Me presento Nuevo proyecto de 850i

smash · 30 Oct 2019

derubens dijo:
Sigo contando. He dejado un poco de lado el motor, que ya está prácticamente todo desmontado de lo que en principio contaba con cambiar o revisar. Así que me he puesto con el interior:

El problema, es que tenía 2 agujeros bastante feos, uno en la guantera inferior para colocar la centralita GSM de un teléfono Bosch que le habían instalado. Y otro en el portaobjetos que va al lado del freno de mano, para colocar un altavoz del teléfono.

Además, me he encontrado con varios cables a los que le han colocado unas presillas de derivación y ahora hay que quitarlas todas para volver a dejar todo como debe estar. He aprovechado también para quitar el módulo general EGM para aprovechar a cambiar los condensadores por otros nuevos, ya que por lo que sé cuando se deterioran son una fuente de consumo permanente que agota las baterías del coche, así que mejor curarse en salud.

Aquí, el boquete de la guantera:

Se ve que lo han hecho de muy malas formas con una broca y a lo loco:

Bastante feo la verdad. Aunque arreglarlo no es complicado, hay que comprar unas láminas de plástico ABS negro y unos filamentos de ABS también para aporte de material. Yo he comprado láminas de 2 mm de espesor, pero hay muchos espesores para escoger. Se cortan a la medida del agujero con una tijera o cutter y se sueldan a la pieza con un soldador de plásticos y añadiendo material donde haga falta.

Aquí se puede ver como queda después de soldar y lijar en "primera vuelta":

Donde se ven pequeños agujeros he añadido más material de aporte con el soldador (es como un soldador de estaño pero con una punta especial plana con forma de plancha para ir derritiendo y moldeando el plástico). Al final, después de ir añadiendo plástico e ir lijando cada vez más fino, prácticamente ya se ve acabado:

Voy lijado más fino hasta que queda ya casi perfecto, apenas se nota la costura:

Arreglado ya por fuera toca el interior, que originalmente es flocado, y ahora ha quedado liso. Para repararlo he comprado unas fibras de flocado color negro:

Se aplica el adhesivo y espolvoreamos encima las fibras de flocado y voilá!. La esquina reparada es la inferior derecha, porque en la foto apenas se aprecia .

Ahora el mismo procedimiento con el hueco portaobjetos, se suelda el parche de ABS y se lija. Hay que repetir hasta que queda uniforme:

Aquí la superficie es rugosa, por lo que al lijar, queda liso y se nota donde está el parche. Yo no lo he hecho porque es una zona que no se ve, y tampoco es importante, pero en caso de que sea una zona plástica a la vista, se puede lijar hasta que quede perfecto y después con un punzón marcador eléctrico se repasa toda la superficie hasta dejarlo rugoso.

Por dentro, el mismo procedimiento que en la guantera, se rellenan los bordes con adhesivo, yo usé epoxy negro pero vale cualquiera que sirva para rellenar:

Y flocado:

Listo!!

qué bueno, como conocías todos los procedimientos?

derubens · 30 Oct 2019

smash dijo:
qué bueno, como conocías todos los procedimientos?

Pues con prueba y error la verdad jejeje. Ya he reparado antes bastantes tipos de plásticos. Algunos han quedado muy bien y en otros al final tuve que cambiar la pieza.

En este par de casos me he animado a hacerlo porque eran parches bastantes sencillos y esas piezas ya no las hay nuevas. Así que o reparaba o me buscaba unas de despiece, y hay poco donde escoger de E31.

derubens · 30 Oct 2019

Ayer he aprovechado que tuve un rato libre para meter en la cuba de ultrasonidos las mariposas, que estaban bastante sucias y con restos todavía del barniz que le echan al aluminio en fábrica y que con los años se pone amarillo y se despega.

La cuba de ultrasonidos va con agua caliente a 50ºC y Alumisol, un detergente especial para limpiar aluminio en ultrasonidos. Es bastante efectivo.
Hay que sacar primero con un cepillo la suciedad más gorda, si no, lleva demasiado tiempo la limpieza y además, contaminaría antes de tiempo el agua y el detergente. Hay que tener cuidado de que no se moje la parte eléctrica, por si acaso, no es estanca de todo.

Después de la primera sesión de 10 minutos

Después de otra tanda de 10 min más. Ya están listas

Y listo también!

Este tipo de limpieza es perfecto para piezas de este tipo, de aluminio, también caudalímetros, carburadores... etc.

saicaman · 30 Oct 2019

Perfecto, yo he usado el procedimiento del baño de ultrasonido para los inyectores pero usando líquido limpia inyectores en el baño, y haciendo pasar corriente y líquido por el inyector haciendo que abra y circule, además de cambiar juntas, cabezal de plástico y filtro interno.

derubens · 30 Oct 2019

Si, para inyectores es el método perfecto. Pero ojo con usar líquidos inflamables como limpia inyectores en una cuba de ultrasonidos. Las microburbujas que se producen por cavitación a muchísima temperatura puede hacer que se inflame el líquido en la cuba. Hay líquidos especiales para limpiar inyectores en ultrasonidos que no arden.

saicaman · 30 Oct 2019

derubens dijo:
Si, para inyectores es el método perfecto. Pero ojo con usar líquidos inflamables como limpia inyectores en una cuba de ultrasonidos. Las microburbujas que se producen por cavitación a muchísima temperatura puede hacer que se inflame el líquido en la cuba. Hay líquidos especiales para limpiar inyectores en ultrasonidos que no arden.

Ya tomé precauciones en forma de extintor de CO2 biggrin

derubens · 30 Oct 2019

XeVoRa34MotorSport · 1 Nov 2019

derubens dijo:
Buenas XeVoRa34MotorSport!! al final aquí estamos de nuevo. A ver si queda un buen trabajo para disfrutar del coche por mucho tiempo.

Te mando un MP con el precio de los separadores, perdona que tardase tanto en contestar pero llevaba tiempo sin pasar por aquí.

Tranquilo, yo también estuve mucho tiempo desconectado... Pero ya ando liado con los hierros y ando entrando más a menudo por aquí (ojalá pudiese a diario), así que nos iremos viendo.

Saludos.

derubens · 13 Nov 2019

Estos días poco he podido hacer, he sacado columna de suspensión, discos de freno y pinzas para mandar a zincar.

Me he encontrado con varios silentblocks de algunos de los brazos de la suspensión que no están en buen estado. Ya he pedido repuestos de todas las piezas, a ver si he acertado con ellas. Porque mira que tiene silentbloks este coche.

Debajo de la capa de polvo, hay bastante puntos de óxido, nada grave porque no es corrosión profunda, toda superficial. Pero habrá que repararlo todo, va a llevar tiempo.

El muelle trasero aún no lo he desmontado, solamente el amortiguador. Que por cierto, estaban los traseros completamente reventados, no servían para nada. Los delanteros supongo que estarán igual, pero aún no los que quitado de la columna.

Unas fotos de las pinzas de freno ya desmontadas. Están muy oxidadas, pero cuando les den un chorreado con esferas de vidrio y les den el zincado amarillo, quedan como nuevas. Ya he pedido pistones, guías, purgadores, tapas, tensores... etc.

Por cierto, ya me han entregado esta semana los colectores, las tapas de balancines y la tapa del cárter superior de la cadena de distribución que había mandado a meter en cuba de ultrasonidos.

No tengo fotos de los colectores, se me ha olvidado sacarles unas. Pero las subo pronto.

aFerradás · 19 Nov 2019

Vaya, estaba muy desactualizado de tu trabajo amigo!!

Pasé ayer por delante de tu trabajo en Santiago y me acordé de ti. Y mira que avanzado va todo ya.

Me alegro que todo vaya viento en popa!!

Un abrazo!!

saicaman · 19 Nov 2019

Yo en su momento renové todos los silemblocks... Un pico y una "jartá" de ellos

derubens · 20 Nov 2019

aFerradás dijo:
Vaya, estaba muy desactualizado de tu trabajo amigo!!

Pasé ayer por delante de tu trabajo en Santiago y me acordé de ti. Y mira que avanzado va todo ya.

Me alegro que todo vaya viento en popa!!

Un abrazo!!

Buenas!!! Pues sí, ya está algo más avanzado, pero va lento de todas formas. Quiero dejar listos los bajos, frenos, trenes y suspensiones antes de finalizar el motor. Pero saco una cosa y me encuentro 3 más que también habría que sacar para restaurar o cambiar.

Este sábado tengo intención de bajar el diferencial, que tiene una buena capa de óxido y quiero sanearlo ahora aprovechando que están fuera las líneas de escape y también voy a sacar los brazos de la suspensión.

saicaman dijo:
Yo en su momento renové todos los silemblocks... Un pico y una "jartá" de ellos

Siii, es una locura la cantidad de ellos que tiene. Ya he pedido la mayoría, espero que me lleguen esta semana. Y seguro que alguno más aún tendré que pedir.

QTPTN · 21 Nov 2019

derubens dijo:
Tengo a la venta las siguientes piezas del coche:

Taloneras o estribos laterales Rieger

Silenciador central en perfecto estado

(No tengo foto aún, pero la subo pronto)

Espaciadores de llantas 5x120 de 20mm

Si alguno está interesado en alguna de las piezas, contesto precio y características por MP.

Rubén, ¿todavía tienes el silenciador central?, me puedes pasar precio y fotos.

Por cierto, enhorabuena por el curro que te estás pegando, está de PM

derubens · 26 Nov 2019

QTPTN dijo:
Rubén, ¿todavía tienes el silenciador central?, me puedes pasar precio y fotos.

Por cierto, enhorabuena por el curro que te estás pegando, está de PM

Te mando un MP

derubens · 26 Nov 2019

Ya me han llegado algunas piezas que he mandado a galvanizar. Han quedado genial! biggrin

Pinzas de freno, polea del alternador y su tuerca. Les aplicaron zincado y pasivado con cromo trivalente (bicromatado):

Y después, las tapas de balancines. Les han aplicado un galvanizado con cobre primero, después un niquelado y cromado por último.

derubens · 2 Dic 2019

Le ha tocado el turno ahora al eje trasero. Desmonté toda la suspensión trasera, los semiejes de transmisión, el diferencial y subchasis.

Aquí se ve el paso de rueda trasero izquierdo después de sacar todos los brazos de suspensión. Por cierto, los silentblocks están en bastante buen estado, salvo las gomas protectoras de los silentblock de tipo "junta esférica", que están rotas. Hay que cambiarlos todos, el resto que son únicamente de goma, están perfectos. Quizás los deje, no sé aún.

Aquí ya está fuera el diferencial. No voy a abrirlo ni nada por el estilo, pero tiene una capa de herrumbre considerable y hay que restaurar el exterior, no se puede dejar así.

Y ya por último, el subchasis y la barra estabilizadora:

Ahora tengo un pequeño problema con el brazo superior soporta el eje. Lleva en un extremo una junta esférica, pero BMW no ofrece repuesto para esa junta. Si está estropeada, como es el caso, hay que cambiar el brazo completo al módico precio de algo más de 500€. Y son 2 brazos!!!

Entonces, tengo el reto de conseguir una junta esférica (Lemförder si es posible) que encaje en el brazo haciéndole un mecanizado en el torno que sea lo mínimo posible. Mecanizando la junta, no el brazo, lógicamente.

El brazo es el Nº10, marcado en rojo:

Como se ve, no hay número de pieza por separado para la junta. Estoy ojeando el catálogo de Lemförder a ver qué encuentro. Sé que esto que quiero hacer, se puede hacer, porque ya se ha hecho anteriormente por especialistas en el E31. Pero nadie da el secreto de la referencia que mejor encaja y que menos mecanizado necesita. Aunque, yo ya tengo dos referencias preseleccionadas. Si sale bien, no tengo problema en comentar cuales son.

Me he encontrado otro problema con uno de los tornillos excéntricos que sirven para ajustar las cotas de la suspensión, estaba soldado por el óxido a un de los cojinetes esféricos. Intenté sacarlo con extractor, con soplete, con martillo.... y nada. Opté por cortarlo finalmente. Total, un tornillo de esos no debería valer más de 15€. Error!!! ingenuo de mi!!! El **** tornillo sale por más de 70€!!!!

Cualquier excéntrico de cualquier otro BMW no vale más de 15€, pero el del E31 tuvo un cambio de referencia, quizás queden pocos también, y vale un ojo de la cara. Ya veré qué puedo hacer, si no, habrá que comprarlo.

Es el Nº3:

Aquí se ve el corte:

De las piezas que he sacado me he dedicado a desmontar algunos silentblocks con los extractores, y a preparar el subchasis y el diferencial para la pintura:

Así estaba el subchasis:

Así está ahora, limpio de suciedad y óxido:

Diferencial, en esta foto ya le habíamos sacado lo más gordo de la herrumbre:

Otras imágenes, zapatas del freno de mano:

Extractor de silentblocks:

Proximamente, más.

smash · 2 Dic 2019

derubens dijo:
Le ha tocado el turno ahora al eje trasero. Desmonté toda la suspensión trasera, los semiejes de transmisión, el diferencial y subchasis.

Aquí se ve el paso de rueda trasero izquierdo después de sacar todos los brazos de suspensión. Por cierto, los silentblocks están en bastante buen estado, salvo las gomas protectoras de los silentblock de tipo "junta esférica", que están rotas. Hay que cambiarlos todos, el resto que son únicamente de goma, están perfectos. Quizás los deje, no sé aún.

Aquí ya está fuera el diferencial. No voy a abrirlo ni nada por el estilo, pero tiene una capa de herrumbre considerable y hay que restaurar el exterior, no se puede dejar así.

Y ya por último, el subchasis y la barra estabilizadora:

Ahora tengo un pequeño problema con el brazo superior soporta el eje. Lleva en un extremo una junta esférica, pero BMW no ofrece repuesto para esa junta. Si está estropeada, como es el caso, hay que cambiar el brazo completo al módico precio de algo más de 500€. Y son 2 brazos!!!

Entonces, tengo el reto de conseguir una junta esférica (Lemförder si es posible) que encaje en el brazo haciéndole un mecanizado en el torno que sea lo mínimo posible. Mecanizando la junta, no el brazo, lógicamente.

El brazo es el Nº10, marcado en rojo:

Como se ve, no hay número de pieza por separado para la junta. Estoy ojeando el catálogo de Lemförder a ver qué encuentro. Sé que esto que quiero hacer, se puede hacer, porque ya se ha hecho anteriormente por especialistas en el E31. Pero nadie da el secreto de la referencia que mejor encaja y que menos mecanizado necesita. Aunque, yo ya tengo dos referencias preseleccionadas. Si sale bien, no tengo problema en comentar cuales son.

Me he encontrado otro problema con uno de los tornillos excéntricos que sirven para ajustar las cotas de la suspensión, estaba soldado por el óxido a un de los cojinetes esféricos. Intenté sacarlo con extractor, con soplete, con martillo.... y nada. Opté por cortarlo finalmente. Total, un tornillo de esos no debería valer más de 15€. Error!!! ingenuo de mi!!! El **** tornillo sale por más de 70€!!!!

Cualquier excéntrico de cualquier otro BMW no vale más de 15€, pero el del E31 tuvo un cambio de referencia, quizás queden pocos también, y vale un ojo de la cara. Ya veré qué puedo hacer, si no, habrá que comprarlo.

Es el Nº3:

Aquí se ve el corte:

De las piezas que he sacado me he dedicado a desmontar algunos silentblocks con los extractores, y a preparar el subchasis y el diferencial para la pintura:

Así estaba el subchasis:

Así está ahora, limpio de suciedad y óxido:

Diferencial, en esta foto ya le habíamos sacado lo más gordo de la herrumbre:

Otras imágenes, zapatas del freno de mano:

Extractor de silentblocks:

Proximamente, más.

me gusta mucho ver tu trabajo. Esto es una restauración en toda regla....

¿Qué diámetro tiene la barra estabilizadora trasera?

derubens · 2 Dic 2019

La estabilizadora trasera es de 13mm de diámetro. Las versiones con ajuste cinemático del eje trasero llevan una de 15,5mm.

Juanma ZGZ · 3 Ene 2020

Precioso e31 y una gran currada te estás dando!

dagart · 1 Feb 2020

Da gusto ver y aprender el proceso de como estas dejando este E31 ,para mi uno de los coches mas bonitos.

XeVoRa34MotorSport · 16 Mar 2020

derubens dijo:
Ya me han llegado algunas piezas que he mandado a galvanizar. Han quedado genial!

Pinzas de freno, polea del alternador y su tuerca. Les aplicaron zincado y pasivado con cromo trivalente (bicromatado):

Y después, las tapas de balancines. Les han aplicado un galvanizado con cobre primero, después un niquelado y cromado por último.

Muy buenas noches derubens.

¿Cómo va esa restauración?

Estás piezas te han quedado espectaculares... Yo tengo en mente llevar varias piezas a chorrear para poder volver a pintarlas, pero viendo este proceso (que lo desconocía por completo...), me ha gustado mucho. ¿Donde lo has hecho? Porque en ninguno de los dos casos, tengo la meor idea de donde hacerlo, la verdad!

Sigue así compañero, ¡Ánimo!

KORANDO · 17 Mar 2020

XeVoRa34MotorSport dijo:
Muy buenas noches derubens.

¿Cómo va esa restauración?

Estás piezas te han quedado espectaculares... Yo tengo en mente llevar varias piezas a chorrear para poder volver a pintarlas, pero viendo este proceso (que lo desconocía por completo...), me ha gustado mucho. ¿Donde lo has hecho? Porque en ninguno de los dos casos, tengo la meor idea de donde hacerlo, la verdad!

Sigue así compañero, ¡Ánimo!

Te paso informacion.
No esta actualizada.
Pero puedes in "Viendo"
:guiño:

galvanizados en madrid

IZACION MADRILEÑA
GALVANIZADOS, GALVANIZADOS

Alcalá, 75
28009 MADRID

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GALVANIZACION MADRILEÑA
GALVANIZADOS, GALVANIZADOS

Av. Galileo Galilei (Pol. Ind. Carpetania), 2
28906 GETAFE (MADRID)

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GALVANIZACION MADRILEÑA S.A.
GALVANIZADOS, GALVANIZADOS

Columela, 10
28001 MADRID

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GONZALEZ HERMANOS S.A.
GALVANOTECNIA, GALVANIZADOS

Valportillo I (Zade Alcobendas), 1
28108 ALCOBENDAS (MADRID)

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GONZALEZ HERMANOS SA
GALVANIZADOS, GALVANIZADOS

Valportillo I (Zade Alcobendas), 3
28100 ALCOBENDAS (MADRID)

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RECMAK
GALVANOTECNIA, GALVANIZADOS

Sierra Elvira, 17
28946 FUENLABRADA (MADRID)

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FUNTAM
GALVANIZADOS, GALVANIZADOS

Otoño (Pol. Ind. Las Monjas), S/N
28850 TORREJON DE ARDOZ (MADRID)

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GSA
GALVANIZADOS, GALVANIZADOS

Forja, 15
28053 TORREJON DE ARDOZ (MADRID)

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ANODOS GALVANICOS S.L.
GALVANIZADOS, GALVANIZADOS

Forja (Zade Torrejón), 12
28850 TORREJON DE ARDOZ (MADRID)

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ATOTECH ESPAÑA S.A.
GALVANOTECNIA, GALVANIZADOS

Huracán, 18
28918 LEGANES (MADRID)

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GONZALEZ HERMANOS S.L.
GALVANIZADOS, GALVANIZADOS

Príncipe de Viana, 17
28023 MADRID

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CENTRO DE TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE S.L.
GALVANIZADOS, GALVANIZADOS

Cno. las Callejuelas, S/N
28806 ALCALA DE HENARES (MADRID)

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CENTRO DE TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE

derubens · 20 Mar 2020

XeVoRa34MotorSport dijo:
Muy buenas noches derubens.

¿Cómo va esa restauración?

Estás piezas te han quedado espectaculares... Yo tengo en mente llevar varias piezas a chorrear para poder volver a pintarlas, pero viendo este proceso (que lo desconocía por completo...), me ha gustado mucho. ¿Donde lo has hecho? Porque en ninguno de los dos casos, tengo la meor idea de donde hacerlo, la verdad!

Sigue así compañero, ¡Ánimo!

Buenas!! Pues ahí anda, estuve parado estos primeros meses del año, que el trabajo no me ha dejado tiempo, y ahora que lo tengo, no puedo salir de casa para ir a trabajar en el coche. Pero bueno, iré haciendo lo que pueda.

El proceso que le han dado, en el caso de las pinzas de freno es el mismo que se le da en fábrica: zincado con bicromatado amarillo. Y en el caso de las tapas de balancines, de fábrica vienen pintadas, pero la pintura aguanta peor el paso de tiempo, y opté por cromarlas en un aspecto relativamente mate.

Me lo ha hecho un viejo conocido en el mundo de los cromados de clásicos, Custocrom SL en Valencia. Tiene precios muy razonables y está muy habituado a tratar con piezas de coches y lo hace con esmero y cuidado. Te lo recomiendo.

XeVoRa34MotorSport · 24 Mar 2020

KORANDO dijo:
Te paso informacion.
No esta actualizada.
Pero puedes in "Viendo"

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Madre mia KORANDO...

¿Hay algo que no sepas?

Sublime la información... Como siempre, un millón de gracias compañero!!

derubens dijo:
Buenas!! Pues ahí anda, estuve parado estos primeros meses del año, que el trabajo no me ha dejado tiempo, y ahora que lo tengo, no puedo salir de casa para ir a trabajar en el coche. Pero bueno, iré haciendo lo que pueda.

El proceso que le han dado, en el caso de las pinzas de freno es el mismo que se le da en fábrica: zincado con bicromatado amarillo. Y en el caso de las tapas de balancines, de fábrica vienen pintadas, pero la pintura aguanta peor el paso de tiempo, y opté por cromarlas en un aspecto relativamente mate.

Me lo ha hecho un viejo conocido en el mundo de los cromados de clásicos, Custocrom SL en Valencia. Tiene precios muy razonables y está muy habituado a tratar con piezas de coches y lo hace con esmero y cuidado. Te lo recomiendo.

Muy buenas derubens!

Estamos todos igual yo creo... Yo los primeros dias de no trabajar, también los tuve ocupados, pero ya empiezo a flaquear.

Uff... En Valencia

...

Me pilla un poco lejos, aunque si es cierto que nunca decarto ningún sitio jeje, tengo varios amigos/conocidos por alli, así que... Anotado queda!!

Un cordial saludo señores.

derubens · 5 Abr 2020

XeVoRa34MotorSport dijo:
Madre mia KORANDO...

Uff... En Valencia ...

Me pilla un poco lejos, aunque si es cierto que nunca descarto ningún sitio jeje, tengo varios amigos/conocidos por allí, así que... Anotado queda!!

Bueno, a mi también me pilla bastante lejos. Las piezas las he enviado por transporte y me las enviaron de nuevo ya listas.

derubens · 5 Abr 2020

Os cuento qué he estado haciendo últimamente, algunas cosas antes del confinamiento y el resto durante. De las pocas cosas que se pueden hacer dentro de casa, sin tener que desplazarme a donde tengo el coche y el taller con todas las herramientas.

Los frenos ya está listos para montar, han quedado muy muy bien, como nuevos.

Hay que hacerlo con pasta de montaje para frenos, necesaria para montar los pistones y que queden lubricados y sin peligro de oxidarse hasta que se monten en el coche. Esta pasta es especialmente compatible con los líquidos de frenos DOT. Y además, he comprado también grasa ATE Pastilube para lubricar las partes móviles de las pastillas como las guías y la zona de contacto entre las pastillas y el pistón, para que no chillen. Esta grasa, además, sustituye a la grasa de cobre.

Primero, pistones y retenes, bien untados todos con grasa de montaje ATE especial para los frenos:

Guías, montadas con ATE Plastilube:

Purgadores y tapas:

Y listo, es una tarea que no lleva más de hora y poco, y que deja las pinzas de freno como recién salidas de fábrica.

derubens · 5 Abr 2020

También estuve trabajando con las suspensiones y brazos. De este proceso no tengo muchas fotos la verdad. El trabajo básicamente ha consistido en lijar todos los brazos de suspensión para eliminar el óxido y los desconchados y volverlos a pintar en negro satinado. Excepto, las barras de torsión y los muelles de suspensión, que están pintados en negro brillante, porque viene así en origen.

Además, en cambié los amortiguadores delanteros por unos nuevos (los traseros aún no, porque hay que montarlos directamente sobre el coche y no puedo ahora con el confinamiento) y las copelas de suspensión, porque los rodamientos ya hacían algo de ruido y además el óxido era excesivo, casi irrecuperables. También lleva topes de suspensión, apoyo de goma para los muelles y guardapolvos nuevos, como se ve en las fotos. Vamos, todo lo que se podía cambiar, se cambió, excepto los rodamientos del buje, estaban perfectos. Los traseros no, uno perdía grasa, así que los mandé a un taller para instalar rodamientos nuevos en ambas ruedas. Hay que montarlos con prensa hidráulica, y yo no tengo.

Aquí, montando la suspensión delantera con el compresor de muelles.

Copela con rodamiento nueva

El puente trasero ya está listo para montar cuando se pueda:

Aquí, la barra estabilizadora delantera, en la zona donde apoya en los silentblocks el óxido era profundo ya, por lo que hubo que lijar bastante hasta llegar a metal sano.

Piezas secando tras pintarlas, al final llevaron 4 manos de pintura. Que queden bien protegidas

En el caso de los brazos traseros, los que soportan los muelles de suspensión, vienen de fábrica con una capa de pintura de goma (no es exactamente pintura antigravilla). Es para proteger una zona especialmente expuesta a la gravilla donde una pintura normal se saltaría muy rápido. De hecho, en varios puntos, incluso la goma ya estaba algo levantada. Hubo que eliminar gran parte de ese recubrimiento con amoladora, pintar de nuevo la pieza en negro y volver a dar la goma donde la tenía. Para eso, compré un producto que se llama GOMMA LIQUIDA de BOSTIK (no confundir con el vinilo líquido, que es una pintura decorativa), que se aplica sobre casi cualquier superficie y deja una capa muy gruesa de goma cuando se seca. En las fotos es de color marrón porque está recién aplicada, pero a la media hora de secar, se queda de color negro intenso. Apliqué 3 manos, y quedó una capa, como mínimo tan gruesa como la que traía (2-3 mm). Cuando seca, la consistencia es gomosa, elástica y muy resistente.

Montando todos los nuevos cojinetes y juntas esféricas en los brazos ya pintados:

derubens · 5 Abr 2020

Y finalmente, como este coche lleva una cantidad considerable de tornillos y piezas muy diversas que son originalmente zincadas y después bicromatadas (queda de color amarillo iridiscente) como las pinzas de freno. Y como este tipo de acabado hoy ya no se hace, porque es medioambientalmente más dañino que el zincado con pasivado azul o transparente, para conservar el aspecto original hay que mandarlos a bicromatar o hacerlo uno mismo. La opción de pedir las piezas a BMW no sirve de mucho, porque salvo que sean tornillos hechos en los 90 y que quedaron en stock, los mandan con zincado azul. Lo comento, porque alguna pieza que pedí, me pasó eso. La de coche es amarilla y la que me dan en BMW es gris azulada.

Aquí se ve la diferencia entre un tornillo zincado y pasivado en azul o transparente, se le llama de cualquiera de las dos maneras, y un tornillo zincado y pasivado en amarillo o bicromatado (también se le llama de ambas maneras).

Entonces, para no tener que ir desmontando y enviando piezas a zincar y esperar a que lleguen de vuelta. Y porque además, lo que más gusto da, es hacerlo uno mismo. Me he comprado un set de galvanizado con zinc-níquel y también los químicos para hacer bicromatado amarillo y azul o transparente. Y me he puesto manos a la obra.

Aquí estoy montando la zona para trabajar

Aquí estoy haciendo pruebas a desoxidar en un baño electrolítico, pero tampoco me ha convencido mucho el proceso. Personalmente, prefiero el líquido desoxidante. En este caso he utilizado Metal Rescue. Pero hay muchos, como los de Jenolite, Sisbrill... etc.

Baño de desoxidante Metal Rescue, elimina además del óxido, el zincado original. Después de unos días, el metal queda completamente desnudo y libre de óxido.

Aquí, una pieza tras 48 horas en baño desoxidante. El metal está completamente desnudo.

Pieza sumergida en el baño de zinc-níquel.

Piezas listas, aún le estoy cogiendo el truco a esto. Estas me han quedado algo amarillas de más.

Aquí ya, producción en serie, y con un color algo menos amarillo y más iridiscente. Como el original.

Y estos días, pues en esto estoy, preparando todas las piezas para cuando pueda salir de casa, poder montarlas ya.

XeVoRa34MotorSport · 5 Abr 2020

derubens dijo:
Bueno, a mi también me pilla bastante lejos. Las piezas las he enviado por transporte y me las enviaron de nuevo ya listas.

Ah! Pensaba que serías de la zona, en vista de ser una recomendación y conocer su buen trabajo. En ese caso, igualmente sería a valorar, no se me había ocurrido la verdad.

¡Muchas gracias!

derubens dijo:
Y finalmente, como este coche lleva una cantidad considerable de tornillos y piezas muy diversas que son originalmente zincadas y después bicromatadas (queda de color amarillo iridiscente) como las pinzas de freno. Y como este tipo de acabado hoy ya no se hace, porque es medioambientalmente más dañino que el zincado con pasivado azul o transparente, para conservar el aspecto original hay que mandarlos a bicromatar o hacerlo uno mismo. La opción de pedir las piezas a BMW no sirve de mucho, porque salvo que sean tornillos hechos en los 90 y que quedaron en stock, los mandan con zincado azul. Lo comento, porque alguna pieza que pedí, me pasó eso. La de coche es amarilla y la que me dan en BMW es gris azulada.

Aquí se ve la diferencia entre un tornillo zincado y pasivado en azul o transparente, se le llama de cualquiera de las dos maneras, y un tornillo zincado y pasivado en amarillo o bicromatado (también se le llama de ambas maneras).

Entonces, para no tener que ir desmontando y enviando piezas a zincar y esperar a que lleguen de vuelta. Y porque además, lo que más gusto da, es hacerlo uno mismo. Me he comprado un set de galvanizado con zinc-níquel y también los químicos para hacer bicromatado amarillo y azul o transparente. Y me he puesto manos a la obra.

Aquí estoy montando la zona para trabajar

Aquí estoy haciendo pruebas a desoxidar en un baño electrolítico, pero tampoco me ha convencido mucho el proceso. Personalmente, prefiero el líquido desoxidante. En este caso he utilizado Metal Rescue. Pero hay muchos, como los de Jenolite, Sisbrill... etc.

Baño de desoxidante Metal Rescue, elimina además del óxido, el zincado original. Después de unos días, el metal queda completamente desnudo y libre de óxido.

Aquí, una pieza tras 48 horas en baño desoxidante. El metal está completamente desnudo.

Pieza sumergida en el baño de zinc-níquel.

Piezas listas, aún le estoy cogiendo el truco a esto. Estas me han quedado algo amarillas de más.

Aquí ya, producción en serie, y con un color algo menos amarillo y más iridiscente. Como el original.

Y estos días, pues en esto estoy, preparando todas las piezas para cuando pueda salir de casa, poder montarlas ya.

En cuanto a esto derubens, pues... Qué decirte... Sin palabras compañero! Ver la cantidad de materiales que usas que no había visto nunca (cuando uno cree que lo ha visto todo...), con el conocimiento que lo haces, con esos acabados, con esa disposición de piezas que dan una envídia más que nunca, de que otros no podamos seguir avanzando nuestros coches con todas estas operaciones (que también nos ha tocado y/o nos tocará), con lo cual es sencillamente sublime el trabajo que estás haciendo derubens, me encantaría verlo en directo.

Me surge una duda, a ver si me pudiese ayudar...

Caundo fuí hacer los silent-blocks del eje trasero del E34, me encontré, con que una vez comprados los casquillos de los própios brazos, al final, fuímos incapaces de sacar los viejos para poner los nuevos, con lo cual ahí se quedarón sin montar... El otro día, también estuve viendo el desmontaje y montaje tanto del eje delantero, como del eje trasero de un E38 (tengo que hacer ambos al mio en cuanto resuelva estás dudas) y ví, que atras usó un extractor para sacar unos silent-blocks que viendo cómo van, es imposible hacerlo sin eso! Y delante, usó un extractor tipo "pinza" para sacar los brazos (en este caso, desconozco si se puede hacer sin esa herramienta) A lo que voy, es que ahora estoy viendo en el juego de brazos que has pintado y tienes desmontados, entiendo que para desmontarlos y volver a montarlos, lo has hecho con útil o ¿cómo lo has hecho? ¿tienes el útil o "extractor" para hacer eso?

Me gustaría saber si hay y si venden esos útiles y saber donde poder conseguirlo, tanto del E34, como del E38... Sé que esto no va aquí, pero viendo tus conocimientos lo mismo me puedes ayudar en ese aspecto, o eso espero... Si es que me he expresado bien.

Por todo lo demás, felicitarte una vez más por ese increible trabajo derubens, ojalá los demás tuvieras esos materiales para poderlo hacer igual.

¡Un cordial saludo!

derubens · 5 Abr 2020

Pues te comento, para desmontar los silentblocks solamente hay dos formas de hacerlo, la más efectiva es con la prensa. Pero si no tienes, o no quieres sacar el brazo completo para meterlo en prensa, entonces hay que usar un juego de extractores de silentblocks. Es indispensable, porque hace falta muchísima fuerza para quitarlos del sitio, y más aún, si llevan años puestos y los bordes se han oxidado con el tiempo.

Hay juegos de extractores en kit, algunos específicos de BMW, que no son caros. Eso sí, no te van a aguantar muchos usos, pero para un par de coches, sobrado. Salvo que te topes con uno muy agarrado.

Por ejemplo, a mi ha pasado en este coche que en el eje trasero le cambié los rodamientos del buje, porque uno estaba perdiendo grasa. Y para cambiarlos, primero de todo hay que sacar la junta homocinética que está unida al buje, saqué la tuerca del eje en ambos lados y una homocinética se separó del buje empujando con el dedo. La otra ni de coña, le metí un extractor hidráulico que tengo que llega a 15 toneladas de presión, casi lo rompo y nada. Me quedé frustrado y lo llevé a un taller que tenían una prensa de 50 toneladas y naaadaaa!!!! aquello no salía ni de broma. Así que ya, como último recurso, (porque ya me estaba planteando comprar de segunda mano un semieje de transmisión con homocinéticas, buje y todo) lo llevé a un taller de mecanizados, donde voy siempre que necesito mecanizar alguna pieza (como alguna junta esférica que BMW no vende por separado para este coche, como comento arriba) que tienen una prensa de 100 toneladas!!! una barbaridad ya. Y no salía! Al final, le metieron un calentón con el soplete de acetileno y con la prensa dando caña, hasta que salió disparado como una bala. Al final, apenas tenía una pátina muy muy fina de óxido, que se saca frotando un poco, pero aquello se agarró de tal manera que pensé que tenía que comprar otro semieje de transmisión. De locos.

Te comento esto, para que veas que estas piezas que van metal contra metal pueden agarrarse mucho, así que sin unas herramientas que le metan presión. Imposible.

Y después cuando los vayas a montar otra vez, nada de ponerles grasa para que entren mejor. Tienen que ponerse en seco, justamente para que queden bien agarrados, así que otra vez hay que hacerlo con bastante presión.

Aquí, en esta foto se ve la herramienta sacando un silentblock del brazo delantero de aluminio.

Los kits de extractores son de este tipo, aquí uno específico para los tamaños más habituales de BMW:

Silent-Block-Tool-Ball-Joint-Removal-Install.jpg_350x350.jpg

Y aquí, uno universal, que se adapta a la mayoría de coches.

De todas formas, a veces ni así llega. En uno de los brazos traseros del E31 me topé con un silentblock tan pequeño (justamente de ese brazo del que BMW no vende el silentblock por separado, si no, todo el brazo completo a 500€) que tuve que mandar a mecanizar un cilindro más pequeño para adaptárselo.

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