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Me presento Nuevo proyecto de 850i

Tema en 'BMW Serie 8 E-31 (1989 - 1999)' iniciado por derubens, 7 Nov 2018.

  1. derubens

    derubens En Practicas

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    Pues nada, si espero un poco más, ya me planto en el año con el coche prácticamente parado. :muro:

    Como he tenido algunos días libres últimamente, por fin me he puesto manos a la obra. Empezamos!!!

    Pues en vez de ir parte a parte que sería lo lógico, me he liado la manta a la cabeza, y he empezado a desmontar varias zonas para ir avanzando en la preparación de las piezas en conjunto y avanzar más rápido.

    - En el motor, desmonté los colectores de admisión, inyectores, tapas de balancines, bujías, cableado, distribuidores, alternador, viscoso, etc. Básicamente órganos anexos.
    - En la carrocería, desmonté los escapes, el alerón que iba sobre el maletero, el faldón trasero de CSI, espejos retrovisores y llantas.
    - En frenos, desmonté los 4 discos con las 4 pinzas.
    - Quité las 4 suspensiones también.
    - En el interior retiré asientos traseros, consola central, guantera, pomo de la palanca de cambios, algunos aireadores, etc.

    La idea de hacerlo todo junto, es por un lado ir más rápido como comenté y por el otro aprovechar a pedir piezas en conjunto para ahorrar en portes. Que algunas han venido desde muy lejos jajaja.


    Trabajos en el motor:

    Cambiar todos los consumibles (filtros, bujías, correas, cables, termostato, pipas del distribuidor...).
    Cambiar las juntas de la parte superior del motor. (culata no, salvo sorpresa)
    Cambiar los 12 inyectores por otros nuevos.
    Limpiar bloque y culatas por fuera.
    Hacer una limpieza de todo el circuito de aceite.
    Limpiar todo el circuito de refrigeración (aunque al vaciarlo, salió el líquido perfecto: azul transparente)
    Limpiar en cuba ultrasonidos las piezas de aluminio: colectores, caudalímetros, viscoso, mariposas, etc.
    Mandar a dar un baño de cromo satinado a las tapas de balancines. Originalmente están pintadas, pero no es una solución muy acertada, porque con los años, todas se oxidan y se les cae la pintura. Así que un buen electrocromado debería durar casi para siempre. Nada de acabados espejo que no le quedan. Voy a pedir acabado cromado mate.

    Y también aprovecharé para ver estado de tubos, válvulas de calefacción, conductos, alternador, viscoso...


    Interior:
    Sanear todo el cuero, que tenía puntos de moho de estar guardado. Reparar algún arañazo y nutrirlo. No lo voy a tintar, porque de color está en muy buen estado.
    Reparar agujero en el fondo de la guantera y flocar de nuevo (se lo hicieron para colocar la centralita del teléfono Bosch).
    Reparar pequeño agujero en el portaobjetos al lado del freno de mano y flocarlo de nuevo (se lo hicieron para pasar los cables del altavoz del teléfono Bosch).
    Cambiar algunas grapas del tapizado interior de las puertas, que están rotas.
    Y después limpieza general y detailing.


    Suspensiones:
    Cambiar los 4 amortiguadores por otros de TRW, con el mismo tarado que los de serie. Tuve muchas dudas de si cambiarlos por el kit Bilstein B12, pero finalmente he optado por el kit de TRW, que son equivalentes a los BOGE de serie. De hecho, TRW forma parte del mismo grupo que BOGE.

    También voy a cambiar la copela de los amortiguadores delanteros. Están bastante oxidadas y los rodamientos se traban un poco.


    Frenos:
    Cambiar pastillas, discos, juntas de los pistones, avisadores, latiguillos... Todo vamos!
    Después las pinzas estoy con la duda de si pintarlas color aluminio u optar como con las tapas de balancines, por un cromado mate o zincarlas. No sé aún :duda:


    Varios:
    Además todo lo anterior... instalaré silenciadores de serie con todos los soportes nuevos, retrovisores, puliré los cristales de los faros con cerio, repasaré la pintura bituminosa de los bajos, el circuito eléctrico: cambiaré cables donde haga falta, limpiaré todos los contactos eléctricos que sea posible, etc. También cambiará aceite y filtro de la caja, fluido hidráulico de dirección, líquido de frenos, gomas de los tiradores de puertas, baterías... Y cuando esté toda la parte mecánica lista y probada, habrá que prepararlo para pintura y mandarlo a pintar. Y ya con eso, espero acabar por fin.




    Por ahora, llevo un tiempo haciendo acopio de todas las piezas que voy a necesitar, todas las piezas son originales BMW, salvo las que no tiene ya en stock o las que no compensa por el precio. Cuando no es BMW, busco si es posible, la misma marca que se lo fabrica. Como por ejemplo:


    Grapas de varios tipos, son originales porque no son caras y son mejores que las chinas:
    [​IMG]


    Soportes de los escapes:
    [​IMG]


    Tapa del motor del techo solar, gomas de los tiradores de puertas, filtro de líquido hidráulico...
    [​IMG]


    Pomo del cambio nuevo, manguera para lavafaros, tapas de distribuidores (Bremi, los mismos que monta BMW), pipas del distribuidor:
    [​IMG]


    Soporte de las pipas del distribuidor y una tapa de la bobina de encendido, que una de ellas estaba algo rota:
    [​IMG]


    4 discos de freno ATE y pastillas TRW:
    [​IMG]
     
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  2. KORANDO

    KORANDO Forista Legendario

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    Desde luego eso es hacerlo bien.
    Documentalo todo,que es un placer;)
     
  3. smash

    smash Forista

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    buen curro te estás pegando..

    ¿a cuánto las grapas precio medio?
     
  4. derubens

    derubens En Practicas

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    Pues no recuerdo muy bien la verdad, pero varía mucho, por ejemplo las verdes que llevan los tapizados de las puerta creo que salían a veintipico céntimos cada una. Otras más grandes y más raras pues a euro y poco. Y entre medías, hay de varios precios.


    Este finde me dediqué terminar de desmontar en el motor, para llegar hasta los tornillos banjo y también hasta el patín superior de la cadena, que estaba flojo. Lo primero es quitar filtros, caudalímetros, mariposas de admisión... etc. Para ir haciendo espacio para entrarle en serio al motor.
    [​IMG]

    Hay que sacar todo el cableado de los inyectores, las rampas de los inyectores y después los propios inyectores. Con todo eso fuera, ya se pueden quitar las tuercas que sujetan los colectores, que por cierto no son nada fáciles de quitar. Los vasos de 1/2 no entran en algunos espacios, y tuve que utilizar vasos de 3/8 con alargadores de 3/8 bastante largos, si no, imposible.
    [​IMG]

    [​IMG]

    En estas fotos se puede ver el estado de la tapa de balancines con la pintura desconchada y bastante pátina de óxido.
    [​IMG]

    El mazo de cables de sensores, inyectores, etc. No lo que quitado, va directamente a la centralita y es muy complicado de sacar y tampoco es necesario. Incordia un poco, pero con paciencia se quita todo con él puesto.
    [​IMG]

    [​IMG]

    Sigo desmontando y dejo los árboles de levas a la vista. En esta foto queda se ve uno de los tornillos banjo, Ha sido una tranquilidad encontrarme los 8 tornillos bien apretados. Tienen tendencia a aflojarse con el tiempo, provocando una perdida de presión en el canal de aceite que lubrica los asientos del árbol de levas provocando un desgaste prematuro del mismo.
    En este caso, todo correcto, las levas también. Un dolor de cabeza menos.
    [​IMG]

    Aprovecho para poner una foto de las piezas que estuve haciendo en aluminio para sustituir las arandelas de los banjo y evitar que tengan la tentación de aflojarse. Las pestañas son para doblar y abrazar la tubería de aceite, el sobrante por el lado contrario es para doblar también y abrazar a la tuerca. Así ya no hay problema con que se pueda aflojar nunca más. Están hechas a partir de una lámina de aluminio de 1mm de espesor, el mismo espesor que la arandela de aluminio que trae de serie.
    [​IMG]

    Sigo desmontando, ahora toca los distribuidores (las piezas que unen el eje de árbol de levas a la pipa del distribuidor tuve que sacarlas con un extractor, estaban muy agarradas por el óxido que tenía el eje del árbol de levas en el extremo final, se ve en la siguiente imagen)
    [​IMG]

    La pieza que dio problemas es la nº4, no tengo foto de la mía, pero creo que la mandaré a zincar de nuevo, porque tiene algo de óxido y cuesta 65€ y son 2, de locos!.
    [​IMG] [​IMG]

    En esta foto aún se ve mejor el óxido en la punta del eje del árbol de levas.
    [​IMG]

    Después de desmontar todos los órganos frontales, excepto la bomba de agua. Paso a quitar la tapa del cárter superior, para poder llegar hasta el patín, que no sabía porqué, pero estaba flojo de todo.
    [​IMG]

    Al final, descubrí que el patín estaba suelto porque, como se ve en la foto, está sujeto por dos pequeños cilindros que entran a presión en el "puente" de aluminio que une las culatas. Pues esos cilindros estaban sueltos completamente, fuera de su alojamiento, por suerte no se podían caer porque no tenían espacio entre el "puente" trasero y la tapa frontal que quité. Los he colocado de nuevo a presión en su sitio, y ahora el patín queda fijo. Cuando monte de nuevo el motor, los voy a sacar y ponerle una gota de fijador de tuercas a cada uno para que no se suelten de nuevo.

    Así se ve el motor, tal como ha quedado ayer:
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    El próximo finde seguiré con el interior del coche.
     
    Última edición: 15 Oct 2019
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  5. saicaman

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    Muy buen curro
     
  6. smash

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    motor muy complejo por lo que veo. Me gusta tu solución para los tornillos banjo.
     
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  7. KORANDO

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    Pues mas o menos 2 M30 de e34:D
     
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  8. smash

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    más o menos sí jeje, pero naturalmente la complejidad aumenta, no sé si solo linealmente. Sobretodo en la zona de la cadena. Monstruoso motor.
     
  9. KORANDO

    KORANDO Forista Legendario

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    Un poco mas de electronica.
    Un motorazo;)
     
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  10. smash

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    Por cierto, lo que me sorprende es que tenga las tapas de válvulas de hierro, siendo el M70 un motor que se fabricó desde el 86 hasta el 96... La tapa del M30 es de aluminio.

    Y aparte aún me sorpende más que sean de hierro las tapas sabiendo que no solo las culatas, si no que también el bloque es de aluminio.
     
  11. smash

    smash Forista

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  12. derubens

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    Pues el motor es bastante complejo, sí. Sobre todo por la decisión que tomó BMW para su desarrollo, en vez de unir la arquitectura de los motores M20 (Creo que eran los M20 y no los M30, pero no estoy seguro ahora mismo) y gestionar todo el motor como uno solo, optó por gestionarlo como 2 motores/bloques separados. Por ese motivo este motor lleva prácticamente todo duplicado: 2 encendidos independientes, 2 caudalímetros, 2 bombas de gasolina, 2 sistema de inyección independientes... e incluso 2 centralitas Bosch Motronic 1.2 independientes, cada una para controlar un bloque del motor (con mariposas, sensores... y todo por duplicado). Por eso, se pueden dar circunstancias curiosas como que el motor funcione solo a 6 cilindros, uno de los bloques funcione mal de inyección o de encendido, etc. Y el otro vaya perfectamente.

    Por lo que a la hora de diagnosticar fallos, hay que hacerlo en muchos casos como 2 motores en uno. Por ejemplo, en el V8 esto no ocurre tanto, es un motor con gestión integral para ambos lados.


    Tengo que decir que la solución no es mía, alguien vendía este tipo de arandelas para solucionar este problema, lo que hice fue hacerme las mías con la misma idea.

    Para solucionar este problema de los banjo hay básicamente 2 soluciones definitivas: Este tipo de arandelas es uno, y el otro es perforar la cabeza de los tornillos y pasar un alambre trenzado que una 2 tornillos entre si, para que no puedan girar. Esta solución es muy buena, se usa mucho en ingeniería en general y en aeronáutica en particular. Pero no tenía ganas de ponerme a taladrar las cabezas de los 8 tornillos y tampoco dejar todo cruzado de alambres trenzados.
     
    Última edición: 15 Oct 2019
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  13. KORANDO

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    Supongo que el peso no seria un problema.
    El mio es un M74.
    Es una pena que esten "Tan escondidas"para hacerlas lucir bien:)
     
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  14. KORANDO

    KORANDO Forista Legendario

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    Todo duplicado:D
    Hay que acordarse,al poner otra vez en marcha,despues de una temporada sin bateria,o una reparacion,como la que tienes entre manos,que hay que regular el ralenti,ya que puede "asustar"al principio,pues cada bancada va a su "Bola".
    3 acelerones desde ralenti,al corte,dejando que bajen las revoluciones al minimo,y se "ponen de acuerdo"se sincronizan:D

    Un saludo
     
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  15. derubens

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    Siii, es tremendo lo de este motor. Cada lado puede ir por separado. :floor:

    Sí, la verdad es que es raro. El motor es todo aluminio y le han puesto las tapas en acero. Aunque sospecho que puede ser por el poco espacio que había entre la parte superior de la culata y los colectores de admisión. Las tapas de aluminio tienen que ser más gruesas que las de acero. Esta además, por el lado interior lleva conductos para los gases.
     
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  16. KORANDO

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  17. derubens

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    Lo tengo Korando, pero gracias!!. Me bajé un montón de documentación jeje. Cuando me meto en estos fregaos siempre busco toda la documentación que puedo.
     
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  18. smash

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    En la wiki así lo pone, porqué antes lo he estado mirando, que el diseño es similar a dos m20 unidos en 60 grados, pero no le he dado importancia porqué el M70 lleva cadena de distribución y el M20 va con correa. A lo mejor lo dicen solo por la cilindrada (2,5L del M20 x 2 = 5L del M70). Lo que no acabo de ver claro es como funcionan los balancines en el M70. En el M30 (y según veo en el M20 también), los balancines tienen un eje de balanceo para los de admisión y otro para los de escape. Y aquí solo veo el eje del árbol de levas.

    Viendo tu foto de los tornillos banjo, se me ocurre alguna solución con las tuercas adjuntas en cada tornillo, no se si te refieres a eso con lo del alambre, o en vez de eso dices de llevar alambre hasta otro tornillo banjo.

    Tengo que mirar en el M30 si están bien apretados y alguna solución por el estilo, que alguien comentó también les pasaba algo similar, y podía ser jodido a la larga por falta de lubricación en los balancines, levas, etc.
     
    Última edición: 15 Oct 2019
  19. derubens

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    La verdad es que no sé de qué base partieron, si del M20 o del M30. En cualquier caso, son bastante distintos. Por ejemplo, los dos motores anteriores, que yo sepa, llevan un bloque de fundición y el M70 lleva todo aluminio.

    Los balancines aquí no llevan eje para balancear, apoyan en un extremo en el taqué hidráulico y por el otro extremo pisa la válvula, cuando la leva presiona el balancín, este solamente puede bajar por el lado de la válvula, porque el lado del taqué se mantiene firme. No sé si me he explicado bien, pero el próximo día le saco unas fotos con más detalle del mecanismo para entender cómo funciona.

    Lo de los alambre en los banjo, funciona uniendo un tornillo banjo o otro banjo. Te pongo unas imágenes para que veas cómo queda
    [​IMG]
     
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  20. dudu850

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    Pues yo diría que mecánicamente un M70 es un motor simple... La electrónica, si lo piensas en frio, tampoco es nada del otro mundo... son dos motores independientes ( menos en el acelerador ) que giran solidarios en el mismo cigüeñal y listo... ;-)
     
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  21. dudu850

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    Por cierto... si te animas, en bimmerforums hay un post con una referencia cruzada de los reguladores de presión de las rampas de gasolina. Creo que las originales ya estaban en NLA...
     
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  23. smash

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    simplificando sí, pero para meterme a trastear lo veo bastante más complejo que un L6 como el M30.
     
  24. derubens

    derubens En Practicas

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    En mi opinión puede ser simple o complejo dependiendo de con qué otro motor se compare. Es verdad que es sencillo en el planteamiento: no es multiválvulas, ni tiene distribución variable ni tampoco sobrealimentación. Pero solamente por tener 12 cilindros, ya no es un motor sencillo, son muchos componentes y también muchos de ellos duplicados "innecesariamente".



    Sí, me lo leí completo ya hace unos meses jejeje.




    No he entendido bien. NLA?
     
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  25. saicaman

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    Es un motor razonablemente "sencillo", lo único malo es que las herramientas de diagnóstico de la electrónica pueden complicar el asunto...
     
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  26. dudu850

    dudu850 Forista

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    Recomendación, aprovecha ahora y cambia los sensores de posición del cigüeñal... Hay que mover la bomba de la dirección para poder cambiar el inferior, y ahora que tienes hueco es el mejor momento.. Luego puede ser una paliza soberana...

    PD: recuerdo haber puesto fotos, pero como Tinypic ha dejado de funcionar.. se han perdido todas en el foro... :lloro::lloro::lloro:
     
  27. dudu850

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    Precisamente a eso me refería, he metido mano a un 2.9 Turbo Diesel con 16 válvulas y eso era un infierno comparado con el trabajo que me llevó a mi el M70.
    Lo de NLA, perdón, es anglosajón.. NLA = No Longer Available, vamos, indisponible y sin previsión de volver a producirlo...
     
  28. derubens

    derubens En Practicas

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    Suelen dar problemas los sensores de posición del cigüeñal? Miro de cambiarlos entonces, si es recomendable.
     
  29. dudu850

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    El problema es que cuando dan algo de guerra te vuelves loco hasta encontrar el origen.
    En mi caso, automático, se presentaba tras circular unos cuantos kilometros, cuando el coche ya había cogido algo de temperatura... De repente empezaba a dar tirones y se paraba...

    Afortunadamente dejan registro en EasyDis...aunque tengas que "traducir" lo que te quiere decir, con lo que es...

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  30. derubens

    derubens En Practicas

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    Sigo contando. He dejado un poco de lado el motor, que ya está prácticamente todo desmontado de lo que en principio contaba con cambiar o revisar. Así que me he puesto con el interior:

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    El problema, es que tenía 2 agujeros bastante feos, uno en la guantera inferior para colocar la centralita GSM de un teléfono Bosch que le habían instalado. Y otro en el portaobjetos que va al lado del freno de mano, para colocar un altavoz del teléfono.

    Además, me he encontrado con varios cables a los que le han colocado unas presillas de derivación y ahora hay que quitarlas todas para volver a dejar todo como debe estar. He aprovechado también para quitar el módulo general EGM para aprovechar a cambiar los condensadores por otros nuevos, ya que por lo que sé cuando se deterioran son una fuente de consumo permanente que agota las baterías del coche, así que mejor curarse en salud.

    Aquí, el boquete de la guantera:
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    Se ve que lo han hecho de muy malas formas con una broca y a lo loco:
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    Bastante feo la verdad. Aunque arreglarlo no es complicado, hay que comprar unas láminas de plástico ABS negro y unos filamentos de ABS también para aporte de material. Yo he comprado láminas de 2 mm de espesor, pero hay muchos espesores para escoger. Se cortan a la medida del agujero con una tijera o cutter y se sueldan a la pieza con un soldador de plásticos y añadiendo material donde haga falta.

    Aquí se puede ver como queda después de soldar y lijar en "primera vuelta":
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    Donde se ven pequeños agujeros he añadido más material de aporte con el soldador (es como un soldador de estaño pero con una punta especial plana con forma de plancha para ir derritiendo y moldeando el plástico). Al final, después de ir añadiendo plástico e ir lijando cada vez más fino, prácticamente ya se ve acabado:
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    Voy lijado más fino hasta que queda ya casi perfecto, apenas se nota la costura:
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    Arreglado ya por fuera toca el interior, que originalmente es flocado, y ahora ha quedado liso. Para repararlo he comprado unas fibras de flocado color negro:
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    Se aplica el adhesivo y espolvoreamos encima las fibras de flocado y voilá!. La esquina reparada es la inferior derecha, porque en la foto apenas se aprecia ;).
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    Ahora el mismo procedimiento con el hueco portaobjetos, se suelda el parche de ABS y se lija. Hay que repetir hasta que queda uniforme:
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    Aquí la superficie es rugosa, por lo que al lijar, queda liso y se nota donde está el parche. Yo no lo he hecho porque es una zona que no se ve, y tampoco es importante, pero en caso de que sea una zona plástica a la vista, se puede lijar hasta que quede perfecto y después con un punzón marcador eléctrico se repasa toda la superficie hasta dejarlo rugoso.

    Por dentro, el mismo procedimiento que en la guantera, se rellenan los bordes con adhesivo, yo usé epoxy negro pero vale cualquiera que sirva para rellenar:
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    Y flocado:
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    Listo!!
     
    Última edición: 29 Oct 2019
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