Hasta 400 está bien. Es a partir de 400, podemos decir, que es cuando empieza a salir grano. Depende también la escena, ya que de día, notarás muy poco el grano, pero de noche, lo notarás con solo el primer vistazo. ;-)

 

[topegun]

A partir de que ISO empieza a aparecer ruido en las fotos? Depende de la marca, cámara, sensor, procesado de la imagen ....?

Me da miedo disparar en sensibilidades de más de 400-800 de forma habitual y casi siempre fuerzo en 100-200, con lo que el flash me salta y tengo también que anularlo.

Tengo mala experiencia con la Lumix FZ se ve.


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Que fa tenias? La 100? Por lo que he visto no era muy buena, luego si que las mejoraron.

En quesabesde hay una prueba de la fz150 y esta foto con iso 400 esta bien (al menos para mi )

Y esta otra a iso 1600

A ver, yo no soy un sibarita de la imagen, lo reconozco....pero veo que tampoco son imágenes como para decir que son una mierda

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[ObiWan]

Que fa tenias? La 100? Por lo que he visto no era muy buena, luego si que las mejoraron.

En quesabesde hay una prueba de la fz150 y esta foto con iso 400 esta bien (al menos para mi )

Y esta otra a iso 1600

A ver, yo no soy un sibarita de la imagen, lo reconozco....pero veo que tampoco son imágenes como para decir que son una mierda

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Una de las primeras bridge que sacaron, creo que es FZ17 pero dudo en el número. Óptica Leica, pocos megapixels, Superzoom óptico a 15x lo menos, .... Pero naaaada que ver con la D7000. Estoy enamorico.


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[topegun]

Una de las primeras bridge que sacaron, creo que es FZ17 pero dudo en el número. Óptica Leica, pocos megapixels, Superzoom óptico a 15x lo menos, .... Pero naaaada que ver con la D7000. Estoy enamorico.


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Hombre! Eso ni se duda!

Por cierto, mariquita....deberías abrir un hilo con fotos y que te las evalúen los técnicos, a modo de examen y te saquen todas las pegas para que puedas mejorar tu....y nosotros!


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[katraska]

Que fa tenias? La 100? Por lo que he visto no era muy buena, luego si que las mejoraron.

En quesabesde hay una prueba de la fz150 y esta foto con iso 400 esta bien (al menos para mi )

Y esta otra a iso 1600

A ver, yo no soy un sibarita de la imagen, lo reconozco....pero veo que tampoco son imágenes como para decir que son una mierda

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Lo que sucede es que esas fotos están pasadas por un algoritmo de reducción de ruido, que puede ser mas o menos intrusivo (en algunas máquinas te permite ponerlo a diferentes niveles). Estos algoritmos limitan la aparición de los molestos puntos de colores, pero a cambio reducen la nitidez, ya que, grosso modo, lo que hacen es promediar la información de los píxeles de alrededor. Para evaluarlo adecuadamente hay que hacer un zoom al 100% de la imagen en RAW.

salu2

 

[ObiWan]

Hombre! Eso ni se duda!

Por cierto, mariquita....deberías abrir un hilo con fotos y que te las evalúen los técnicos, a modo de examen y te saquen todas las pegas para que puedas mejorar tu....y nosotros!


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He disparado unas cuantas, pero no estoy en casa. En cuanto vuelva las colgaré. Mientras tanto seguiré disparando a diestro y siniestro.


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[McClane]

ObiWan, siente la fuerza!! Debes sentir la fuerza de la ISO 100!! De noche es CASI OBLIGATORIO disparar en ISO 100. Al ser fotos que tienen tendencia a la oscuridad, es donde más se ve si una imagen tiene ruido. Para la noche, la ISO más baja posible. ;-)

 

[topegun]

Lo que sucede es que esas fotos están pasadas por un algoritmo de reducción de ruido, que puede ser mas o menos intrusivo (en algunas máquinas te permite ponerlo a diferentes niveles). Estos algoritmos limitan la aparición de los molestos puntos de colores, pero a cambio reducen la nitidez, ya que, grosso modo, lo que hacen es promediar la información de los píxeles de alrededor. Para evaluarlo adecuadamente hay que hacer un zoom al 100% de la imagen en RAW.

salu2

Ahhhhhhhhh.......

Coño, pues eso no lo sabia!
Cada día se aprende algo nuevo con vosotros....asi que para saber si las fotos son buenas deberíamos fijarnos en las que se hacen con archivo raw.

Ok...otra cosa a mirar en mi futura cam.


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[topegun]

Nada, la he liado parda.......

Chicos, me vais a decir de todo, abro paraguas peeeeeeeeero, al final me he pillado la Panasonic fz150, motivo? Aprender sin intimidar.

No quiero tener remordimientos si se me hace cuesta arriba el tema fotografía y termino por darle al automático.

Para los entendidos, desde el visor y la pantalla sale un histograma, el cual no tengo ni p*ta idea, si que se que cuando sale blanco la cosa va bien y cuando sale en naranja no hace buenas fotos.

Si que puedo decir que el zoom es una pasada y los colores al menos en auto, son como los de la realidad, apenas se perciben diferencias.

Ya veremos por la noche que coj*nes hace......

Por 400 aurelios me la han entregado acompañada de una funda, una sd de 8gb de clase 10 y un filtro transparente para no rayar la óptica leica.

En el resto de las tiendas se iba a 499 y en la tienda de Panasonic esta a 599.


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[fart5]

Curso de fotografía: Obviamente hay que empezar por el capitulo 2 y terminar por el ultimo …
Curso de Fotografia Trípode - YouTube
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[gataka]

Yo estoy de luna de miel desde el día 6, como es lógico estoy disparando fotos a porrillo, ahí te das cuenta de que eres un simple novato, aunque algo ya sé y te das cuenta al ver lo que hacen los turistas de al lado jejeje.

Decir que los primeros días estuvimos en New York, ósea todo dios disparando fotos a todo lo que se movía, ahí empecé a darme cuenta de que un todoterreno es ideal para este tipo de viajes, por ahora estoy muy contento con mi compra, falta por ver las fotos en el ordenador cuando lleguemos a casa para ver de verdad que tal salieron jejeje

Y cuando te empiezas a dar cuenta de que mucha gente solo usa el automático es cuando empiezas a ver flashes desde el empire state de noche. Nosotros hicimos una excursión que se hace desde el atardecer hasta la noche, ahí la cosa se complica, o llevas trípode o la has cagado, a no ser que tires con isos altísimos, pero a mi no me gusta que salgan las fotos con mucho ruido.

Hacer fotos de tu mujer en primer plano y que salgan los edificios en la lejanía cuando es de noche es tarea imposible para mi, a lo sumo creo que conseguí algunas decentes solo de los edificios, gracias al estabilizador del objetivo, por cierto, objetivos sin estabilizador solo los veo para usarlos con trípode, para todo lo demás ponga un estabilizador en su vida jejeje

Veía a mis compañeros de viaje desesperados porque no les salían las fotos, en otra excursión disparaban en auto desde dentro de un minibus, siempre les saltaba el flash y devian salirles una fotos horrorosas con el reflejo en el cristal del flash, etc. En definitiva, que en un viaje donde hay veces que tienes que disparar rápido se nota la inexperiencia y tardas mas de la cuenta en ponerlo todo perfecto en modo manual, pero es cierto que hay que intentarlo porque el automático falla en muchas circunstancias.

Tengo ganas de ver las fotos en el ordenador, porque espero poder ampliar alguna de NY, me hace ilusión tener un póster con una foto mía , a ver si he tenido suerte jejeje

Por ultimo una pregunta para los expertos, como tenéis el punto de enfoque? El mío automático no me acaba de convencer, he probado a ponerlo en manual en un solo punto y te dá mucha facilidad para enfocar solo lo que tu quieres, claro que en una foto rápida esto puede ser un problema jejeje

 

[ObiWan]

Tope, enhorabuena por la compra. Es tu compra y como es lo que has elegido, adelante! Ya le sacaras el pringue ya, que también cuesta.

En cuanto a la mía, DESASTRE.

Ayer estuve en el oceanográfico de la ciudad de las artes de Valencia. TOOOOODAS LAS FOTOS DE INTERIOR MOVIDAS por la falta de luz, ausencia de trípode y ausencia de pulso en mis manos.

Eso si, en el exterior genial. :


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