Ralentí inestable codigos P0015, 27BB

[bmwan]

Abro el tema copiando lo planteado por @Juvalla para aporta ideas y que quede organizado.

El tema es que, se encendió la luz de motor y le pasé la diagnosis y el fallo lo daba en la centralita que gestiona el valvetronic, pero el coche seguía funcionando como siempre. Borraba el fallo pero volvía de nuevo, hasta que un día se apagó en marcha pero con la inercia volvió a arrancar. Le pase diagnosis y me marcaba fallos en las bobinas.
Cambié las bobinas pero ese no era el fallo, seguía con el ralentí irregular y si lo conducía durante un km perdía totalmente la potencia, y me costaba llegar de vuelta al garaje, aunque acelerases a tope no tenía fuerza y no era capaz de moverse.

Lo siguiente que hice fue cambiar la centralita del valvetronic y el caudalímetro que también empezó a dar fallo. El coche mejoró bastante pero al arrancarlo en frío el ralentí es irregular. Si andas con él no tiene pérdidas de potencia y si paras en un stop mantiene el ralentí bien (pero creo que no va fino de todo). Si lo apagas y lo vuelves a encender el ralentí es irregular hasta que lo aceleras a 2000 vueltas y se estabiliza.

Como cambíe la centralita del valvetronic intenté realizar un recalibrado del sistema pero no soy capaz.

Ahora el fallo que da con el torqué es el p0015 indica que la sincronización del árbol de levas de escape ("B") del banco 1 está sobreretardada (demasiado atrasada). Las causas comunes incluyen niveles de aceite bajos o sucios, problemas con el sensor de posición del árbol de levas, solenoides de sincronización de válvulas (VVT) defectuosos o dañados, y problemas con la cadena de distribución. Los síntomas pueden incluir ralentí inestable, pérdida de potencia y que se encienda la luz de "Check Engine". (copio y pego del IA)


Si le paso el software de bmw me da el fallo 27BB Function camshaft control, exhaust - Control limit. El código de error 27BB en BMW suele estar relacionado con un fallo en el sistema VANOS (tiempo variable de válvulas), lo que provoca síntomas como ralentí inestable, pérdida de potencia y mayor consumo de combustible. Las causas más comunes incluyen solenoides VANOS defectuosos, un problema con el anillo tórico (o-ring) de la tapa del filtro de aceite que causa fuga de presión, o problemas con los sensores del árbol de levas o del cigüeñal. (esto último copiado de la IA)
Comprobados los sensores árbol de levas, los solenoides, el cableado que llega a los mismos y está correcto.

Decir que en el cuadro ahora no marca ningún fallo.

Para la diagnosis utilizo el antiguo softwara Dis v44, como cambié la centralita del Valvetronic, intenté realizar el "Learning Valvetronic Limit Position" pero no fui capaz, como comenté antes. Entonces lleve el coche al taller (uno nuevo ya que el dueño de que lo llevé toda la vida se jubiló) y nada. Hicieron las mismas comprobaciones que yo pero con el Valvetronic no se metieron y mira que le dije echasen un vistazo. Su diagnóstico fue posible estiramiento de la cadena y 120 euros.

Si finalmente es de la cadena creo que va a irse al desgüace porque ya son palabras mayores.

Mi pregunta es si alguien sabe como se puede recalibrar el valvetronic con el DIS V44 o con el IMPA, a ver si hubiese suerte y sea ese el problema. En este post he visto el proceso de realización con el ISTA pero no dispongo de ese software.

Gracias y perdón por el tocho.

 

[bmwan]

Yo no hubiese cambiado las bobinas, en los fallo de bobinas hay unos códigos claros y se puede detectar la que va mal cambiándolas de sitio.

Los dos fallos te dirigen al mismo sitio, vanos, electroválvulas, si el vanos está desgastado hace un cascabeleo es muy identificable y se puede hacer una activación y apagado creo que es posible con el INPA. Yo continuaría sacando las válvulas solenoides, las limpiaría, cambiaría las juntas y las permutaría. Se pueden comprobar si funcionan correctamente metiendo un desatornillador por el extremo y dando corriente con una batería se tiene que mover.

En cuanto a cadena estirada (no has dicho modelo y kms de coche), no digo que no pero normalmente da fallo en los sensores de levas y cigüeñal. En tal caso podrías en segundo lugar desmontar los sensores de levas, limpiarlos y permutarlos a ver que pasa, comprueba que los conectores estén limpios de aceite.

En tercer lugar revisaría los conectores en la caja de fusibles del vano motor, es fácil que suba el aceite por los cables desde el motor, a mi me pasó y me daba fallo de sensor de cigüeñal que después de limpiar no ha vuelto a aparecer, hay que ir sacando conectores e ir limpiado lo mejor que se pueda con cuidado de no doblar ningún pin.

Con eso ya tendrías unos primeros pasos.

En cuanto a la cadena estirada, me parece raro que no te suene al arrancar porque es el típico ruido, en todo caso hay una herramienta que se pone en el lugar del tensor de cadena y girando el motor a mano desde el cigüeñal se puede comprobar según salga el testigo si la cadena está estirada. Yo me había comprado uno hace un año pero ni lo llegué ni a sacar del plástico por haberme metido con el cambio de retenes, ahí lo tienes infinitamente más barato de lo que me costó a mi aunque no pone para N42, no sé si hay alguna diferencia pero si buscas otros son iguales pero indica generalmente que valen para N46, N43 pero también valen para N42:

Herramienta para indicar el desgaste de cadena de árbol de levas para BMW MINI

Indicador de desgaste de la cadena de transmisión del árbol de levas de BMW Mini sin desmontar el motor.

www.jomafa.com

Puedes comprobar en el REALOEM si el código del tensor de esos motores es igual al tuyo, si es así el útil posiblemente sea el mismo.

Te dejo un post donde tenían algo parecido y se solucionó con lo de los solenoides.

Código P0015 después del reemplazo de la junta de la...

Estoy experimentando un código P0015 después de un reciente reemplazo de la junta de la tapa de la válvula. Busco ideas sobre cómo diagnosticar en lugar de gastar $200 en sensores como el problema. El coche funciona mal y apenas al ralentí y se para a veces. Otro problema que estoy viendo, que...

www.bimmerfest.com

 

[Juvalla]

Hola @bmwan,

Gracias por abrir un post con el problema, lo iba a hacer este finde pero me cambiaron el turno en el trabajo y tuve que currar.

Comienzo pofr los datos del coche:

bmw 318ci fabricado el 09-2001, código motor n42 y tiene 232721 km aproximadamente con el típico consumo de aceite que tienen estos coches sobre 1l/1000km.

Como indica bmwan en el post se enciende la luz de motor hago diagnosis y daba fallo en la centralita del valvetronic (la que está debajo de la batería). El coche funcionaba bien, quiza al ralentí no hacía el mismo ruido en la salida del escape. Estuve sobre un año con el así, incluso pasó la itv (en un principio pensé que podría dar gases o algo así pero nada). Si borrabas el fallo hasta que apagases el coche dos o tres veces no aparecía. Lo tengo borrado y hacer viajes de 200 km y no aparecer en todo en recorrido.

De repente un día en marcha se apagó, con la inercia volvió a encender, llegué a casa sin problemas. Al día siguiente cuando lo encendí para ir a trabajar le note el ralentí irregular, como tenía miedo que me dejase tirado, lo dejé en el garaje. De vuelta del curro lo fui a probar, anduve sobre un km y se quedó sin fuerza, no mantenía el ralentí incluso se llegaba a apagar. Aunque acelerases en vacío no era capaz de subir de vueltas. De hecho me costo bastante traerlo de vuelta al garaje

Le paso diagnosis y daba un monton de fallos, como tengo solenides y sensores del arbol de levas de repuesto probé con eso pero nada. Como entre los fallos estaban las bobinas y las mias ya tienen 232000 km le puse unas nuevas pero no mejoró nada. Entonces cambie la centralita del valvetronic y el caudalímetro que también daban fallo. En coche mejoró mucho pero sigue teniendo el ralentí irregular sobre todo en el primer encendido y en determindas ocasiones no mejora al circular con él (en estos casos echa bastante humo y genera mucha agua que sale por el escape). Otras veces al circular el ralentí queda casi perfecto y no echa ni humo ni agua como si estuviese bi

Posteriormente lo llevé al taller, le hicieron las mismas pruebas, solenoides, sensores árbol levas, conectores de los mismos y el diagnóstivo fue: posible estiramiento de la cadena.

Como me indica bmwan seguiré probando con los solenoides y sensores árbol de levas ya llevos unas cuantas revisiones jajajaja...

@bmwan, el coche si cascabelea cuando vas acelerando, sobre todo entre 2000 y 3000 vueltas, despues le pasa. Al encenderlo no suena nada, lo único es que no mantiene el bien ralentí. Intentaré hacer un vídeo.

El post que comentas ya lo había visto y saque algunas ideas pero por ahora no doy con el problema.

Respecto a la herramienta, la vi el otro día y me estoy planteando comprarla y así queda descartado o no lo de la cadena.


Gracias por todo.

 

[Sergio C]

Hola @bmwan,

Gracias por abrir un post con el problema, lo iba a hacer este finde pero me cambiaron el turno en el trabajo y tuve que currar.

Comienzo pofr los datos del coche:

bmw 318ci fabricado el 09-2001, código motor n42 y tiene 232721 km aproximadamente con el típico consumo de aceite que tienen estos coches sobre 1l/1000km.

Como indica bmwan en el post se enciende la luz de motor hago diagnosis y daba fallo en la centralita del valvetronic (la que está debajo de la batería). El coche funcionaba bien, quiza al ralentí no hacía el mismo ruido en la salida del escape. Estuve sobre un año con el así, incluso pasó la itv (en un principio pensé que podría dar gases o algo así pero nada). Si borrabas el fallo hasta que apagases el coche dos o tres veces no aparecía. Lo tengo borrado y hacer viajes de 200 km y no aparecer en todo en recorrido.

De repente un día en marcha se apagó, con la inercia volvió a encender, llegué a casa sin problemas. Al día siguiente cuando lo encendí para ir a trabajar le note el ralentí irregular, como tenía miedo que me dejase tirado, lo dejé en el garaje. De vuelta del curro lo fui a probar, anduve sobre un km y se quedó sin fuerza, no mantenía el ralentí incluso se llegaba a apagar. Aunque acelerases en vacío no era capaz de subir de vueltas. De hecho me costo bastante traerlo de vuelta al garaje

Le paso diagnosis y daba un monton de fallos, como tengo solenides y sensores del arbol de levas de repuesto probé con eso pero nada. Como entre los fallos estaban las bobinas y las mias ya tienen 232000 km le puse unas nuevas pero no mejoró nada. Entonces cambie la centralita del valvetronic y el caudalímetro que también daban fallo. En coche mejoró mucho pero sigue teniendo el ralentí irregular sobre todo en el primer encendido y en determindas ocasiones no mejora al circular con él (en estos casos echa bastante humo y genera mucha agua que sale por el escape). Otras veces al circular el ralentí queda casi perfecto y no echa ni humo ni agua como si estuviese bi

Posteriormente lo llevé al taller, le hicieron las mismas pruebas, solenoides, sensores árbol levas, conectores de los mismos y el diagnóstivo fue: posible estiramiento de la cadena.

Como me indica bmwan seguiré probando con los solenoides y sensores árbol de levas ya llevos unas cuantas revisiones jajajaja...

@bmwan, el coche si cascabelea cuando vas acelerando, sobre todo entre 2000 y 3000 vueltas, despues le pasa. Al encenderlo no suena nada, lo único es que no mantiene el bien ralentí. Intentaré hacer un vídeo.

El post que comentas ya lo había visto y saque algunas ideas pero por ahora no doy con el problema.

Respecto a la herramienta, la vi el otro día y me estoy planteando comprarla y así queda descartado o no lo de la cadena.


Gracias por todo.

Mira el MAP. Yo no tenía ni idea pero por lo visto da los mismos fallos que el caudalimetro. Sácalo y limpialo con alcohol sanitario o con limpiador de MAF. Tiene que ser en frío porque sino te lo puedes cargar.

 

[bmwan]

Hola @bmwan,

Gracias por abrir un post con el problema, lo iba a hacer este finde pero me cambiaron el turno en el trabajo y tuve que currar.

Comienzo pofr los datos del coche:

bmw 318ci fabricado el 09-2001, código motor n42 y tiene 232721 km aproximadamente con el típico consumo de aceite que tienen estos coches sobre 1l/1000km.

Como indica bmwan en el post se enciende la luz de motor hago diagnosis y daba fallo en la centralita del valvetronic (la que está debajo de la batería). El coche funcionaba bien, quiza al ralentí no hacía el mismo ruido en la salida del escape. Estuve sobre un año con el así, incluso pasó la itv (en un principio pensé que podría dar gases o algo así pero nada). Si borrabas el fallo hasta que apagases el coche dos o tres veces no aparecía. Lo tengo borrado y hacer viajes de 200 km y no aparecer en todo en recorrido.

De repente un día en marcha se apagó, con la inercia volvió a encender, llegué a casa sin problemas. Al día siguiente cuando lo encendí para ir a trabajar le note el ralentí irregular, como tenía miedo que me dejase tirado, lo dejé en el garaje. De vuelta del curro lo fui a probar, anduve sobre un km y se quedó sin fuerza, no mantenía el ralentí incluso se llegaba a apagar. Aunque acelerases en vacío no era capaz de subir de vueltas. De hecho me costo bastante traerlo de vuelta al garaje

Le paso diagnosis y daba un monton de fallos, como tengo solenides y sensores del arbol de levas de repuesto probé con eso pero nada. Como entre los fallos estaban las bobinas y las mias ya tienen 232000 km le puse unas nuevas pero no mejoró nada. Entonces cambie la centralita del valvetronic y el caudalímetro que también daban fallo. En coche mejoró mucho pero sigue teniendo el ralentí irregular sobre todo en el primer encendido y en determindas ocasiones no mejora al circular con él (en estos casos echa bastante humo y genera mucha agua que sale por el escape). Otras veces al circular el ralentí queda casi perfecto y no echa ni humo ni agua como si estuviese bi

Posteriormente lo llevé al taller, le hicieron las mismas pruebas, solenoides, sensores árbol levas, conectores de los mismos y el diagnóstivo fue: posible estiramiento de la cadena.

Como me indica bmwan seguiré probando con los solenoides y sensores árbol de levas ya llevos unas cuantas revisiones jajajaja...

@bmwan, el coche si cascabelea cuando vas acelerando, sobre todo entre 2000 y 3000 vueltas, despues le pasa. Al encenderlo no suena nada, lo único es que no mantiene el bien ralentí. Intentaré hacer un vídeo.

El post que comentas ya lo había visto y saque algunas ideas pero por ahora no doy con el problema.

Respecto a la herramienta, la vi el otro día y me estoy planteando comprarla y así queda descartado o no lo de la cadena.


Gracias por todo.

Creo recordar que cuando en los vanos se desgastaba el asiento de las aletas internas se movían produciendo el cascabeleo, pero lo hacían desde parado hasta 1.500 rpm. Además si no te lo hace en caliente no cuadra, a ver si con lo de MAP haces algo, parece una buena pista.

Lo de la cadena estirada por kms puede ser, aunque el tensor nuevo aprieta mucho más la cadena. En mi caso hacia ruido al arrancar en frío al día siguiente de un viaje donde alcanzaba la temperatura máxima, en recorridos cortos no sonaba, estuvimos años especulando con vaciado por tensor, carcasa de filtro de aceite o válvulas internas antirretorno. Nada, al hacer el cambio de retenes y ajustar todo no ha vuelto a sonar nada, no hace el ruido de preparación de valvetronic en posición 2 antes de arrancar. Teniendo en cuenta que la cadena y el tensor es el mismo es evidente que no era por lo que suponíamos. El calado antes de desmontar parecía correcto porque la herramienta delantera entraba al igual que la trasera pero no me fijé si la de escape estaba acoplada completamente.

En tu caso si lo que se ha comentado no resuelve, teniendo sitio el plan era levantar tapa de válvulas para verificar calado y tensión de la cadena, aparte de echar un vistazo al excéntrico del valvetronic para ver si gira bien y no tiene desgastes, si los dientes de los vanos no están afilados por desgaste.

 

[Juvalla]

Buenas tardes,

He solucionado el tema (os lo digo pero no me deis mucha caña ).

Como dije fallaba la centralita del valvetronic (la diagnosis sólo arrojaba ese fallo) pero al coche no le notaba nada, de hecho estuve un año así, hasta que un día dijo basta. Le pase la diagnosis y arrojaba fallos en las bobinas, vanos, valvetronic, sensores árbol de levas, caudalímetro etc.) Empecé a hacer pruebas, sensores árbol levas y solenoides (que tengo dos juegos). En una de esas intercambié los conectores de los solenoides sin darme cuenta. Cuando conseguí la centralita del valvetronic y el caudalímetro los monté e inmediatamente desaparecieron todos los fallos (excepto el 27BB que se refiere a los solenoides, no me extraña, tenía los conectores intercambiados).

Hoy se me ocurrió revisar las juntas tóricas de los solenoides y me vino la luz. Como tenía fotos de reparaciones anteriores lo corroboré, fue conectarlos bien, arrancar el coche y el ralentí estable, sin humos raros. Lo que sigue haciendo es un cascabeleo o ruido metálico cuando das los toquillos al acelerador al aparcar para que no se cale, o cuando vas subiendo marchas entre 1500 y 3000 vueltas más o menos.

En resumen, el problema estaba en la centralita del valvetronic y en el caudalímetro. Si no me hubiese equivocado en los conectores de los solenoides el coche arrancaría bien.

Cuando me vi perdido lo llevé al taller y me soplaron 120 eurosy, a parte de dejar alguna pieza suelta, diagnóstico posible estiramiento de la cadena.

Esta tarde lo llevé al trabajo y se portó bien (yo un poco acojonado por si me dejaba tirado) Cuando salga a ver como se porta, os iré contando.

 

[Juvalla]

Mira el MAP. Yo no tenía ni idea pero por lo visto da los mismos fallos que el caudalimetro. Sácalo y limpialo con alcohol sanitario o con limpiador de MAF. Tiene que ser en frío porque sino te lo puedes cargar.

Creo recordar que cuando en los vanos se desgastaba el asiento de las aletas internas se movían produciendo el cascabeleo, pero lo hacían desde parado hasta 1.500 rpm. Además si no te lo hace en caliente no cuadra, a ver si con lo de MAP haces algo, parece una buena pista.

Lo de la cadena estirada por kms puede ser, aunque el tensor nuevo aprieta mucho más la cadena. En mi caso hacia ruido al arrancar en frío al día siguiente de un viaje donde alcanzaba la temperatura máxima, en recorridos cortos no sonaba, estuvimos años especulando con vaciado por tensor, carcasa de filtro de aceite o válvulas internas antirretorno. Nada, al hacer el cambio de retenes y ajustar todo no ha vuelto a sonar nada, no hace el ruido de preparación de valvetronic en posición 2 antes de arrancar. Teniendo en cuenta que la cadena y el tensor es el mismo es evidente que no era por lo que suponíamos. El calado antes de desmontar parecía correcto porque la herramienta delantera entraba al igual que la trasera pero no me fijé si la de escape estaba acoplada completamente.

En tu caso si lo que se ha comentado no resuelve, teniendo sitio el plan era levantar tapa de válvulas para verificar calado y tensión de la cadena, aparte de echar un vistazo al excéntrico del valvetronic para ver si gira bien y no tiene desgastes, si los dientes de los vanos no están afilados por desgaste.

@Sergio C , creo recordar que tu en un post (leí tantos esta temporada que no lo puedo asegurar) comentaste que el coche te hacía un ruido extraño y reseteaste lo valores de adaptación y se solucionó. Yo los reseteé pero antes de solucionar el problema, los voy a resetear otra vez a ver si le pasa.

@bmwan, el casbabeleo lo hace en caliente y en frío, pero al arrancar el coche aunque pase varios días parado no suena nada raro.

De todas formas, os iré contando, porque al llegar al trabajo y aparcar el coche no lo hizo.

Gracias por vuestras aportaciones.

 

[Sergio C]

@Sergio C , creo recordar que tu en un post (leí tantos esta temporada que no lo puedo asegurar) comentaste que el coche te hacía un ruido extraño y reseteaste lo valores de adaptación y se solucionó. Yo los reseteé pero antes de solucionar el problema, los voy a resetear otra vez a ver si le pasa.

@bmwan, el casbabeleo lo hace en caliente y en frío, pero al arrancar el coche aunque pase varios días parado no suena nada raro.

De todas formas, os iré contando, porque al llegar al trabajo y aparcar el coche no lo hizo.

Gracias por vuestras aportaciones.

Sonaba raro si ponía la oreja en la zona de los vanos, si. Limpié los solenoides y los sensores de los vanos, resetee adaptaciones y por ahora bien. Tambien ha mejorado el arranque y ya no me ha vuelto a hacer lo de que se venía abajo en el arranque.

 

[Juvalla]

Sonaba raro si ponía la oreja en la zona de los vanos, si. Limpié los solenoides y los sensores de los vanos, resetee adaptaciones y por ahora bien. Tambien ha mejorado el arranque y ya no me ha vuelto a hacer lo de que se venía abajo en el arranque.

Voy a volver a resetear las adaptaciones a ver que pasa.

 

[bmwan]

Buenas tardes,

He solucionado el tema (os lo digo pero no me deis mucha caña ).

Como dije fallaba la centralita del valvetronic (la diagnosis sólo arrojaba ese fallo) pero al coche no le notaba nada, de hecho estuve un año así, hasta que un día dijo basta. Le pase la diagnosis y arrojaba fallos en las bobinas, vanos, valvetronic, sensores árbol de levas, caudalímetro etc.) Empecé a hacer pruebas, sensores árbol levas y solenoides (que tengo dos juegos). En una de esas intercambié los conectores de los solenoides sin darme cuenta. Cuando conseguí la centralita del valvetronic y el caudalímetro los monté e inmediatamente desaparecieron todos los fallos (excepto el 27BB que se refiere a los solenoides, no me extraña, tenía los conectores intercambiados).

Hoy se me ocurrió revisar las juntas tóricas de los solenoides y me vino la luz. Como tenía fotos de reparaciones anteriores lo corroboré, fue conectarlos bien, arrancar el coche y el ralentí estable, sin humos raros. Lo que sigue haciendo es un cascabeleo o ruido metálico cuando das los toquillos al acelerador al aparcar para que no se cale, o cuando vas subiendo marchas entre 1500 y 3000 vueltas más o menos.

En resumen, el problema estaba en la centralita del valvetronic y en el caudalímetro. Si no me hubiese equivocado en los conectores de los solenoides el coche arrancaría bien.

Cuando me vi perdido lo llevé al taller y me soplaron 120 eurosy, a parte de dejar alguna pieza suelta, diagnóstico posible estiramiento de la cadena.

Esta tarde lo llevé al trabajo y se portó bien (yo un poco acojonado por si me dejaba tirado) Cuando salga a ver como se porta, os iré contando.

En fin, al final una tontería, por eso es bueno hacer muchas fotos del antes. Lo del cascabeleo recordaba mal, es justo en ese rango de revoluciones donde más suena, creo que tienes las aletillas desgastadas por eso suena. Hace unos años un compañero del foro tenía ese problema y sacó fotos de los vanos desgastados, el diseño es bastantes débil y es fácil que se deteriore con el paso de los kms, solenoides algo sucios y aceite que no llega bien.



En la imagen inferior un vanos en perfecto estado y las zonas donde se desgasta, en la roja se adelgaza esa pared, con lo cual la aletilla se va saliendo un poco de su base (zona verde) y con el tiempo va desgastando también esa zona produciendo que la aletilla quede floja y el consiguiente ruido de cascabel que aumenta con las revoluciones.

Ya te digo hay un post antiguo donde se colgaron imágenes y se veía muy bien el desgaste, el caso es encontrarlo ahora.

Al detalle el vanos del N42

 

[Sergio C]

Yo en algún momento quiero hacer mantenimiento del vanos pero.. no tengo prisa jajaa. Lo quiero tener todo muy claro y en el caso de no atreverme, le llevaré a un taller de la zona que solo hace bmw aunque me soplen en buen dinero. La gente dice que es como el dia y la noche la diferencia de comportamiento

 

[bmwan]

Yo en algún momento quiero hacer mantenimiento del vanos pero.. no tengo prisa jajaa. Lo quiero tener todo muy claro y en el caso de no atreverme, le llevaré a un taller de la zona que solo hace bmw aunque me soplen en buen dinero. La gente dice que es como el dia y la noche la diferencia de comportamiento

Al final el mejor mantenimiento son los cambios de aceite para evitar los grumos. El gran error de BMW ha sido empezar a alargar tanto los cambios de aceite, lo mejor hacerlos cada 10.000-12.000 km.

Supongo que si el vanos está con grumos o gastado no va a poner los árboles en las posiciones correctas 100% con lo cual las válvulas no abrirán o cerrarán todo lo que tienen que hacer, viendo que trabajan con décimas de milímetro se tiene que notar.

 

[Sergio C]

Al final el mejor mantenimiento son los cambios de aceite para evitar los grumos. El gran error de BMW ha sido empezar a alargar tanto los cambios de aceite, lo mejor hacerlos cada 10.000-12.000 km.

Supongo que si el vanos está con grumos o gastado no va a poner los árboles en las posiciones correctas 100% con lo cual las válvulas no abrirán o cerrarán todo lo que tienen que hacer, viendo que trabajan con décimas de milímetro se tiene que notar.

Yo los hago cada 13.000km pero claro, no soy el primer dueño y según he visto en la ficha hay algún cambio que se lo han metido a los 22.000. De todas formas cuando lo abrí para cambiar la junta de la tapa de balancines, no vi ningún color raro ni nada que me llamase especialmente la atención.

 

[bmwan]

Yo los hago cada 13.000km pero claro, no soy el primer dueño y según he visto en la ficha hay algún cambio que se lo han metido a los 22.000. De todas formas cuando lo abrí para cambiar la junta de la tapa de balancines, no vi ningún color raro ni nada que me llamase especialmente la atención.

Yo mismo los primeros años lo llevaba al concesionario y me hicieron los tres primeros cambios cada 25.000 km, luego cambié a un taller de barrio y el mecánico me dijo que era una burrada que había que cambiarlo cada 10.000 km, desde ahí seguí la recomendación. El estado de motor cuando la abrí con 164.000 km se puede ver el post de cambio de retenes, tenía algo de suciedad pero comparado a alguno que ves por Internet no era nada porque se ven unos lodos brutales. Creo que en muchos casos se han alargado los cambios durante toda la vida del coche y a saber que aceites.

Lo más sangrante es que hoy en día aun se han alargado más los cambios, imagínate el panorama.

 

[Juvalla]

Al final el mejor mantenimiento son los cambios de aceite para evitar los grumos. El gran error de BMW ha sido empezar a alargar tanto los cambios de aceite, lo mejor hacerlos cada 10.000-12.000 km.

Supongo que si el vanos está con grumos o gastado no va a poner los árboles en las posiciones correctas 100% con lo cual las válvulas no abrirán o cerrarán todo lo que tienen que hacer, viendo que trabajan con décimas de milímetro se tiene que notar.

Hola,

Yo hago pocos km entonces el mantenimiento se lo hago más por tiempo que por km, desde que tengo yo ese coche no creo que llegase a los 15000 km. A lo mejor viene del consumo de aceite, aunque lo relleno en cuanto llega al mínimo. Esperemos que aguante un poco, si me animo a hacer lo de los retenes sería el momento para hacer también esa operación.

 

[bmwan]

Hola,

Yo hago pocos km entonces el mantenimiento se lo hago más por tiempo que por km, desde que tengo yo ese coche no creo que llegase a los 15000 km. A lo mejor viene del consumo de aceite, aunque lo relleno en cuanto llega al mínimo. Esperemos que aguante un poco, si me animo a hacer lo de los retenes sería el momento para hacer también esa operación.

No creo, cinco años estuve con el consumo de aceite, fueron sobre 23.000 km en total. Al ir rellenando al ritmo de 1L/1000 km realmente vas renovando en gran parte el aceite.

Pienso que es más la vida te tuvo el coche antes, los 230.000 kms y que el diseño en sí de los vanos no es ninguna maravilla con esas aletillas tan delicadas, si te fijas en los vanos de otros modelos no llevan aletillas sino mazacote de metal como en el B48. Al final al ser de los primeros toca aguantar con los errores de diseño, luego van mejorando con lo años y cambio de modelos, tampoco sabes si tienes mal los dos y en si las piezas se pueden conseguir a buen precio usadas, el problema es ponerlas claro.

Conscientes de estos pequeños fallos los intentan solucionar pero lamentablemente los nuevos diseños fallan por otros detalles, es increible pero en los B48 fallan por un defecto en una malla que traen que atasca el mecanismo.

 

[bmwan]

Un video 5 estrellas, explica muy bien lo del vanos y curiosamente al coche le pasaba lo mismo que al de @Juvalla, iba mal al ralentí, cambiaron 3.000 euros de piezas y al final el problema era que habían intercambiado los conectores del vanos (minuto 14.15). Y explicado con un osciloscopio.

El vídeo además es un N52 que es prácticamente el mismo motor del N42 con dos cilindros más, se ve muy bien como el interior del vanos no tiene las aletillas y es mucho mas robusto.

De coña, el que sabe, sabe.

 

[segundojazz]

Yo en algún momento quiero hacer mantenimiento del vanos pero.. no tengo prisa jajaa. Lo quiero tener todo muy claro y en el caso de no atreverme, le llevaré a un taller de la zona que solo hace bmw aunque me soplen en buen dinero. La gente dice que es como el dia y la noche la diferencia de comportamiento

Mantenimiento llevan los vanos de los M54 que llevan juntas y otras cosas, pero los de nosotros no.

 

[Sergio C]

Mantenimiento llevan los vanos de los M54 que llevan juntas y otras cosas, pero los de nosotros no.

Pues entonces los míos son de usar y tirar... perfecto jajaja.

 

[segundojazz]

Pues entonces los míos son de usar y tirar... perfecto jajaja.

Mira el video del post 10

 

[bmwan]

Pues entonces los míos son de usar y tirar... perfecto jajaja.

Con el aceite adecuado y cambios entorno a los 10.000-12.000 kms no pienso que den problemas a menos que los solenoides fallen.

Al final los problemas de este motor vienen por mantenimiento deficiente, es un motor muy exigente con el tema de aceite y de entrada te decía la marca 25.000 kms. Luego está el tema de la temperatura como todos desde este con todas las juntas, aparte de estirar más el aceite, si lo dejas descuidado tendrás perdidas y fallos por todos lados.

Creo que eso unido a coche de entrada en la gama va en general mentalidad de poco gasto en mantenerlo, el resultado con los años ya lo vemos.

 

[Juvalla]

Un video 5 estrellas, explica muy bien lo del vanos y curiosamente al coche le pasaba lo mismo que al de @Juvalla, iba mal al ralentí, cambiaron 3.000 euros de piezas y al final el problema era que habían intercambiado los conectores del vanos (minuto 14.15). Y explicado con un osciloscopio.

El vídeo además es un N52 que es prácticamente el mismo motor del N42 con dos cilindros más, se ve muy bien como el interior del vanos no tiene las aletillas y es mucho mas robusto.

De coña, el que sabe, sabe.

El taller donde lo llevé, el segundo paso era abrirlo para ver si la cadena estaba estirada. Les dije que no. Me lo pensé mucho antes de llevarlo, pero como no encontraba salida fui a perder 120 euros. Hay cosas que no entiendo, por un taller pasan coches y coches (se que todos no son iguales), pero en diez o quince años de trabajo tienes que ver averías de todo tipo, y lo único que sabes decir es que puede ser la cadena porque es una de las causas que de que arroje ese fallo la diagnosis. Menos mal que les dije que no. Desde que se jubiló el dueño del taller donde habitualmente llevaba el coche intento hacer todo, y ahora con esta experiencia quien se fía.

 

[Sergio C]

El taller donde lo llevé, el segundo paso era abrirlo para ver si la cadena estaba estirada. Les dije que no. Me lo pensé mucho antes de llevarlo, pero como no encontraba salida fui a perder 120 euros. Hay cosas que no entiendo, por un taller pasan coches y coches (se que todos no son iguales), pero en diez o quince años de trabajo tienes que ver averías de todo tipo, y lo único que sabes decir es que puede ser la cadena porque es una de las causas que de que arroje ese fallo la diagnosis. Menos mal que les dije que no. Desde que se jubiló el dueño del taller donde habitualmente llevaba el coche intento hacer todo, y ahora con esta experiencia quien se fía.

Y más nuestros coches que los hay a patadas y ya los tienen más que vistos. En mi pueblo todos son unos cambia piezas y al descarte..

 

[bmwan]

El taller donde lo llevé, el segundo paso era abrirlo para ver si la cadena estaba estirada. Les dije que no. Me lo pensé mucho antes de llevarlo, pero como no encontraba salida fui a perder 120 euros. Hay cosas que no entiendo, por un taller pasan coches y coches (se que todos no son iguales), pero en diez o quince años de trabajo tienes que ver averías de todo tipo, y lo único que sabes decir es que puede ser la cadena porque es una de las causas que de que arroje ese fallo la diagnosis. Menos mal que les dije que no. Desde que se jubiló el dueño del taller donde habitualmente llevaba el coche intento hacer todo, y ahora con esta experiencia quien se fía.

En el video que puse se ve que es un mal generalizado el no saber diagnosticar, es lo más importante. Ayer estuve viendo varios vídeos de ese mecánico y da gusto como busca y diagnóstica los fallos.

El coche anterior lo entregué en el concesionario porque ya iba por el tercer cambio de piezas sin resolver el problema eléctrico que tenía. Con el tiempo he visto muy claro que era un problema de centralita pero se dedicaron a cambiar piezas sin ir al fondo del problema que era un mal endémico en los Opel de los 90.

 

[Manol]

En el video que puse se ve que es un mal generalizado el no saber diagnosticar, es lo más importante. Ayer estuve viendo varios vídeos de ese mecánico y da gusto como busca y diagnóstica los fallos.

El coche anterior lo entregué en el concesionario porque ya iba por el tercer cambio de piezas sin resolver el problema eléctrico que tenía. Con el tiempo he visto muy claro que era un problema de centralita pero se dedicaron a cambiar piezas sin ir al fondo del problema que era un mal endémico en los Opel de los 90.

Antes decía, "No hay coche malo, hay compra equivocada"
Ahora añado, "No hay coche malo, hay mecánicos equivocados".

 

[Sergio C]

Antes decía, "No hay coche malo, hay compra equivocada"
Ahora añado, "No hay coche malo, hay mecánicos equivocados".

Y coche malo también que como compres un puretech y encima tengas un mecánico equivocado.. el combo jaja