Avería Ralenti inestable en caliente

[iTudor]

Así muy resumido, el coche iba perfecto hasta que se me reventó el alternador. A partir de ahí, una vez montado un alternador nuevo (que han sido dos al final por las dudas) el cuadro me marca sobre voltaje y el ralentí no se queda estable (he cambiado todos los sensores, revisado tomas de aire, cambiado sondas, bujías… vamos, medio coche).
La centralita es una MS42, efectivamente.

pilla una MS42, cualquiera, indiferente motorizacion y año, con que sea MS42 nos vale, y le anulamos el inmovilizador enchufandola a tu coche directamente, y pruebas, y si se soluciona y quieres hacer las cosas bien ya me mandas las dos y la clono, para que tengas inmovilizador y todo eso bien

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[Lukasrft]

pilla una MS42, cualquiera, indiferente motorizacion y año, con que sea MS42 nos vale, y le anulamos el inmovilizador enchufandola a tu coche directamente, y pruebas, y si se soluciona y quieres hacer las cosas bien ya me mandas las dos y la clono, para que tengas inmovilizador y todo eso bien

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Perfecto. Para agilizar el primer paso, me va a dejar un amigo su DME que es la misma que la mía y de un 20i también y tiene el inmovilizador anulado. Probare a ver si va bien y, en ese caso, te digo.
Muchísimas gracias por la ayuda

 

[Lukasrft]

[mention]iTudor [/mention] qué diferencia hay entre clonar y anular inmovilizador?

 

[Lukasrft]

[mention]iTudor [/mention] qué diferencia hay entre clonar y anular inmovilizador?

Me autocontesto: al anular el inmovilizador se podría arrancar el coche con cualquier llave.

 

[Manol]

Me autocontesto: al anular el inmovilizador se podría arrancar el coche con cualquier llave.

No exactamente, solo arrancaría con su llave, por lo del espadin.
Lo que no necesita es el código de arranque del chip de la llave, con lo que cualquiera que haga un puente, arrancaría.

Clonar la centralita, es pasar todos los datos de una a la otra.

 

[Lukasrft]

No exactamente, solo arrancaría con su llave, por lo del espadin.
Lo que no necesita es el código de arranque del chip de la llave, con lo que cualquiera que haga un puente, arrancaría.

Clonar la centralita, es pasar todos los datos de una a la otra.

Si si, obviamente necesitas el espadín, lo he puesto así para simplificar.

 

[iTudor]

No exactamente, solo arrancaría con su llave, por lo del espadin.
Lo que no necesita es el código de arranque del chip de la llave, con lo que cualquiera que haga un puente, arrancaría.

Clonar la centralita, es pasar todos los datos de una a la otra.

si cortas cables y empalmas, arrancas hasta con un destornillador si tienes el inmo anulado jajaja

 

[Manol]

si cortas cables y empalmas, arrancas hasta con un destornillador si tienes el inmo anulado jajaja

En plan película de Hollywood.

 

[Lukasrft]

si cortas cables y empalmas, arrancas hasta con un destornillador si tienes el inmo anulado jajaja

Pero eso solo lo sabría yo y vosotros así que os buscaría jajajajaj

 

[sportivo]

si quieres pilla una ecu y me mandas las dos y te las clono, aunque siendo ms43 o ms42 ( lo asumo por que ni me he leido ni creo que me lea todo jajajaj) lo puedo hacer en remoto directamente, aunque no sea clonando se puede poner una ecu y te quito el inmovilizador en remoto y para salir de dudas te vale, no son muy caras

pero si me resumes todo en un par de lineas te digo mas en detalle que podemos hacer

Gracias por pasarte por el hilo. Aprovecho para preguntarte si en alguna ocasión has tenido ocasión de flashear y probar alguno de los firmwares de MS4X, que dicen incorporar mejoras y parches que la comunidad de propietarios ha ido aportando.

 

[sportivo]

si cortas cables y empalmas, arrancas hasta con un destornillador si tienes el inmo anulado jajaja

En plan película de Hollywood.

No hay que irse tan lejos. Aquí el Vaquilla y el Torete ya lo hacían con los ojos cerrados en sus tiempos mozos

Perfecto. Para agilizar el primer paso, me va a dejar un amigo su DME que es la misma que la mía y de un 20i también y tiene el inmovilizador anulado. Probare a ver si va bien y, en ese caso, te digo.
Muchísimas gracias por la ayuda

Ni al pelo entonces. Borra adaptaciones antes de arrancar con la nueva DME. Comprueba igualmente el voltaje que aparece en el menú oculto antes y después de arrancar el motor. Espero tengas suerte.

Voy a preguntar a varias empresas a ver opciones y buscaré una que haga lo que me comentas de mandarme una con el inmovilizador anulado. Entiendo que eso no afectará en nada o en que algo no funcione.
Podría ponerme a averiguar cómo comprobarla pero sinceramente, llevo ya mucho esfuerzo y tiempo intentando solucionarlo y dejar el coche bien renovado (también lo he pintado, actualizado luces, renovado todo el tema de suspensiones, brazos y silentblocks, sistema de refrigeración…) que prefiero gastar un poco de lo que he ahorrado en mano de obra y hacer la prueba.

Lo tienes chulísimo. De hecho quería preguntarte qué faros delanteros llevas montados y si pasan ITV sin homologar. Así con las lupas parecen unos xenón pero no veo que lleves montados los eyectores limpiafaros.

 

[Lukasrft]

No hay que irse tan lejos. Aquí el Vaquilla y el Torete ya lo hacían con los ojos cerrados en sus tiempos mozos

Ni al pelo entonces. Borra adaptaciones antes de arrancar con la nueva DME. Comprueba igualmente el voltaje que aparece en el menú oculto antes y después de arrancar el motor. Espero tengas suerte.

Lo tienes chulísimo. De hecho quería preguntarte qué faros delanteros llevas montados y si pasan ITV sin homologar. Así con las lupas parecen unos xenón pero no veo que lleves montados los eyectores limpiafaros.

Pues no ha habido suerte. Con la otra ECU, mismo problema y mismo voltaje.
Hemos vuelto a poner la mía pero le hemos subido un pelo el ralentí para que no intente calarse.
Eso si, el problema persiste. Y ya sí que estoy en un callejón sin salida.

Respecto a los faros, son un kit de lupas con bombillas led montados en el faro halogeno original.
Para la ITV le pongo bombillas halógenas y nunca me han puesto pegas.

 

[Manol]

Pues no ha habido suerte. Con la otra ECU, mismo problema y mismo voltaje.
Hemos vuelto a poner la mía pero le hemos subido un pelo el ralentí para que no intente calarse.
Eso si, el problema persiste. Y ya sí que estoy en un callejón sin salida.

Respecto a los faros, son un kit de lupas con bombillas led montados en el faro halogeno original.
Para la ITV le pongo bombillas halógenas y nunca me han puesto pegas.

j*der, vaya contrariedad, seguimos igual.
No entiendo como el alternador / Batería da bien el voltaje y luego mide por encima.

Al lado de la centralita, hay un conector con cables rojos gorditos que son los que alimentan todo lo necesario para el motor.
¿Ahí también el voltaje es superior al de la batería?.

 

[Lukasrft]

j*der, vaya contrariedad, seguimos igual.
No entiendo como el alternador / Batería da bien el voltaje y luego mide por encima.

Al lado de la centralita, hay un conector con cables rojos gorditos que son los que alimentan todo lo necesario para el motor.
¿Ahí también el voltaje es superior al de la batería?.

Lo comprobaré a ver la cosa es, y si fuese al revés?
Me explico, mirando el pineado de la ECU veo un pin que llega del cuadro con la señal de voltaje. Y si el problema es el cuadro?

 

[Manol]

Lo comprobaré a ver la cosa es, y si fuese al revés?
Me explico, mirando el pineado de la ECU veo un pin que llega del cuadro con la señal de voltaje. Y si el problema es el cuadro?

A éstas alturas, yo no descartaría nada, aunque mirando el circuito, lo normal, es que ese cable le indique al cuadro la tensión que está trabajando la ECU.
Es decir, que la tensión vaya de la ECU al cuadro y no al revés.

De todas formas, si desconectas el cuadro, podrías probar.

 

[Jomabm]

Lo comprobaré a ver la cosa es, y si fuese al revés?
Me explico, mirando el pineado de la ECU veo un pin que llega del cuadro con la señal de voltaje. Y si el problema es el cuadro?

Tampoco lo descartaría, prueba tb desconectando modulos a ver si alguno es el que esta jod**** la marrana, puedes empezar por el mando de luces que es mas facil

 

[Stick Hero]

No tengo mucha idea, la verdad.

Si me pasara a mí, primero que nada aseguraría que la batería ha sobrevivido a la muerte del alternador. Tiene que tener su voltaje, y el coche ha de arrancar como un campeón, sin parpadeos ni titubeos.

Luego quitaría la correa y comprobarla que el alternador gira "suave".

Luego comprobaría 15 veces que he comprado el alternador correcto: estos coches llevaban distintos modelos.

Y por último, intentaría probar con un alternador que supiera a ciencia cierta que está bien: lo de los repuestos chinos que no hacen lo que deberían ni en el segundo 1, empieza a ser una auténtica plaga.

 

[Lukasrft]

No tengo mucha idea, la verdad.

Si me pasara a mí, primero que nada aseguraría que la batería ha sobrevivido a la muerte del alternador. Tiene que tener su voltaje, y el coche ha de arrancar como un campeón, sin parpadeos ni titubeos.

Luego quitaría la correa y comprobarla que el alternador gira "suave".

Luego comprobaría 15 veces que he comprado el alternador correcto: estos coches llevaban distintos modelos.

Y por último, intentaría probar con un alternador que supiera a ciencia cierta que está bien: lo de los repuestos chinos que no hacen lo que deberían ni en el segundo 1, empieza a ser una auténtica plaga.

Batería carta nueva de la semana pasada.
Alternadores, uno hella con las mismas especificaciones que el de serie y otro Bosch de 120A, mismo resultado.
El que llevaba y murió creo recordar que era Valeo de 90A pero vamos que no hay lugar a error sacando la referencia de realoem, o si puede haberla?
Ya es que no me fío ni de mi mismo.

 

[Stick Hero]

Batería carta nueva de la semana pasada.
Alternadores, uno hella con las mismas especificaciones que el de serie y otro Bosch de 120A, mismo resultado.
El que llevaba y murió creo recordar que era Valeo de 90A pero vamos que no hay lugar a error sacando la referencia de realoem, o si puede haberla?
Ya es que no me fío ni de mi mismo.

En tema de compatibilidad de alternadores, es casi a prueba de tontos:
* Amperaje mayor o igual.
* Conector del mismo tipo.
* Ventilación si la tenía el antiguo.
* Polea la que traiga el nuevo.

Se puede uno liar encargando, pero no instalando.

La verdad, este problema supera mis capacidades.

En cualquier caso, si el cuadro te cuenta unos voltajes, y tu voltímetro otros, incluso con el coche apagado... algo no cuadra.

Pero por otra parte, si el cuadro estuviera mal... ¿qué tiene que ver eso con el ralentí inestable?

 

[Lukasrft]

En tema de compatibilidad de alternadores, es casi a prueba de tontos:
* Amperaje mayor o igual.
* Conector del mismo tipo.
* Ventilación si la tenía el antiguo.
* Polea la que traiga el nuevo.

Se puede uno liar encargando, pero no instalando.

La verdad, este problema supera mis capacidades.

En cualquier caso, si el cuadro te cuenta unos voltajes, y tu voltímetro otros, incluso con el coche apagado... algo no cuadra.

Las tuyas y creo que las de todos jajaja.
Como decía antes, creo que igual es una señal de que después de casi 15 años le busqué sustituto. Antes el coche era más tipo pasatiempo y para viajes pero ahora lo uso más a menudo y no puedo andar más tiempo arreglándole cosas que conduciéndolo.
Encima me da rabia porque lo he cambiado casi todo pero con el porrón de km que tiene, mala venta.. Igual se queda en el garaje para sacarlo de vez en cuando.

 

[segundojazz]

Con el caudalímetro desconectado el ralentí hace exactamente lo mismo.
Interesante lo de la ccv, ¿por qué dices que no está funcionando? Según tengo entendido si falla, si falla hace un ruido al quitar el tapón del aceite pero no lo tengo claro.
En caso de fallo entiendo que sería la propia válvula que la que puse es de un kit de Amazon de dudosa calidad, los tubo sí que los he revisado y en principio están bien y sin roturas.

Ok, pues nada de cauda.
Lo de la CCV, cuando está funcionando con normalidad, al abrir el tapón del aceite el coche debe de CASI CALARSE y se recupera (no siempre hacen el famoso mugido). Puede ser una posible causa del ralentí inestable.

Por otro lado el coche no se acelera solo. Cuando acelero yo de un toque, al bajar el ralentí, baja de más y luego empieza a subir y bajar hasta estabilizarse.

Ya ya, ahora entiendo.
Mi experiencia cuando mi alternador (escobillas) estaba malo, fue que le compre el regulador de Voltaje con sus escobillas, pero al probarlo, en el primer semáforo, cuando frené, fue un desastre, no regulaba nada bien he hizo amago de calarse, y era Bosch!!, lo devolví y me enviaron otro con el mismo resultado = KK.
Decidí cambiar el alternador entero y puse uno Bosch "reacondicionado". con este, regula casi perfecto, pero no del todo. Con coche parado, bajando y subiendo ventanillas, moviendo dirección, encendiendo largas, 4 intermitentes, baja el voltaje y caen las RPM, cosa que con el viejo no hacía. He leído bastante y parece muy común este comportamiento cuando se cambia el alternador (por lo menos con los reacondicionados). Hasta ahí vale, pero que el cuadro te marque un voltaje superior al real....!!!.
Hay una cosa clara, antes de cambiar el alternador eso no lo hacía, no? o creo recordar que, sí marcaba un Voltaje erróneo el cuadro?. En cualquier caso, ¿por que no quitas batería, desconectas el alternador y pruebas el coche directo desde otro coche con pinzas? yo creo que no sería una mala prueba.
Tu batería es nueva, pero el alternador es reacondicionado.

 

[Lukasrft]

Voy a tirar por el camino de divide y vencerás. Lo estamos mirando como si todo fuese el mismo problema pero, y si no lo es?
Por un lado tenemos lo del voltaje que podría ser un fallo del cuadro sin más.
Por otro lado lo del ralentí y unas bujías que salieron un poco blancas al cambiarlas. Algo malo hay. A eso vamos a sumarle que a veces me aparece al apagar el coche la luz amarilla del aceite indicando nivel bajo pero lo mido en la varilla y está bien. Pero la última vez que saqué la Disa sí que la vi un poco manchada de aceite.
Hace unos post puse un vídeo de la ccv y alguien dijo que no funcionaba pero la cambié hace un año o así. Pero el caso es que podría ser.
Dejo el vídeo aquí otra vez a ver que opináis (obviad el sonido del rodillo que ya está cambiado jajajaj):

 

[Lukasrft]

Ok, pues nada de cauda.
Lo de la CCV, cuando está funcionando con normalidad, al abrir el tapón del aceite el coche debe de CASI CALARSE y se recupera (no siempre hacen el famoso mugido). Puede ser una posible causa del ralentí inestable.

Ya ya, ahora entiendo.
Mi experiencia cuando mi alternador (escobillas) estaba malo, fue que le compre el regulador de Voltaje con sus escobillas, pero al probarlo, en el primer semáforo, cuando frené, fue un desastre, no regulaba nada bien he hizo amago de calarse, y era Bosch!!, lo devolví y me enviaron otro con el mismo resultado = KK.
Decidí cambiar el alternador entero y puse uno Bosch "reacondicionado". con este, regula casi perfecto, pero no del todo. Con coche parado, bajando y subiendo ventanillas, moviendo dirección, encendiendo largas, 4 intermitentes, baja el voltaje y caen las RPM, cosa que con el viejo no hacía. He leído bastante y parece muy común este comportamiento cuando se cambia el alternador (por lo menos con los reacondicionados). Hasta ahí vale, pero que el cuadro te marque un voltaje superior al real....!!!.
Hay una cosa clara, antes de cambiar el alternador eso no lo hacía, no? o creo recordar que, sí marcaba un Voltaje erróneo el cuadro?. En cualquier caso, ¿por que no quitas batería, desconectas el alternador y pruebas el coche directo desde otro coche con pinzas? yo creo que no sería una mala prueba.
Tu batería es nueva, pero el alternador es reacondicionado.

Hemos posteado a la vez y fuiste tú el que decías lo de la ccv jajajja.
La mía desde luego que el motor casi no varía el ralentí. Pero por unos sitios leo que tiene que hacer el ruido, en otros que si no hace nada está bien, que si succión o no succión al quitar el tapón (el mío tiene pero muy poca, lo justo para hacer sonido al quitar el tapón).
El caso es que tengo una ccv en casa nueva pero estoy tan harto que quiero justificar bien el ponerme otra vez a cambiar la ccv que es un jaleo.

 

[segundojazz]

Voy a tirar por el camino de divide y vencerás. Lo estamos mirando como si todo fuese el mismo problema pero, y si no lo es?
Por un lado tenemos lo del voltaje que podría ser un fallo del cuadro sin más.
Por otro lado lo del ralentí y unas bujías que salieron un poco blancas al cambiarlas. Algo malo hay. A eso vamos a sumarle que a veces me aparece al apagar el coche la luz amarilla del aceite indicando nivel bajo pero lo mido en la varilla y está bien. Pero la última vez que saqué la Disa sí que la vi un poco manchada de aceite.
Hace unos post puse un vídeo de la ccv y alguien dijo que no funcionaba pero la cambié hace un año o así. Pero el caso es que podría ser.
Dejo el vídeo aquí otra vez a ver que opináis (obviad el sonido del rodillo que ya está cambiado jajajaj):

Te he respondido en el pos anterior a este.
Como te he dicho, lo que es seguro es el comportamiento normal de la CCV, q es un bajón considerable de las RPM cuando hables el tapón de aceite o sacas la barilla. Cuando funciona mal tiene varios síntomas y uno de ellos es el no variar las RPM. Esto no quiere decir que sea el causante, pero bien no está, te lo aseguro.

 

[segundojazz]

Hemos posteado a la vez y fuiste tú el que decías lo de la ccv jajajja.
La mía desde luego que el motor casi no varía el ralentí. Pero por unos sitios leo que tiene que hacer el ruido, en otros que si no hace nada está bien, que si succión o no succión al quitar el tapón (el mío tiene pero muy poca, lo justo para hacer sonido al quitar el tapón).
El caso es que tengo una ccv en casa nueva pero estoy tan harto que quiero justificar bien el ponerme otra vez a cambiar la ccv que es un jaleo.

Con el codazo que es cambiarla, si lo haces, pon una de marca "conocida" por lo menos, no una chinorri de Amazon.
Ya yo he cambiado como tres en 100k km mas o menos, ma han durado como 3 años mas ó menos, los tubos se cristalizan y se jode la misma CCV, pero esto no justifica el voltaje de mas que te marca el cuadro.
Prueba si puedes y quieres, lo de las pinzas (sin batería y sin alternador tuyo.

 

[sportivo]

Pues no ha habido suerte. Con la otra ECU, mismo problema y mismo voltaje.
Hemos vuelto a poner la mía pero le hemos subido un pelo el ralentí para que no intente calarse.
Eso si, el problema persiste. Y ya sí que estoy en un callejón sin salida.

Respecto a los faros, son un kit de lupas con bombillas led montados en el faro halogeno original.
Para la ITV le pongo bombillas halógenas y nunca me han puesto pegas.

No desesperes. Es un componente muy importante que queda descartado, confirmando además que ambas centralitas reciben la misma señal de sobrevoltaje. Y puesto que dices que el problema del ralentí irregular comenzó tras cambiar el alternador, nos centramos en el siguiente post que has publicado porque hay puede estar la solución:

Batería carta nueva de la semana pasada.
Alternadores, uno hella con las mismas especificaciones que el de serie y otro Bosch de 120A, mismo resultado.
El que llevaba y murió creo recordar que era Valeo de 90A pero vamos que no hay lugar a error sacando la referencia de realoem, o si puede haberla?
Ya es que no me fío ni de mi mismo.

Entiendo que has montado los dos alternadores nuevos manteniendo siempre el regulador original. Si esto es así, tienes una nueva línea de la que tirar, pues existen hasta tres referencias distintas de reguladores en función del amperaje del alternador que se monte, limitado, eso sí, solo a los fabricantes Valeo y Bosch. Los Bosch comparten la misma referencia de regulador en sus versiones de 90A y 120A, sin embargo, cuando se trata de los Valeo, las referencias cambian. Según lo que comentas, ahora mismo tendrías montado un combo de alternador Bosch de 120A con regulador Valeo de 90A.

RealOEM.com - Catálogo de piezas Online de BMW

BMW parts 3' E46 320Ci Selección de diagrama

www.realoem.com

Por otro lado, tenemos que la DME está comunicada con el regulador del alternador, que es la que le ordena que suministre el voltaje que se está demandando en cada momento. Y a partir de aquí, lo que cabe descartar si es por incompatibilidad de ambos componentes (alternador/regulador), si lo es por fallo del propio regulador, o, incluso por posibles daños en el propio cableado entre la DME y el regulador.

Mucho ánimo, que ya verás como al final terminas solucionándolo!!

 

[segundojazz]

No desesperes. Es un componente muy importante que queda descartado, confirmando además que ambas centralitas reciben la misma señal de sobrevoltaje. Y puesto que dices que el problema del ralentí irregular comenzó tras cambiar el alternador, nos centramos en el siguiente post que has publicado porque hay puede estar la solución:

Entiendo que has montado los dos alternadores nuevos manteniendo siempre el regulador original. Si esto es así, tienes una nueva línea de la que tirar, pues existen hasta tres referencias distintas de reguladores en función del amperaje del alternador que se monte, limitado, eso sí, solo a los fabricantes Valeo y Bosch. Los Bosch comparten la misma referencia de regulador en sus versiones de 90A y 120A, sin embargo, cuando se trata de los Valeo, las referencias cambian. Según lo que comentas, ahora mismo tendrías montado un combo de alternador Bosch de 120A con regulador Valeo de 90A.

RealOEM.com - Catálogo de piezas Online de BMW

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www.realoem.com

Por otro lado, tenemos que la DME está comunicada con el regulador del alternador, que es la que le ordena que suministre el voltaje que se está demandando en cada momento. Y a partir de aquí, lo que cabe descartar si es por incompatibilidad de ambos componentes (alternador/regulador), si lo es por fallo del propio regulador, o, incluso por posibles daños en el propio cableado entre la DME y el regulador.

Mucho ánimo, que ya verás como al final terminas solucionándolo!!

El alternador nuevo ya viene con su regulador incorporado, no? por que piensas que pudo haber utilizado el regulador viejo?

 

[segundojazz]

Repito, es bastante común al cambiar el alternador original:

https://www.e46fanatics.com/threads/bouncing-idle-after-alternator-change.949243/?tl=es

 

[Lukasrft]

Repito, es bastante común al cambiar el alternador original:

https://www.e46fanatics.com/threads/bouncing-idle-after-alternator-change.949243/?tl=es

Leyendo el hilo del enlace se me ocurre lo siguiente: desconectar el alternador y ver qué marca el menú oculto. En teoría debería marcar el voltaje únicamente de la batería (como si el alternador estuviese KO).
Si ahí marca bien, podríamos tener claro que es el alternador.
Si he de decir que el hella es igual que el que montaba el mío pero el Bosch cambia el conector grande del cable de que va al starter.

 

[Manol]

Acabo de cambiar el alternador, por uno de desguace original, y todo sigue igual que antes de cambiarlo. El averiado lo tengo desmontado para cambiarle las escobillas y tenerlo de repuesto.

Te lo comento, porque igual si tienes la opción de poner uno de desguace original, podrías probar y además no son caros.
Así soslayaría los reacondicionados o nuevos.