Avería mi 335d ha partido culata Ayuda, por favor

Bueno, en el E38 750i creo recordar que a 250 km/h, el motor ronronea a poco más de 4.000 rpm.

 

No se donde has visto esos precios, pero llevo rato buscando y todas las webs especializadas dicen a partir de 50.000€ para la version berlina, unos 2 mil mas para el touring, y 2 mil mas para el coupe...

https://www.km77.com/coches/bmw/serie-3/2006/coupe/datos

https://www.elconfidencial.com/motor/2010-03-26/bmw-335d-un-misil-de-carretera_701714/

 

Pues por lo que comentan ciertos compañeros, deslimitado se acercaba a los 280 km/h; aunque quizás lo lograra en 4ª y a tope de vueltas. Recuerda que el V12 corta cerca de las 6.000 rpm, y la potencia máxima la ofrece a 5.000 rpm.

 

Pues arriba se resuelve el dilema. El E38 750i a 4.500 rpm desarrolla más de 300cv, cuando comentas que necesitaría entre 250 y 270 cv para alcanzar y sostener los 250 km/h. En este caso le sobra para mantener esa velocidad. De hecho, siempre me ha parecido un motor que tiene una reserva de potencia tremenda; y en bajos y medios una especie de tractor.

 

Recuerdo salir del coche en pleno verano conectado el aire acondicionado, acercarme al paso de rueda del lado del conductor, y abrasarme las piernas literalmente. Incluso en invierno, después de haber aparcado el coche, pasadas varias horas el motor desprendía calorías como para calentar una casa.

 

Efectivamente, ese es el precio base. Al cuál hay que aplicar el descuento de concesionario que varía entre 6 y 9% depende de la suerte que tenga uno.

 

Por aportar algo al autor del hilo, hay varios motores diferentes bajo la denominación 30d y 35d sea cual sea la serie.
En algunos casos SI llevan el mismo bloque y base (cambian colectores, turbos, inyectores y puede que algo mas), y hay otros casos en los que efectivamente, son completamente diferentes. Eso es lo primero que debería asegurarte tu mecánico para obtener un mínimo de fiabilidad razonable.

Me sumo a lo que ya han dicho algunos compañeros, decir así de buenas a primeras que hay que cambiar el motor entero me parece como mínimo atrevido, creo que debería concretar el diagnóstico y las razones para apoyar esa recomendación, dado que si solo hay una fisura en la culata con sustituirla sería suficiente (incluso al igual se puede reparar).

Salu2!

 

Yo como mínimo pediría que me explicase con detalle esos daños más y entonces me argumentase por qué es imposible cambiar solo colata. Entiendo que con imposible querrá decir que no merece la pena económicamente, porque imposible evidentemente no es.

 

Exacto, dice que está mas que seguro que el bloque está rajado tambien, por experiencia suya. Es un tipo que se dedica exclusivamente a BMW y cada vez que voy a su taller hay 5-5 BMWs distintos a la vez anterior.

Hoy mismo estaba desmontando un N47 con rotura de cadena y estaba abriendo el motor entero.

Lo que el dice es que si se pone a abrirlo, lo manda a reparar y luego lo monta....en mano de obra voy a gastar mas que poniendo el motor entero.
Y que encima vamos a estar 1 mes sin coche. He preguntado culata nueva y menos de 1500€ no he visto ninguna...mas otros tantos de mano de obra y tal....al final...no se va muy lejos de los 3500€.

El me ha dicho que le de una entrada ( 1000) y que luego me lleve el coche reparado una semana....y que despues si no funciona bien, que no le pague

El caso es que viendo la que tenía montado hoy allí de motores abiertos y BMWs por todos lados....me ha dado confianza.

 

Pues esa primera frase es la que me ha dicho el, cuando le he dicho que tenía dudas sobre poner un bloque 30 en un 35...me lo ha explicado con un motor de 30d abierto, y desde luego, el tipo sabe de lo que habla y sabe lo que hace.

Lo explico en el post de al lado, pero me ha dicho que echando cuenta, entre el mes que tengo que estar parado a esperar la reparación, el coste de la culata nueva y la mano de obra, me acerco al presupuesto del motor de segunda mano. Y que está seguro, sin abrir, de que el bloque está dañado.

El tipo repara como 3-4 BMW diarios, es increible el movimiento de bimmers que hay en ese taller....y todos e9x, x3 de la misma generación etcetc....

Espero tener suerte...pero ya me han hablado varios de el como un gran mecánico, y que no repara nada mas que BMWs y Mercedes.

Saludos¡

 

El tema es que es mucho dinero....y no es para andarse jugando. Para cosas menores o medianas, tengo un mecánico de confianza, y fue el mismo el que me dijo " llevale ahí, que es el mejor de la zona y te va a hacer un buen precio....yo prefiero no meterme en motores, que el los conoce mucho mejor".

Y por lo visto, ya he ido tres veces a su taller sin avisar, el tipo, se dedica a reparar motores BMW y MB continuamente. Raro es el día que no tieene 2-3 abiertos en bancadas.

Eso me da confianza, porque me parece que no es casualidad y que otros talleres o algún conce le está mandando motores de continuo.

 

Suerte

 

Directamente por otro. El dice que si yo quiero, lo abre, pero que está seguro de que al final, va a tener que poner el motor reacondicionado o de desguace y que es gastar en mano de obra y tener que quedarme un mes sin coche.

El dice que no le importa abrir, pero en el fondo, creo que tiene razón. Igualmente, poner un motor reacondicionado se me va a una locura de precio y uno de desguace me sale mas caro que este con mano de obra incluida...Y con este, se el coche donante que es y tiene 114mil km ( o eso marca).

Voy a confiar en el.....que la fuerza me acompañe jejeje

Me da 1 año de garantía....asi que bueno...

Va a poner cadena nueva y los tensores con la nueva referencia. Limpiará toda la admisión con ultrasonidos y le va a hacer un mantenimiento interno interesante al motor. Tambien palomillas fuera....el dice que aunque se supone que no rompen estas....ya lleva 3 motores con las palomillas en el fondo.

 

@Reihesechs

Sin duda los esfuerzos tanto mecanicos como termicos de ciertos niveles de potencia son tremendos. En un motor gordo (+400 cv) tenemos una bomba de agua que puede llegar a mover 300-500 l/min y a 2-3 bar. Tales son las exigencias.

Pero los peores puntos de trabajo a nivel termico son las regiones cerca del denominado "low-end torque". Es decir, el primer punto donde el motor ya entrega su par maximo y este en motores modernos turbos es realmente bajo...desde poco mas de 2000 rpm ya suelen entregar el par maximo. En dicho punto tenemos una combustion con mucho calor pero la bomba de agua cuyo giro es proporcional al del motor no esta moviendo mucho refrigerante. Era una de las "ventajas" de los motores atmosfericos cuyas exigencias termicas eran muy proporcionales a su regimen de giro y por tanto la bomba de agua tambien trabaja de manera optima. Con las mecanicas turbo esas exigencias termicas no solo estan correlacionadas con el regimen de giro y es mas dificil dimensionar correctamente la refrigeracion. Con el uso de bombas electricas se puede solucionar este detalle pero las bombas electricas en general son insuficientes para grandes motores. Ademas, dichos puntos de trabajo de bajas rpm y altas cargas pueden ser muy frequentes y durante mucha duracion, el ejemplo mas clasico es el de coche con remolque subiendo una cuesta.

Sobre el tema del post. Sin saber los danios en otros componentes es dificil hacer ninguna recomendacion. Yo he visto culatas fisuradas que no han supuesto mas danios al motor. Quiero creer que si solo estuviera daniada la culata se cambiaria sin mayores problemas. Si hay mas elementos daniados no hay otra solucion que montar otro motor.

 

Lo que le pasó a este motor fue " culpa mia"...Normalmente le dejo 2 minutos arrancado y luego voy a ritmo muy suave hasta que entiendo que el coche ya alcanzó temperatura.

Salí a las 7 am, con -3 grados. 20km mas tarde, pegué un primer adelantamiento ( tampoco a todo gas) y ahi por tema de diferencia de temperatura, rompió.

Esa es mi teoría.

 

A ver no seré yo quien diga que no pero yo he hecho verdaderas barbaridades a los coches en frío y nunca rompieron.... debo admitir que no me gusta hacerlo hasta que no coge la temperatura óptima de servicio pero dudo mucho que haya cascado por eso.....
Creo que te tocó y ya está..... es una opinión... jeje

Un saludo!

 

Si, yo es por buscarle explicación...porque llevo haciendo eso un mes con baja temp y no ha dado problemas.

Tocó y tocó...

 

No Compi, no te tortures por eso.

Tras 20 km el motor ya habría ganado algo de temperatura y de todas maneras un aceleron en frío afecta más a temas de lubricacion y desgastes en cigüeñal, cojinetes, etc.

Ha sido mala suerte

 

20km de puerto de montaña...además....que son como 17 minutos...

 

Motor entero de desguace y a rodar!