Buenas noches, Vereís el otro día recibí un Kit Universal de Xenon, es un plug&play pero al no llevar ningún relé o resistencia, se enciende 3 segundos y se apaga:cry: Investigando en el foro averigué que las bombillas de Xenon consumen 35w mientras q las H7 55w, en este tipo de kit habría q colocar un relé y una resistencia vitrificada por cada faro. La explicación la dió MoiConcept muy bien explicada un hilo : "BMW hace 2 controles uno por consumo (cuando estan puestas las luces) y otro por resistencia (cuando estan apagadas) Bien, lo que necesitamos es lo siguiente: 2 Resistencias Vitrificadas de 2,2 ohm y un Rele 287 / 287a que en posicion de reposo este cerrado" Consultandólo con Moi, BMTAS y AAA330i (daros las gracias de antemano ), me di cuenta que hay q colocar un relé por cada faro para que cuando encienda las luces, los hilos que ahora van directos (desde los cables de alimentación de la lámpara anterior) a los transformadores del xenón, alimenten el relé y sea a través de éste (cuando se activa) cuando le llegue tensión al transformador. Conclusión: Hoy he ido a un taller de electricidad de coches y me han dicho q sólo harían falta dos relés, nada de resistencias vitrificadas (que más bien les sonaba a chino). Total q después de instalar los dos relés, no ha funcionado se enciende sí pero se vuelven a apagar (hasta q si lo haces muchas repetidas veces se queda al calentarse la bombilla pero vamos eso es anécdotico, pq si cada vez q tengo q poner las luces las tengo q encender y apagar 17 veces... ) Un dato es que: Si conectas directamente a los bornes de la batería sin funciona , sin embargo con los relés tomando la toma de los mismos bornes no:-s (cosa q mosqueaba bastante al tío del taller) pero lo más raro y curioso es q cuando está toda la instalación y enchufamos resulta q los relés tiemblan y se oyen como si fueran cigarras en verano, y nada lo de siempre se encienden 3 segundos y se apagan) al final el tío se ha dado por vencido, no me ha cobrado nada (lógico hasta cierto punto) y me ha dejado la instalación a falta de los relés. Yo le he repetido varias veces lo de las resistencias vitrificadas y lo del relé 287 q me dijo Moi pero el de taller nada](*,) no sé si ni siquiera con q relé lo hemos intentado, aquí dejo un foto del relé no se ve muy bien pero bueno...(ponía 12v 30a) Las resistencias vitrificadas para q son? Son todos los relés iguales? Alguien me puede sacar de esta?[:>pray :roll:
Dos cosas: 1.- Mi padre puso en su Xsara un juego de Xenón tb de esos standards y la verdad q le venían con su transformador y con una instalación tan sencilla q lo podía hasta montar yo, y eso q en electricidad soy un negao. Por cierto, estupendamente q le funcionan. 2.- Yo, en el mío, le puse los focos Xenón de BMW, q los compré en eBay (los dos focos), y claro, al ponerlos empezaban a parpadear como si se tratara de una discoteca (te acuerdas fer? jejeje!!) y después se apagaban. La solución? Tuve q cambiar el mando de luces (ese q está a la izq. del volante, unos 300 euros) y llevarlo a codificar (25-30 euros no recuerdo bien), porq una vez cambiado el mando de luces, las luces de Xenón no se encendían y se quedaban encendidas, incluso con el interruptor a 0, las largas (las H7) pero con menor intensidad. Hoy es el día q con el mando cambiado y codificado, las luces funcionan a la perfección. Espero q no vayan por ahí los tiros porq te puede salir una pasta. Por lo demás, siento no poder ayudarte. Las chispas no es lo mío.
pues esta seria una solucion pare ke le kitara lo de ke a los 3 seg se le apaguen y enciendan, pero seguro ke se puede hacer cn reles, el problema lo tiene en los cables ke llegan al faro ke son los encargados de hacer ke el rele se active y desactive cuand enciende las luces o apaga porke se corta la corriente y el rele se desactiva por eso ese ruido ke hace ke parece una chicharra. alomejor sacando un cable desde el mismo mando de luces y conectandolo al rele para evitar los cables ke llegan a los faros conseguimos kitar ese apagado y encendido de luces. no se es cuestion de probar cosas. :-k saludosss
Bueno creo que habría que tener en cuenta el pico de arranque (3 o 4 veces la i nominal), no hay que perder de vista que las lámparas de xenón son de descarga y necesitan un arco para empezar a funcionar y ese se forma a base de un gran energía de arranque. Puede ser que el sistema de protección no espere ese pico, ya que las halógenas no lo tienen y limite la tensión de salida cortándola, de ahí el rateo del relé. Tampoco se exactamente cómo habéis conectado el relé. En cualquier caso creo que no es tan fácil como poner un relé y una resistencia,me parece que había un sensor que ajusta automáticamente la inclinación del faro, para evitar deslumbramientos,y el lavafaro qué? Saluditos
He oído que el módulo de luces es necesario cuando, como en tu caso, se cambian los faros enteros, para los Kits Universales creo q no es necesario cambiar el módulo de luces. La solución serían las resistencias vitrificadas?? o bueno mejor aún, las RESISTENCIAS VITRIFICADAS para que sirven? El tipo de relé puede influenciar? Hace falta uno especial para este tipo instalación?
chicos/as yo no se que tipo de kit xenon aveis comprado, pero yo le tengo puesto uno y no he tenido que poner nada re resistencias como aveis echo vosotros, no me ha dado ningun problema a la hora de instalarlo y no me da problema de que se apague....
Las resistencias vitrificadas no son otra cosa que resistencias con soporte cerámico y bañadas en vidrio. Se emplea este material porque es el que mejor aguanta las altas temperaturas que se supone van a soportar. Digo se supone pq estas resistencias siempre tienen un wataje o capacidad de disipación bastante alta. También existen en el mercado resistencias de mucha potencia encapsuladas en cerámica y en aluminio (éstas últimas bajo mi punto de vista son las mejores, ya que disipan el calor con mayor facilidad). salu2
Hola katraska, gracias por la aportación En pocas palabras q la resistencia vitrificada no influye en que se enciendan 3 segundos y se me apaguen, no tiene nada q ver. El chico que me ha vendido el kit dice q si reprogramo la centralita como si tuviera xenon de serie me iría, sin embargo en la BMW me han dicho q no tiene nada q ver q lo reprograme ya q estaría reprogramando la centralita para los faros originales de BMW con sus balastos originales y demás. Además creo q SIN cambiar el módulo de luces NO se puede reprogramar la centralita y decirle q tengo Xenon...
siguiendo un poco con el tema...esas resistencias de 2,2ohms habría que ver cómo se pretenden conectar a) en serie con el kit de xenón no tiene sentido, provocaría una caida de tensión de unos 5,5 voltios dejando tan sólo otros 7,5 para el propio kit b) en paralelo con él para aumentar la potencia tampoco, porque el aumento sería bestial 65w (+ los 35 del kit) y por tanto las resistencias serían más bien calefacciones, tendrían que ser de esas que se comentaba por ahí, las de encapsulado de aluminio, pero bastante grandes c) conectadas a 12v cuando el kit esté apagado a través del reposo del relé para que el sistema detecte todo normal estando las luces apagadas, cuado se conecten las luces el relé bascula, desconecta las resitencias y conecta el kit. En esa transición realmente se interrumpe la línea y depende ya del sistema de control qué interpretación haga de eso, si es tan rápido de detectarlo. Con esto quiero decir que hay que saber cómo conectar las resistencias y los relés y sobre todo porqué. Perdón por el ladrillo, saluditos.
Ahora que me he fijado en el relé, la opción c no es posible porque necesitaría un relé con contacto conmutado (spdt) y el que muestra la foto es de contacto simple (spst). Je...sería mejor que pusieras la referencia del relé o que la foto fuera con el macro. El de la foto es normal abierto. Si, como dices, directamente de batería el kit funciona bien, entonces podrías hacer lo siguiente: Material: 2 relés dpdt de 12v 10A, 2 fusibles 10A y portafusibles aéreo, las resistencias de 2,2ohm (la potencia (5w) no debería ser alta porque es simplemente para la monitorización en reposo) y cable de 2,5 Del borne positivo que se encuentra en el vano motor sacas dos circuitos protegidos por los fusibles, los relés los colocas cerca del faro, el cable que ahora va a la halógena lo conectas a la bobina del relé y en paraelo a un contacto nc, el otro contacto del nc a la resistencia y a la masa, el otro contacto de la bobina a la masa. Ya hemos conectado la bobina y la resistencia, de esta forma cuando el mando de luces no active nada, la bobina está en reposo y el contacto nc hace que esté la resistencia conectada. Ahora queda conectar el kit, los circuitos que vienen del borne los pasas por el contacto na que queda en el relé, así cuando actives las luces la bobina se activará,desconectará la resistencia y conectará el kit al borne positivo. Los fusibles han de estar lo más cerca posible del borne, el recorrido del cable ha de estar protegido. na= normal abierto nc= normal cerrado dpdt= double pole double throw spdt= single pole double throw Ala...si quieres probar..... saluditos
me ha dado por echar la cuenta y, efectivamente, 2.2 ohm producen un consumo de 65W, y es una pasada. ¿alguien me podría decir con qué valor de resistencia se apaga la luz del check con las luces apagadas? Para hacer la prueba no hace falta poner una resistencia de muchos watios, ya que la unidad de mando sólo manda pequeños impulsos para hacer la medición. De hecho, tal vez se la pueda engañar con un condensador. salu2
